Dette er en 3-delt serie på HDR
Del 1: Sette opp kameraet ditt for HDR-fotografering
Del 3: HDR etterbehandling
Velkommen til del to av Nybegynnerguiden for HDR-fotografering (lenker til del 1). Del en var en stor suksess, og jeg kan ikke takke Digital Photography School nok for å gi meg muligheten til å gjøre denne tredelte serien her. Tilbakemeldingene har vært fantastiske, og jeg gleder meg til å grave i del to. Jeg er for øyeblikket på et fly som går over Mexicogolfen fra Texas til Florida. Jeg skal på ukes lang tur til Disney World på jakt etter utrolige HDR-bilder. Når jeg er ferdig med denne artikkelen, bør jeg få behandlet noen av bildene, så jeg vil være sikker på å inkludere et par på slutten av dette innlegget!
I første del lærte vi omtrent alt det er å vite om hvordan du konfigurerer kameraet ditt for å skyte for HDR. Vi gikk over parentes for automatisk eksponering, blenderåpning, ISO, lukkerhastigheter, hvitbalanse, måling osv. Forhåpentligvis har noen av dere sjansen til å prøve disse innstillingene på egen hånd, enten i marka eller rett rundt huset. I dag skal vi forbedre HDR-ferdighetene dine i felten. Hvilket utstyr skal du ha med deg ut i feltet? Hva med komposisjon og lys? Hvordan vet du når du spikret skuddet? Alle disse emnene vil bli berørt i de kommende avsnittene. Til slutt vil vi gå over en fin arbeidsflyt med hva du skal gjøre med bildene dine når du kommer hjem til datamaskinen. Dette er kjent som “image or file management.” Vær forberedt, det kommer til å være MYE informasjon i dag. Hvis du elsker HDR like mye som meg, vil du elske hvert minutt av det. La oss ta hoppet.
HDR Photography Field Guide
Det er to måter å nærme seg et fotografering eller fottur på. Du kan ikke planlegge i det hele tatt, og bare se hva du kan finne, eller du kan planlegge hvert skudd og plassering på forhånd. Jeg tror hvert alternativ har sin plass. Uansett, det er noen få ting du alltid må gjøre før du går ut. Jeg gikk over det meste av utstyret du trenger i forrige avsnitt, så jeg kommer ikke for mye i dybden der. Her er en sjekkliste over ting du trenger, og jeg vil også ta med utstyret jeg bruker som referanse.
Anbefalt sjekkliste for utstyr
Kamera med AEB-funksjon
- Jeg bruker Canon EOS 1Ds Mark III (se den på Amazon)
Backup kamerahus hvis du har en
- Min sikkerhetskopi er en Canon EOS 5D Mark II (se den på Amazon)
Minst en linse (helst 28 mm eller bredere)
Ekstra linser hvis du har dem. Det er bra å ha en rekke linser for å dekke flere situasjoner du kan befinne deg i. Her er en liste over linser jeg ALLTID har med meg uansett.
- Canon EF 24-70mm f / 2.8 (se den på Amazon)
- Canon EF 70-200mm f / 2.8 (se den på Amazon)
- Canon EF 50mm prime f / 1.4 (se den på Amazon)
- Canon EF 15mm Fisheye f / 2.8 (se den på Amazon)
Et solid stativ for å holde kameraet stille
- Jeg bruker Manfrotto 055XPROB Legs
Et godt stativhode som lar deg nivåere kameraet enkelt og raskt
- Jeg bruker Manfrotto 322RC2 Grip Action Ball Head
Et varmeskoenivå som gjør bildene dine rette og pene
- Jeg foreslår LensCoat 3 Axis Hot Shoe Bubble Level. Optika-ene er billige og unøyaktige fra min erfaring.
Rikelig med minnekort å fylle på
- Jeg har mange 16 og 32 GB CF- og SD-kort. Jeg har alltid et 16 GB CF-kort og et 32 GB SD-kort i kameraet. Jeg har aldri klart å fylle dem begge på en dag.
- Jeg bruker Lexar 16GB UDMA 300x CF-kort og har aldri hatt noe problem eller problemer med dem. Fra min forståelse (og korriger meg hvis jeg tar feil), er det meningsløst å kjøpe 600x-kortene fordi kameraer ikke er raske nok til å dra nytte av dem ennå. Du kan få raskere opplastingstider til datamaskinen din, men er det virkelig verdt det for nesten dobbelt så mye pris?
