Kjedsomhet er en av de mektigste og uunngåeligste kreftene i denne verden, og fotografering er ikke immun mot den. En kjedelig fotograf vil sannsynligvis slutte å fotografere eller begynne å produsere kjedelige bilder, som i sin tur kjeder seeren eller klienten, som sannsynligvis vil slutte å følge eller kjøpe fotografens kjedelige arbeid. Bekjempelse av kjedsomhet er derfor en absolutt prioritet.
Når du spesialiserer deg i en bestemt type fotografering, vil du sannsynligvis mestre det etter en stund. Du vil vite hvilken linse og innstillinger som passer best til scenen du har foran deg, for å få denne eller den spesielle stemningen eller effekten i det endelige bildet. Alt dette er så bra som gull, ikke misforstå, men samtidig bygger du også opp komfortsonen din, sammen med stilen din, og produserer en solid strøm av konsistente bilder.
Ulempen med å bli for lenge i komfortsonen er at du kan kjede deg; lei av fagene du er vant til å fotografere eller kjeder deg på grunn av mangel på ideer. Det er på dette tidspunktet når du ser på porteføljen din, og alt du får er det samme gamle samme gamle stemning, at du trenger å gå utenfor komfortsonen din. Gjør noe annerledes, enten ved å gå inn i et nytt felt eller ved å endre måten du ser på fagene du allerede er kjent med. På en eller annen måte må du bringe noen gnister tilbake i arbeidet ditt, noe som lar deg si wow igjen når du vurderer ditt eget arbeid.
Jeg er en entusiastisk by- og landskapsfotograf. Hvis du er som meg, er sjansen stor for at du har et entusiastesett eller semi-pro-utstyr, laget for den typen fotografering du er interessert i. Å gå utenfor komfortsonen og omfavne en helt ny fotografisk sjanger kan være plagsomt, både økonomisk og for selvtilliten din. Å flytte fra landskap til portrett, for eksempel, kan kreve at du kjøper flashpistoler, utløsere, myke bokser og diffusorer, og zoom eller prime linser som sannsynligvis ikke er i det vanlige Joe (landskapsfotografen) utstyr. Så er det selvtilliten. Sjansen er stor for at du ikke vil produsere noe nytt i felten, og hvis du kompromitterer for mye med utstyret, kan du ikke produsere noe mer enn et gjennomsnittlig portrett av en modell. Jeg tror en mer interessant måte å gå ut av komfortsonen din er å forbli i ditt vanlige felt, men krydre det ved å følge en annen tilnærming. På denne måten har du fordelen av å kjenne emnet, og reglene for å gjøre dette, før du begynner å vri og bøye dem på en ny og forfriskende måte.
Tre enkle måter å bekjempe kjedsomhet på fotografering
Gå mobil
Dagens mobiltelefoner er utstyrt med anstendige kameraer som lett kan konkurrere med mange pek- og skytekameraer, med plussiden å ha mange apper for å legge til ekstra funksjoner (for eksempel: lang lukkerhastighet, HDR i telefonen, filtre og effekter, panorama modus, burst-modus) sammen med muligheten til å redigere bildene dine på farten. Hvis du har en av disse enhetene, kan du bruke den til å fotografere det vanlige motivet. Det er utfordrende på grunn av de innebygde begrensningene til kameratelefoner med hensyn til DSLR eller speilløse systemer, men resultatene kan være like givende. Det er litt som å tvinge deg til å skyte med en eneste prime-linse (glem zoom på en kameratelefon). Å ha ganske kort (35 mm ekvivalent) brennvidde (iPhone 5 tilsvarer omtrent 31 mm) gjør kameratelefoner egnet for landskaps- og gatefotografering. Selvfølgelig kan du alltid zoome inn og ut ved å gå lenger bort eller mot motivet. Her noen bilder tatt fra et iPhoneography-prosjekt (hvor bilder er tatt og redigert eksklusivt på min iPhone).
Ved å bruke en app for å kontrollere lukkerhastigheten kan du være kreativ med overfylte steder som stasjoner.
Panoramaer er flotte å fange hele dramaet av en storm som stormer inn over landsbygda.
HDR-apper kan utvide det dynamiske området til telefonens kamera.
For mine mobiltelefontips, sjekk ut dPS eBook: iPhone Photography eller 8 av de beste smarttelefontilbehøret.
Lek med det usynlige lyset
Infrarød fotografering var en åpenbaring for meg. Hvis du ikke bor eller reiser i den store villmarken, men er basert i for eksempel det samme gamle-samme-gamle søvnige europeiske landskapet, kan du glemme alle de flotte og dramatiske scenene du elsker, og som er omtalt i mange magasiner som National Geografisk. Likevel, hvis det er noe som kan gi en gnist til et ellers kjedelig landskap eller byhage, er det å fange scenen i infrarødt lys. Dette fordi infrarødt lys absorberes og reflekteres av forskjellige motiver ganske annerledes enn synlig lys. For eksempel vil grønt gress og blader fremstå hvite på et infrarødt fotografi, mens klarblå himmel og vann blir gjengitt nesten kolsvart. Resultatet er vanligvis ganske overraskende. Bildet ditt vil sannsynligvis fange betrakterens oppmerksomhet, og på grunn av de iboende utfordringene med infrarød fotografering, vil det også utløse din entusiasme. Når du begynner med infrarød fotografering, er sjansen stor for at du vil fotografere trær og puffede skyer, men du kan snart spørre deg selv; ok, hva mer? Du vil sannsynligvis begynne å fotografere andre gjenstander i infrarød, som byen eller til og med mennesker.
