En av de vanskeligste og mest frustrerende delene med å filme med film, tilbake før digital fotografering, var det begrensede antallet forsøk du hadde på å få det bildet du ønsket. Jeg husker at jeg hadde på meg ekstra ruller film i en fanny (midje) pakke på en tur til Walt Disney World for mange år siden, og nøye vurderte hvert bilde, sånn at jeg ikke fikk feil innstilling og blåste hele bildet.
Da måtte du vente dager, eller til og med uker, for å få bildene dine tilbake fra et behandlingslaboratorium, og hvis et bilde var for mørkt, kornete eller ute av fokus, var det ingenting du kunne gjøre med det på det tidspunktet. Heldigvis er digitale kameraer langt mer tilgivende enn deres filmbaserte kolleger, og har mange systemer på plass for å sikre at du får det bildet du ønsker. Men selv da, noen ganger ting fortsatt ikke helt ordner seg.
Takket være en teknikk som kalles bracketing, kan du bruke kraften til kameraet ditt, kombinert med tilgjengelig plass på de fleste minnekort, for å sikre at du alltid ender opp med akkurat det rette bildet hver gang.
Hva er bracketing?
Det er en klassisk barneeventyr som heter Goldilocks and the Three Bears, der en ung jente kommer inn i bjørnenes hjem og hjelper seg med maten, møblene og futonsene. For hvert sett med ting er det tre alternativer: to som ikke ordner seg, og en som er, slik historien går, akkurat passe. Selv om historien kan sees på som en advarsel om farene ved å snike seg inn i hjemmet til ville dyr, og sove i sengene sine ubudne, kan leksjonene også brukes på fotografering.
I hovedsak demonstrerer Goldilocks konseptet med parentes, ved å gi seg selv mange muligheter, slik at hun kan sørge for å ha minst en som er akkurat det hun leter etter. I fotografering er det forskjellige typer parenteser, men alle involverer å ta flere bilder, for å sikre at du har minst ett godt bilde. Bracketing kan også brukes til å kombinere forskjellige elementer i forskjellige bilder sammen for å få det beste ut av alle versjoner. De tre vanligste versjonene av parentes involverer eksponering, fokus og hvitbalanse.
Hvis du noen gang har slitt med å få akkurat det rette bildet, eller ønsker å lære deg en ny teknikk for å forbedre fotograferingen din, kan dette være akkurat det du har sett etter.
Eksponeringsbrakettering
Moderne digitale kameraer er ganske bra når det gjelder å evaluere en scene og gi deg akkurat den rette eksponeringen. Du kan til og med bruke forskjellige målemoduser der kameraet ditt ser på hele scenen, bare sentrum eller til og med en bestemt del av bildet, som høydepunktene eller noen ansikter. Hvis du vet nøyaktig hvordan du styrer kameraet ditt for å få det bildet du ønsker, kan du bruke disse forskjellige målemodusene, sammen med kameraets innebygde lysmåler, for å få akkurat den riktige eksponeringen.
Noen ganger lønner det seg imidlertid å ta noen ekstra bilder for å sikre at du, som Goldilocks, får et bilde som er akkurat passe. Det er her eksponeringsparameter er nyttig siden du kan ta flere ekstra bilder, noen undereksponert og noen overeksponert, for å sikre at du går hjem med det perfekte bildet.
Det er flere måter å bruke braketteringsteknikken på, og en av de mest enkle er å sette kameraet i programmodus og bruke kameraets eksponeringskompensasjonsfunksjon.
Først tar du et bilde som ser ut til å være riktig eksponert. Bruk deretter eksponeringskompensasjonsalternativet til å undereksponere bildet med ett eller to stopp (-1 eller -2). Mer enn to stopp er generelt unødvendig. Du står selvfølgelig fritt til å gjøre det, men det er ganske sjelden at kameraets måler vil være av så mye at det krever mer enn to stopp med eksponeringskompensasjon for å få det bildet du ønsker.