Apper som hjelper deg med å planlegge
Det er mange ganger jeg bare tar tak i utstyret mitt og ser hva jeg kan finne (det første alternativet). Men når jeg har planlagt en tur, som Disney World, har jeg så mange ressurser til rådighet som drastisk kan øke sjansen min for å få flotte bilder.
Google Earth
Dette er trolig den mest verdifulle ressursen min for planlegging av fotoshoot. Google Earth har eksistert en stund nå, men det blir stadig bedre og bedre. Med tillegg av 3D-bygning på et populært reisemål, og muligheten til å komme i nærheten av bilder med høyere og høyere oppløsning, tar Google Earth oss nærmere og nærmere følelsen av at vi faktisk er der!
SoLuna
Hvis du har en iPhone, er SoLuna en flott ressurs for planlegging når du skal dra ut. Denne appen forteller deg nøyaktige tidspunkter (basert på posisjonen din) for soloppgang og solnedgang. Det gir deg også tider for sivil, nautisk og astro-skumring. Hvis du noen gang går og skyter en solnedgang med en haug med fotografer, vil du legge merke til noe interessant: Så snart solen faller under horisonten, drar alle! Sannheten er at det bare er begynnelsen på å få fantastiske reise- og landskapsbilder.
Focalware
Hvis du har iPhone 3G-er eller nyere, vil denne appen bruke det innebygde kompasset på telefonen din for å fortelle deg nøyaktig hvor på himmelen solen vil stige opp eller sette seg. Hvor kult er det!? Bare hold telefonen og sving rundt til solen på telefonen er direkte mellom deg og horisonten. Dette kan brukes til å forhåndsvisualisere scenen din og bestemme hvordan du vil ramme den inn. Den kan også brukes til å bestemme når solen skal stige og sette seg.
Tar ditt første sett med braketter
Du har lært alt om kamerainnstillingene som trengs for HDR. Du har forberedt utstyret ditt og til og med valgt et sted å dra ut og skyte. Du har undersøkt stedet og har i det minste en ide om bildene du vil få og hvor du skal få tak i dem. Nå er det på tide å ta det første settet med parentes. Uttrykket "parenteser" refererer ganske enkelt til settet med auto-parenteseksponeringer. Som vi diskuterte tidligere, kan dette være 3, 5, 7 eller til og med 9 eller mer, avhengig av kamera og oppsett. Når du setter opp ditt første skudd, må du være oppmerksom på måten du rammer det inn. Med mindre symmetrien på scenen absolutt krever det, kan du prøve å unngå å sentrere motivet ditt midt i rammen. Å plassere motivet utenfor midten er visuelt behagelig for øyet. Noen kameraer vil ha innebygd "regel av tredjedeler". Bruk disse guidene til å stille opp motivet. Dette gjelder også horisontlinjen din. I stedet for å få horisonten din til å skyte rett gjennom midten av rammen, må du stille den opp på en av "tredjedelens" linjer. Hvis du virkelig vil bli vitenskapelig om hvordan du rammer inn scenen din, kan du studere og lære "Golden Ratio", Fibonachas forhold på 1 til 1.618. Jeg er fullstendig overbevist om at dette forholdet gir enda mer interessante komposisjoner for betrakteren på en underbevisst måte.
