8 - Skyte i M (Melkeveimodus) og skyte RAW
Du snurrer gjennom solsystemet vårt på en nydelig blå marmor som gir utsikt over kjeven av et astronomisk fenomen vi kaller Melkeveien. Vent til marmoren vår stiller opp akkurat, så får du den perfekte muligheten til å lage imponerende bilder som utnytter den galaktiske lysekronen som svever over hodet på deg.
Studentene mine er ofte glade for å høre at det er enkelt å ta spektakulære bilder av Melkeveien når du vet noen viktige tips. Å planlegge når og hvor du skal gjøre Milky Way-fotografering er like viktig som teknikkene og utstyret du bruker.
Hvis du vil få virkelig majestetiske bilder av Melkeveien, må du virkelig vurdere posisjonen din og tidspunktet. Jeg skal takle det først, før vi går videre til skuddteknikken.
1 - Hvor og når du skal se den galaktiske kjernen
Den fulle galaktiske kjernen er bare synlig i visse måneder, på bestemte steder. Du kan se resten av Melkeveien gjennom året, men for virkelig imponerende resultater er det den galaktiske kjernen du vil jakte på, så la oss diskutere de beste tider på året for å se den i all sin prakt.
Nordlige halvkule
Deler av Melkeveien er synlige hele året, men den galaktiske kjernen er tilstede bare fra slutten av april til slutten av juli og kan sees på den sørøstlige til sørvestlige himmelen. Det er da du får se det jeg kaller The BIG C. Når sommeren skrider frem, vil du se kjernen bevege seg vestover slik at den på slutten av sommeren ser ut til å stige på den sørvestlige himmelen.
Du har ingen sjanse til å se den galaktiske kjernen om vinteren.
Sørlige halvkule
Fotografer som bor på den sørlige halvkule er heldige fordi de får se kjernen fra februar helt til oktober, med topp synlighet i juni og juli. Jeg er ganske sjalu.
Ikke glem månefasen
For superklar Milky Way-fotografering trenger du minimal lysforurensning, noe som betyr at du vil unngå en lysmåne. Imidlertid har jeg faktisk tatt gode bilder av Melkeveien selv med en første kvart måne på himmelen (så føler ikke at det ikke er verdt å skyte når månen er til stede), men åpenbart skal fullmåne unngås.
Den andre tingen å vurdere er månens posisjon i forhold til Melkeveien. For eksempel er en måne i første kvartal ikke et slikt problem hvis den er langt unna i vest mens Melkeveien vises i sørøst. Men hvis månen stiller opp i det døde sentrum i Melkeveien, kan det være for lyst, akkurat der du ikke vil ha det.
Hvordan vet du hvor Melkeveien skal være?
Det er mange telefon- og skrivebordsprogrammer som kan hjelpe deg med å planlegge Melkeveien, men favoritten min er den gratis appen Stellarium. Det er en telefon- og skrivebordsversjon, jeg foretrekker at sistnevnte planlegger skuddene mine.
Du kan angi et sted og et tidspunkt for å se når og hvor ting skal stille seg. Du ser hovedsakelig på å se hvor den galaktiske kjernen er tilstede i en mørkere månefase. Stellarium vil vise deg et bilde av Melkeveien, og dens beliggenhet, til de tidene du spesifiserer. Du kan også se hvor og hvor lys månen vil være.
Sjekk ut noen av de andre populære appene som; Fotografene Ephemeris og Starwalk.
2 - Finn et mørkt sted
Purister vil si at du MÅ være i et mørkt himmelområde og selvfølgelig vil det gi deg et mye klarere skudd, men ikke la litt fjern lysforurensning hindre deg i å skyte Melkeveien. Hvis du kan se det, kan du skyte det. Bildet jeg skutt nedenfor i Death Valley viser lysforurensning fra to store byer, og jeg tror ærlig talt at det legger til kontrasten i bildet. Denne gløden i horisonten legger til en stor skille mellom jord og himmel.
Hvis du vil oppdage de beste stedene for mørk himmel, er nettstedet International Dark Sky Places en flott ressurs.
3 - Vent på klart vær
De fleste landskapsskyttere elsker skyer og hater blå himmel. Når du har begynt å skyte nattbilder, vil du raskt snu den tankegangen.
I dette bildet av Mono Lake tilførte de små skyene faktisk litt interesse for skuddet, uten å skjule for mye av den galaktiske kjernen.
Et skyteppe er dårlige nyheter hvis du ønsker å få klare bilder av Melkeveien, men ikke la deg skremme av tilstedeværelsen av lett skydekke. Noen ganger kan noen få skyer legge drama og innramming til et Melkeveiskudd, så det er fortsatt verdt å skyte hvis skyene ikke helt dekker hele himmelen.
4 - Melkeveien er bare halvparten av skuddet
For meg er de mest ærefrykt inspirerende Melkeveibildene de som viser den galaktiske kjernen i forhold til jordiske steder og gjenstander. Noe så verdslig som en person på en leirstol kan se veldig dramatisk ut når det er innrammet av fenomenet Melkeveien.