Bruk deretter eksponeringskompensasjon for å bevisst overeksponere bildet ditt med ett eller to stopp (+1 eller +2), og til slutt vil du ha minst tre bilder å velge mellom: ett som kameraet ditt mener er riktig eksponert, et som er undereksponert, og en som er overeksponert. Dette kan virke som overflødig, men det er en fin forsikring å sørge for at du får akkurat det bildet du vil ha. Det fungerer spesielt bra hvis du fotograferer landskap eller annet utendørs landskap, da sterkt sollys som kommer fra luften noen ganger kan føre til at kameraet ditt måler en scene feil, selv om du tror du har alt satt opp akkurat.
Bracketing for HDR
En annen fordel ved å bruke eksponeringsparameter, er at den lar deg lage fantastiske kunstverk ved hjelp av en teknikk kjent som HDR eller High Dynamic Range. Dette krever bruk av eksponeringsbraketter, et stativ og ofte litt spesiell programvare som Photoshop, Lightroom eller Aurora HDR Pro, for å kombinere flere bilder til ett.
For å komme i gang med HDR trenger du minst tre bilder, parentes i full stopp av eksponeringen. Ta ett bilde riktig eksponert, deretter undereksponere ett eller to stopp, og overeksponere deretter ett eller to stopp. Noen kameraer gjør denne bracketing automatisk med en innebygd bracketing-funksjon (AEB), men jeg synes ofte jeg liker å kontrollere eksponeringene manuelt med eksponeringskompensasjon, eller ved å bruke manuell modus. Du kan bruke mer enn det, men hvis du bare begynner, bør tre bilder med parentes være tilstrekkelig.
Når du har fått dine parentesbilder, kan du laste dem inn i programvaren du ønsker, og du kan instruere den om å kombinere dem til et enkelt bilde som tar de beste delene av alle bildene og skaper et mesterverk med et enkelt bilde. For å se dette i aksjon, se først på følgende bilde, som til tross for en ganske jevn eksponering generelt, fortsatt lider i noen få områder.
Dette er et ikke-retusjert JPEG.webp-bilde rett fra kameraet mitt. Den generelle eksponeringen er god, men himmelen er lyshvit og gangen er litt for mørk.
Jeg brukte eksponeringskompensasjon for å overeksponere bildet med to stopp, som mistet nesten alt på himmelen, men brakte frem mye mer detaljer og farger i de mørkere områdene på gangen.
Den samme scenen, overeksponert av to stopp.
Så tok jeg et tredje bilde, denne gang undereksponert med to stopp, som gjorde de mørke delene egentlig mørk, men fikk frem mye mer farge på himmelen.
Dette bildet ble med vilje undereksponert med to stopp.
Til slutt brukte jeg Aurora HDR Pro til å kombinere alle tre JPEG.webp-bilder med parentes til ett som inneholder det beste fra alle verdener. Dette viser hvor nyttig parentes kan være, og kan gi deg noen ideer for hvordan du bruker den i din egen fotografering.
Dette endelige bildet ble laget med Aurora HDR Pro for å kombinere alle de tre parentesbildene i ett, og endelige redigeringer i LR inkludert korrigering av vippebygget.
De siste årene har bildesensorene på mange kameraer blitt så gode at bruken av eksponeringsbraketter ikke er så kritisk som den var i gamle dager. Hvis du skyter i RAW i stedet for JPG.webp, vil et enkelt bilde ofte inneholde så mye informasjon i høydepunktene og skyggene, som du kan gjenopprette ved hjelp av Lightroom eller Photoshop, at du ganske enkelt ikke trenger å ta separate bilder og kombinere dem senere. En stor ulempe med dette er filstørrelsene, som på noen RAW-formater kan være alt fra to til ti ganger så store som en JPG.webp-fil. På slutten av dagen er eksponeringsklasse fortsatt en verdifull teknikk som mange fotografer stoler på for å få akkurat det rette resultatet, og du vil kanskje like å prøve det for å se om det fungerer for deg.