Når du har scenen din komponert perfekt, er det på tide å skyte av noen parentes! Hvis tiden tillater det, liker jeg alltid å gjøre en liten forhåndsskutt-sjekkliste over kamerainnstillingene mine. Først sjekker jeg hvitbalansen. Det var en liten debatt om det siste innlegget om viktigheten av å få riktig hvitbalanse i kameraet. Jeg tror dette egentlig bare kommer ned på preferanse og din tilnærming til etterbehandling. I de fleste situasjoner kan du korrigere hvitbalansen i innlegg hvis det ikke er litt. Men jeg tror å stole på innlegg er en farlig tankegang. Det er anledninger der hvitbalansen din kan være så langt unna at den ikke kan gjenopprettes eller korrigeres. Eller for å korrigere det må du ofre kvaliteten på pikslene. Min tilnærming er å få så mye gjort i kameraet som mulig, så jeg trenger ikke å bekymre meg for det så mye i posten. Jo flere bilder du behandler daglig, jo viktigere blir dette emnet. Hvis jeg spikrer hvitbalansen min i kameraet, betyr det at jeg ikke trenger å bekymre meg for å endre hvitbalansen på 2000 bilder fra en tur eller hendelse. Dette er rett og slett min tilnærming til det, og du er velkommen til å omfavne eller ignorere det. For å få hvitbalansen min, slår jeg på livevisningsskjermen på kameraet. Derfra kan jeg bla gjennom hver hvitbalanseinnstilling for å få den som er mest nøyaktig. Mesteparten av tiden bytter jeg bare til Kelvin-innstillingen og ringer inn riktig temperatur når fargene på skjermen samsvarer med det jeg ser med øyet.
Etter at hvitbalansen er satt, kan jeg ta så mange bilder som mulig under disse lysforholdene. Deretter sjekker jeg for å forsikre meg om at selvutløseren er på, slik at jeg ikke trenger å ha hendene på kameraet. Jeg satte timeren til to sekunder, noe som er perfekt for meg. Noen kameraer har bare et alternativ i ti sekunder. Deretter bestemmer jeg blenderåpningen jeg vil bruke. Dette avhenger bare av scenen før meg. Hvis jeg vil ha alt i fokus, begynner jeg vanligvis rundt f / 13 eller så. Å sette fokusringen på linsen til uendelig vil sikre at alt er i fokus det meste av tiden. Hvis jeg vil fryse handlingen i rammen (som vann eller bølger) eller hvis jeg er i lite lys, kan jeg velge en lavere blenderåpning. Eller hvis jeg vil skape uskarphet i bakgrunnen. Nå er det på tide å bestemme hvor og hvordan jeg skal måle scenen. Personlig bruker jeg spotmåling omtrent 90% av tiden. Dette betyr at jeg kan angi et presist punkt i rammen min for å måle meg fra, og kameraet vil bestemme riktig mellomeksponering (0) for det gitte punktet. Når det er sagt, vil jeg få øye på måleren av den viktigste eller jevnt opplyste delen av rammen. Deretter sjekker jeg for å forsikre meg om at ISO-en min er så lav som mulig for det bildet jeg tar, og at lukkerhastigheten min er innenfor 30 sekunders grense. Hvis jeg tar fem eksponeringer og måleren min leser at den første rammen min vil være 2 sekunder eller mindre, vet jeg at jeg er trygg. Hvorfor er det sånn? Vel, hvis den første rammen min er 2 sekunder, vil den dobles med hver ramme hvis jeg skyter i 1 EV-intervaller (-2, -1,0, + 1, + 2). Så sekvensen min vil være 2 sekunder, 4 sekunder, 8 sekunder, 15 sekunder og 30 sekunder. Noe mer enn 2 sekunder på min første brakett betyr at mine senere braketter vil være av. Til slutt er det på tide å sikre skarpt fokus. Jeg bruker også live visningsskjermen for dette. Hvis jeg har det travelt eller situasjonen krever det, vil jeg bare sette fokusringen min til uendelig, noe som gjør alt ganske mye i fokus. Men trikset er å få fokusringen satt til uendelig. Jeg liker å zoome inn på motivet mitt til 10 ganger på skjermen for livevisning og bruke fokusringen til å justere scenen til et skarpt fokus. Ok, savner jeg noe? Jeg tror ikke det. Nå er det på tide å skyte. Med alt klart til å trykke, trykker jeg bare ned lukkeren en gang for å starte tidtakeren og går deretter tilbake fra kameraet. To sekunder senere hører jeg det strålende klikket, klikk, klikk, klikk, klikk lyd av parentesene som skyter av.