Den beste og billigste måten å prøve ut infrarød fotografering er å allerede ha et kamera som til en viss grad er følsomt for infrarødt lys. Produsenter plasserer et filter rett foran sensoren for å kutte infrarødt lys, men hvis du har flaks, vil det ikke gjøre en perfekt jobb. Hvis du kan se og fotografere lyset som kommer fra den infrarøde senderen på en TV-fjernkontroll, er sjansen stor for at du er god å gå. Deretter trenger du et infrarødt filter for å plassere foran linsen. Ideelt sett bør dette filteret kutte alt synlig lys mens bare infrarød passerer. Et godt filter til å begynne med er HOYA R72, som også lar noe synlig rødt lys passere, noe som gjør det lettere å ramme inn og komponere bildet ditt. En ulempe er at lukkerhastigheten din blir redusert sterkt. Under den lyse middagssolen kan det hende du trenger en eksponering på noen sekunder for å få et riktig eksponert bilde. Dette betyr at håndholdte skudd ikke er mulig, og et stativ er påkrevd. En velkommen bivirkning er at en bevegelig mengde foran motivet ditt vil være nesten, eller helt borte. Også, hvis du har å gjøre med trær, spesielt hvis de er i nærheten av deg, er det best å fotografere med liten eller ingen vind for å unngå å gjøre dem uskarpe. Alle disse begrensningene til side, flotte svart-hvitt og falske infrarøde scener kan fremdeles fanges opp med ut-av-esken kameraer og med liten økonomisk investering. Her er noen av mine beste infrarøde fotografier som bruker min umodifiserte Panasonic Lumix DMC-GF2 med et HOYA R72-filter skrudd på Panasonic 14-42mm kitobjektiv.
Falske infrarøde fotograferinger av en dam i en park i nærheten av Brussel. Et ganske vanlig syn blir omgjort til en veldig interessant vinterlignende scene.
Rask skyer og et interessant tre kan gi et flott infrarødt bilde.
Infrarød fotografering kan også lykkes i byen som dette bildet av Triumfbuen i Parc du Cinquantenaire, i Brussel. Den bevegelige publikum forsvant på grunn av den lange eksponeringen som tømte scenen.
For mer informasjon om fotografering av infrarød behandling med kameraet, les disse dPS-artiklene:
- Hvordan gjøre surrealistisk digital infrarød fotografering uten dyre utstyr eller kamerakonverteringer
- 5 kreative måter å behandle infrarøde fotografier i Photoshop
Innfør forvrengning
Med litt høyere økonomiske investeringer, kan du vurdere å kjøpe en fiskeøyeobjektiv (vennligst unngå fiskeøyeomformere fordi infrarød bildekvalitet vanligvis er dårlig). Invester i en ekte fiskeøyelins; de helt manuelle (og relativt billige) Samyang-, Rokinon- og Vivitar-objektivene er etter min mening den beste måten å starte ut. De er billige, små, super skarpe, relativt raske, med flott synsfelt. Du kan stille fokuset rundt merket på to meter (6,5 fot) og aldri berøre det igjen så lenge du stopper ned (bruk en mindre blenderåpning enn vidåpnet) objektivet litt.
Fisheye-linser gir veldig spesielle bilder. Jeg foreslår at du leser om dem og undersøker så mye som mulig før du kjøper en; se om bildene du kan lage med en fisheye-linse passer til din fotografiske smak. Jeg har nylig kjøpt en Samyang 7,5 mm f / 3,5 for Lumix, og den blåste meg rett og slett bort. Jeg fikk dette objektivet for bare noen få uker siden, men jeg elsker kompaktiteten, lysheten, hvor skarp det er og det enorme synsfeltet (15 mm tilsvarende på full ramme) til en brøkdel av prisen for et ultra vidvinkelobjektiv. Selvfølgelig koster dette å ha litt forvrengning, men hvis du liker det, og du kan jobbe det til din fordel, er det mye, og det er også en drapslinser for reisefotografering.
Arbeid fiskeøyelinsen din - vipp den oppover for å ha en konkav horisont og høye bygninger som bøyer seg og truer over scenen. Vipp den nedover for å få en konveks horisont som fremhever jordens krumning. Hold horisonten jevn, eller vipp kameraet for å se hvordan scenen endres. Gå ned lavt ved å knele, eller opp høyt ved å løfte kameraet på et høyt utsiktspunkt (ja, til og med montert på monopoden din høyt over hodet). Fremheve forvrengningene, eller reduser dem med rette linjer mot kantene eller mot midten av rammen. Legg merke til hvordan gjenstander i kantene på rammen forstørres i forhold til de i midten. Bland og match disse forvrengningene for å lage noen ukonvensjonelle, slående og definitivt ikke kjedelige fotografier. Nedenfor er noen eksempler fra mine første fotovandringer i Brussel (Belgia), en veldig turistby med veldig berømte og godt fotograferte landemerker.
Atomium: store monumenter og landemerker kan lett klemmes inn i rammen og fremstilles på en ganske dynamisk måte.
Ramm inn en travel rundkjøring om natten fra et høyt utsiktspunkt for å fange store urbane karusellrunder.
Takket være fiskeøyets forvrengninger blir til og med en tom firkant interessant.
Bonus tips
- Kom deg ut under uvanlige tider på dagen (daggry og natt)
- Eksperimenter med HDR og eksponeringsfusjon for mer dramatisk eller grovt og slående bilde
- Gå ut med dårlig eller stormfullt vær for å dra nytte av den dramatiske himmelen
Har du noen andre tips for å riste det opp og bekjempe fotografisk kjedsomhet? Del i kommentarene nedenfor.