Fokusbrakettering
En annen måte å bruke parentesteknikken på er å ta flere bilder som er fokusert på forskjellige avstander, noe som er spesielt viktig når du tar nærbilder eller tar makrobilder. På de fleste kameraer fungerer autofokus generelt bra for å sikre at ting er krystallklare og klebrig skarpe. Men når du bruker veldig kort dybdeskarphet eller fokuserer på objekter som er ekstremt nærme, vil det ikke alltid gi de mest pålitelige resultatene.
Ofte når du tar denne typen fotografering, vil du ende opp med bilder som bare er litt ute av fokus i en eller annen retning, enten foran motivet eller bak det, og det er ingen måte å fikse det i Photoshop eller andre bildeditor.
Jeg laget dette bildet ved å sakte justere fokuset på linsen mens jeg tok flere bilder. Bare en hadde enkeltstrengen skarp og i fokus, men det ene bildet var alt jeg trengte.
Løsningen på dette problemet er å ta ikke ett bilde, men flere, og bruke manuell fokus i stedet for automatisk. Jeg begynner med å fokusere med vilje ikke på motivet, men litt bak det, så snur jeg sakte fokusringen på linsen mens jeg tar flere bilder på rad. Jeg vet at det kan være litt skremmende å skyte med manuell fokus, men når du prøver å bruke denne teknikken, vil du sannsynligvis begynne å se hvor nyttig den kan være.
Når du har lastet inn bildesettet ditt i Lightroom eller en annen bildeditor, kan du velge den nøyaktige du vil ha, i stedet for å håpe at du har en i fokus mens du stoler på kameraets innebygde autofokuseringsalgoritme. Hvis du ønsker å komme inn i en enda mer avansert teknikk med fokus parentes, kan du faktisk kombinere alle bildene dine i ett super-skarpt bilde ved hjelp av en teknikk som kalles fokusstabel. Men hvis det virker litt for deg, er det likevel verdt tiden din å prøve regelmessig fokusfeste, bare for å forsikre deg om at motivene dine i nærområdet er skarpe.
Neglefokus på vanndråpen var nesten umulig. Så jeg tok flere bilder mens jeg fokuserte manuelt, for å være helt sikker på at jeg fikk minst ett bra bilde.
Hvitbalansebrakettering
Den siste teknikken jeg vil diskutere her, ligner på de andre to typene parenteser ved at den også innebærer å ta flere bilder av samme scene, mens du justerer en enkelt parameter. I dette tilfellet er det hvitbalansen i stedet for eksponeringen eller fokuset. De fleste uformelle fotografer bruker den automatiske hvitbalanseinnstillingen på kameraene sine, noe som gjør en ganske god jobb mesteparten av tiden. Men nå og da kan det etterlate et bilde med en stygg grønn eller rød fargetone, eller helt blek og vasket ut på grunn av feil hvitbalanse.
Lysforholdene her ødela kameraets automatiske hvitbalanse. Så jeg tok fem separate eksponeringer og justerte hvitbalansen manuelt hver gang, for å sikre at jeg fikk et godt skudd.
Hvitbalanse parentes kan være veldig nyttig hvis du tar JPG.webp, fordi kameraets automatiske hvitbalanseinnstilling ikke alltid er så pålitelig som du vil at den skal være. Men hvis du skyter RAW, har du full frihet til å endre hvitbalansen så mye du vil ved hjelp av et program som Lightroom, Photoshop eller nesten hvilken som helst annen bildeditor. Fordi RAW-formatet ikke forkaster bildedata som JPG.webp gjør, er ikke hvitbalanse-parentesering nødvendig når du tar bilder. Det gir deg mye mer fleksibilitet for å finjustere ting som hvitbalanse, så lenge du er villig til å ta deg tid til å gjøre det.
Synes du parentesering er nyttig i din egen fotografering? Når har noen av disse teknikkene vært spesielt nyttige for deg? Del dine tanker, og eventuelle bilder også, i kommentarene nedenfor.