Nå er det på tide å sørge for at jeg fikk skuddet. Igjen, noen ganger har jeg ikke tid til å gjøre alt dette, og jeg må bare ha troen på at jeg fikk skuddet. Men hvis tiden tillater det, gjør jeg det neste: Først trekker jeg opp det siste bildet på skjermen. Hvis du trykker på “info” -knappen med et bilde på skjermen på Canon-kameraer, kan du få en skjerm som viser histogrammet ditt. Et histogram gir deg ganske enkelt lett informasjon for skuddet ditt. For HDR vil du at histogrammet ditt skal feie fra den ene siden til den andre. For mørkere eksponeringer, vil du at alt lyset skal samles på venstre side uten informasjon til høyre. Når du blar gjennom parentesene, bør lyset begynne å bevege seg fra den ene siden til den andre. Når du kommer til den lyseste eksponeringen, vil du at lyset skal settes sammen på høyre side, uten informasjon til venstre. Hvis du har dette, vet du at du har fanget ALT lyset i scenen. Gratulerer! Nå er det bare å sørge for at bildet er i fokus. Bare bruk zoomfunksjonen til å zoome tett inn, og bla rundt i bildet for å sikre at du har alt klebrig.
Bildestyring og organisering
Greit, jeg håper alle fortsatt er med meg! Jeg vet at det på dette tidspunktet sannsynligvis er noen spørsmål som flyter rundt. Jeg vet at ikke alle innstillingene jeg nevnte er tilgjengelige på alle kameramodellene, så du må kanskje justere tilsvarende for kameraet ditt. Hvis du er forvirret, må du følge meg på twitter (@jamesdbrandon) og sende meg en tweet med spørsmålet ditt. Du kan også legge igjen en kommentar under dette innlegget, og jeg vil prøve å komme til det i tide.
Gratulerer folkens, du har tatt de første bildene dine for HDR og er nå klare til å gjøre dem klar for etterbehandling (neste og siste del av denne serien). Hva er det? Vil du komme rett til etterbehandling? Du vil ikke bekymre deg for å organisere filene dine, så du finner dem senere? Vel, tøft! Bildestyring er ekstremt viktig, og jeg nekter å lede deg ned på en vei med immanent ødeleggelse ved ikke å gi deg et solid grunnlag for å komme til filene dine. Bare å kaste alle filene dine i "Bilder" -mappen på datamaskinen din kommer ikke til å kutte den. Mapper er der av en grunn, blant annet. Filhåndtering organiserer filene dine på en måte som gjør dem enkle å finne senere, og sikrer at filene aldri går tapt eller kompromitteres. Noen gang!
Jeg innser at noen ikke har penger til å slippe på all denne programvaren. Du bør imidlertid innse at hvis du vil gå inn i HDR og gjøre det bra, må du ganske enkelt investere litt penger i det. Det er ingen vei rundt det. Programvaren jeg bruker (og alltid har brukt) for filadministrasjonen min er Adobe Lightroom. Derfor er det programvaren jeg skal lære fra og gi eksempler på. Hvis du ikke har Lightroom, ikke liker Lightroom, ikke har råd til Lightroom, osv., Må du bare oversette det jeg sier og bruke det på ditt valgte program. Selv om programmet bare er mapper på harddisken. Lightroom går for rundt $ 299. Hvis du er student, kan du få det for mindre. Lightrooms hovedkonkurranse er Apples Aperture som koster for rundt $ 199. Likevel er andre alternativer for filadministrasjon Adobe Bridge eller Apple iPhoto. Visst, det er andre, og hvis du har noe annet, er det bare å følge med og bruke det du kan på programvaren din.
Importere og organisere bildene dine
Det første trinnet for å organisere filene dine er å importere dem riktig og effektivt til datamaskinen din. Når Lightroom (eller ditt spesifikke program) er åpent, kobler du bare kameraet eller kortleseren til datamaskinen din (du kan stille inn at Lightroom automatisk åpner importdialogen når den oppdager et kort eller en kameratilkobling). En dialogboks åpnes som vil lede deg gjennom å importere bildene. Sørg for å sjekke hver del og sørge for at alt er riktig. Sørg også for å legge til nøkkelord for alle bildene dine i metadataene. På denne måten kan du ganske enkelt skrive inn søkeordene senere som en annen måte å finne dem på. Før du importerer bildene, er det første du trenger å komme opp med et arkivsystem. Jeg har prøvd alle slags organisasjonssystemer, jeg mener ALLE slags. Det har vært en pågående kamp som prøver å finne den beste måten å gjøre det på. Jeg begynte å organisere alle bildene og videoene mine etter region og sted. Filstrukturen min så omtrent slik ut: Bilder> USA> Texas> Fort Worth> Sundance Square> alle bilder fra det spesifikke stedet. Det systemet blir raskt ute av kontroll, spesielt når du besøker Sundance Square ofte. Eller hva om jeg skyter klienter der? Nå er reisebildene mine blandet i samme mappe som klientbilder. Ikke bra. Fra retning av en god venn bestemte jeg meg til slutt med et datoformat for alle bildene mine. Nå er bildene mine organisert slik:
La oss nå gå over hvorfor jeg organiserer filene mine på denne måten. Hovedårsaken er at det er enkelt å arkivere bilder. Akkurat nå har jeg et sted rundt 35.000 bilder på harddiskene mine, og noen steder jeg skyter hele tiden. Et system organisert etter sted vil bli for forvirrende. Kanskje det bare er meg, men jeg har alltid en ganske god ide om når jeg dro et sted eller når jeg fotograferte noe. Det er bra, for jeg kan rett og slett gå inn i mappene etter dato hvis nødvendig og finne det jeg leter etter. Det viktigste jeg gjør er at jeg kommer med et prosjektnavn for hver fotografering jeg gjør (på forhånd). På den måten kan jeg bare bruke finneren på min mac og skrive inn prosjektnavnet (i dette tilfellet: Key West). Hvis det er et sted jeg drar ofte, vil jeg komme med et mer spesifikt prosjektnavn, som "Key West La Concha Hotel." Hvis jeg til og med drar dit flere ganger, er det ikke så farlig. Med finneren finner den alle mapper fra prosjektnavnet, og jeg må bare velge en dato. Ved å sette datoen foran prosjektnavnet, setter datamaskinen dem automatisk i rekkefølge etter dato, noe som er veldig praktisk. Hele dette systemet er bare her som en slags sikkerhetskopi. Nå er det på tide å legge bilder inn i Lightroom Collections.
Det er en ting å organisere bildene dine i mapper og gjøre det bra, jeg tror jeg har oppnådd det. Men det er fortsatt ikke å komme vekk fra å måtte bore ned utallige mapper for å komme til bildene dine til tider. Spesielt de fra en stund tilbake. Det er her Lightrooms samlingsfunksjon kommer inn. Når som helst kan jeg jobbe med flere fotografiprosjekter samtidig. Jeg kan redigere reisebilder, et kommersielt skudd, et bryllup, en seniorøkt, noen bilder fra ferie og noen andre fra en familie kommer sammen. Samlinger gir meg en enkel og rask måte å komme til bilder som jeg for øyeblikket er interessert i. Samlinger tar ikke plass på harddisken, og de har ingen innvirkning på mappestrukturen. De er rett og slett organisert gjennom Lightroom og gjennom Lightroom alene. For å legge til bilder i en samling, bare velg og dra dem til samlingsmappen. Dette organiserer KUN dem i denne mappen gjennom Lightroom, bildene finnes fortsatt i den opprinnelige mappen. Den eneste forskjellen er, nå har du en rask måte å komme seg til dem i stedet for å bore ned. Enhver redigering du gjør av bildet i Lightroom skjer også med bildet i den originale mappen, så når du er ferdig med bildene, er det bare å fjerne dem fra samlingen og ferdig.
På Vurdering av bildene dine
For å være ærlig, vurderer jeg ikke mye av HDR-bildene mine. Jeg gjør alle slags vurderinger for klientopptak for å velge bare de jeg vil redigere, og deretter ytterligere rangeringer for de som er redigert, de som trenger endringer, og så videre. Jeg bruker til og med flagg og fargevurderinger for denne typen ting. Jeg har bare ikke funnet mye behov for det med HDR. Jeg kaster rett og slett bildene mine fra et reiseopptak i min ubehandlede reisesamling og skrubber gjennom dem for å finne et sett jeg liker. Jeg har ikke noe imot å bla gjennom hundrevis eller tusenvis av bilder, fordi jeg bare er interessert i å finne et sett som fanger øyet.Jeg har nylig behandlet bilder som jeg skrev av som underlegne for et år siden, men nå er de noen av favorittbildene mine. Jeg vil at alle reisebildene mine skal ha en sjanse til å gjøre det til etterbehandling. Hvis jeg vurderte dem, hadde de ikke den sjansen. Igjen, dette er ganske enkelt MIN måte å gjøre ting på, du kan ta det eller forlate det.
Sikkerhetskopierer filene dine
Hva nytter en organisert og effektiv filstruktur hvis den ikke sikkerhetskopieres? Jeg lærte viktigheten av å sikkerhetskopiere filer på den harde måten, gjennom å miste alt. Harddisker er ikke bygget slik de pleide å være, de mislykkes og de feiler altfor ofte. Jeg har mistet tre harddisker det siste året gjennom forskjellige hendelser. Den ene gikk tapt i en kraftoverspenning den ene gangen jeg ikke hadde harddisken koblet til en overspenningsvern. De to andre var bare feil på harddisken. Første gang jeg mistet alt. Det var alt det tok for meg. Andre to ganger hadde jeg alt sikkerhetskopiert. Her er mitt nåværende system:
Hvert backup-system er skalerbart. Derfor er ikke noe backup-system riktig for hver person. Jeg deler systemet mitt her, og du kan ta det og bruke det i din situasjon etter behov. Tilpass den gjerne etter dine behov og gjør den til din egen. Jeg sier ikke at dette er det beste backup-systemet der ute, men det har fungert bra for meg, og jeg kan sove om natten og vite at bildene mine er trygge. Nå har jeg ikke noen fulloppløsningsbilder på datamaskinen min. De er alle lagret på eksterne harddisker som holder seg hjemme på skrivebordet mitt. Jeg har arkivert harddisker for eldre arbeid, og to nåværende stasjoner for nåværende arbeid. En stasjon har en partisjon for tidsmaskiner som tar sikkerhetskopier hver time av hoveddatamaskinen min. Jeg lagrer alle bildene mine på de eksterne stasjonene i datoformatet som jeg nevnte tidligere. Alle bildene mine blir deretter sikkerhetskopiert i duplikat til Smug Mug offsite backup. Smug Mug er flott fordi du for en årlig pris kan laste opp ubegrensede bilder til deres servere. I tillegg til Smug Mug bruker jeg Backblaze til å sikkerhetskopiere alt (datamaskin, alle harddisker, bilder, alt). Med det blir alt på datamaskinen min og harddiskene sikkerhetskopiert i tre eksemplarer. Hvis datamaskinen min krasjer, har jeg de eksterne harddiskene mine med sikkerhetskopiering av tidsmaskinen. Hvis huset mitt brenner ned, har jeg alt sikkerhetskopiert utenfor stedet på Backblaze i California. Hvis huset mitt brenner ned, og California brenner ned; det er viktigere ting som skjer enn bildene mine!
Konklusjon
Wow, det var mye informasjon! Jeg håper dere alle var i stand til å henge med og nå det så langt. Igjen, hvis du har spørsmål om noe av dette, legg igjen en kommentar nedenfor eller send meg en tweet på @jamesdbrandon. Filhåndtering er grunnlaget for en god fotostrøm. Det lar deg sove om natten, det smiler ansiktet når du tenker på det, og det gjør livet enkelt når du trenger å komme til et hvilket som helst bilde i arkivene dine. Ikke undervurder viktigheten av dette emnet! Dessverre tror jeg flertallet av mennesker ikke har noen steder i nærheten av denne typen system på plass. Jeg møter altfor mange mennesker som bare ikke tenker på denne typen ting. Mennesker som har hele livet på datamaskinen uten absolutt noe system for sikkerhetskopiering på plass. Eller deres eneste system er en tidsmaskinsikkerhetskopi som sitter ved siden av datamaskinen. Kom opp med et godt system for å organisere og beskytte arbeidet ditt, du vil aldri bli lei deg.
Neste avdrag er trolig den mest forventede av de tre, så jeg vil prøve å ha den klar så snart som mulig. I neste avgang vil vi gå over alle ting etterbehandling. Jeg vil dele hvordan jeg behandler HDR-bildene mine, hvilke programmer jeg bruker, hvordan jeg bruker dem, og hvorfor jeg behandler slik jeg gjør. Jeg vil også gå gjennom viktigheten av å komme med ditt eget system. Følg med!
Til slutt, som lovet, er det et par HDR-bilder jeg fikk fra Disney World. Nyt!