Tenk godt om hva du vil sette i forgrunnen av Melkeveiskuddet ditt. Hvis du får perfekte forhold og utfører perfekt teknikk, får du fortsatt et kjedelig skudd hvis du ikke legger noe annet i rammen din for å jorde betrakteren. Velg en interessant forgrunnsfunksjon, og prøv kanskje litt lysmaleri for å gjøre Melkeveiskuddene dine virkelig fantastiske.
Det kan være alt fra en interessant fjellformasjon som en havstabel eller en bue, helt til en forlatt skur eller et interessant tre. Tenk på steder som har et interessepunkt, og vurder deretter hvordan stedet stemmer overens med Melkeveien.
5 - Bruk riktig gir
Linsevalg
Mens det er noe å si for å bruke utstyret du allerede har, er nattfotografering noe av en utfordring på grunn av fravær av lys. Du trenger et raskt objektiv som ideelt sett har en maksimal blenderåpning på f / 2.8, eller enda lysere som en f / 1.4.
Super vidvinkelobjektiver er ideelle for å skyte nattscapes fordi de vanligvis ikke produserer mye bokeh. Med det mener jeg at selv når du er satt til maksimale blenderåpninger på f / 1.4, vil du fortsatt kunne få mye av bildet ditt i fokus - hvis du fokuserer riktig. Det siste du vil ha er en skarpt fokusert Melkevei med en forgrunn som er helt uskarpt i myk, kremaktig bokeh, så la den vakre Sigma 85mm f / 1.4 være hjemme.
Den andre fantastiske tingen med superbrede linser er at du kan passe mye av Melkeveien inn i rammen din, og det er mindre forstørrelse som gir lengre lukkertider før stjernene i skuddet ditt begynner å sti.
Det er ikke verdens ende hvis du har en standard, allsidig kit-linse som ikke er veldig rask. Du vil fremdeles få noen anstendige Melkeveiskudd fordi du bruker lange eksponeringer og høye ISO-innstillinger for å maksimere kameraets følsomhet for lys.
Til venstre har vi Rokinon / Samyang 24mm f / 1.4 ($ 549) som koster en tredjedel av prisen på Canon 24 mm f / 1.4 ($ 1549).
Hvis du virkelig begynner å ta nattebilder, vil du være glad for å høre at noen av de mest populære vidvinkelobjektivene for nærfotografering faktisk er ganske rimelige.
Rokinon (AKA Samyang / Bower) tilbyr to linser som har noe av en kultfølelse blant nattskyttere med sine 14mm f / 2.8 og deres 24mm f / 1.4 linser. Byggekvaliteten er fryktelig, men så lenge du behandler dem med barnehansker (forsiktig), fungerer de vanligvis bra.
Disse er populære fordi de tilbyr skarphet, hastighet, et bredt synsfelt og mye mindre koma enn andre mer kostbare linser. Koma er mengden elliptisk aberrasjon rundt stjerner i hjørnene på rammen. Noen dyrere linser, som Canon 16-35mm f / 2.8, har virkelig dårlig koma på stjerner i hjørnet av rammen, som ikke er verdens ende, men det er ikke ideelt.
6 - Kameravalg
Med nattfotografering vil du bli tvunget til å bruke høye ISO-innstillinger under lange eksponeringer, så det er viktig å ha et kamera som kan fungere ved ISO 3200 og nyere, men enda viktigere, men likevel gi god bildekvalitet. Uansett hvilket kamera du bruker, vil bildekvaliteten få et stort treff når du begynner å skru opp ISO-tallene, det er uunngåelig.
Kamerasensorer har kommet langt de siste par årene, så selv om kameraet ikke er i toppen, kan du bli overrasket over bildekvaliteten til de høye ISO-bildene dine.
Sony A7S har blitt noe av en legende blant astrofotografer, men det er ikke billig.
Noen av de beste utøverne de siste par årene har vært Sony A7R, Nikon D810 og den helt strålende Sony A7S, som er kjent for sin utrolige svakhet. Dette er alle fullformatskameraer, og vil gi den beste bildekvaliteten ettersom de vanligvis gir bedre støyytelse. Men hvis du gynger en MFT (mikro fire tredjedeler) eller APS-C-sensor, må du ikke la det hindre deg i å gå ut og få litt Melkevei-handling.
Føler ikke at du absolutt MÅ ha det dyreste utstyret. Arbeid med det du har, og oppgrader deretter når du blir avhengig, og kan ikke motstå fristelsen til å kaste bort deg.
Den eneste tingen du virkelig trenger at kameraet ditt har, er en god Live View-skjerm eller en EVF (elektronisk søker). Du vil bruke dette til å fokusere og komponere bildene dine.
7 - Du trenger et stativ
Det er mørkt, du kommer til å gjøre lange eksponeringer, og det betyr at du må bruke et stativ. Les artikkelen min om årsakene til at et godt stativ er viktig for enhver form for utendørs fotografering. For nattfotografering er et stativ obligatorisk.
Skyteteknikk
Ok, du har planlagt alt riktig, Melkeveien troner stort over deg, og du har innrammet en nydelig sammensetning av den med et fascinerende forgrunnsobjekt. Det er på tide å sette opp kameraet ditt for fotografering av Melkeveien. Her begynner jeg:
MERK: For øyeblikket vil du slå av støyreduksjonen i kameraet, da dette bare reduserer testbildene dine.
8 - Skyte i M (Melkeveimodus) og skyte RAW
Du vil ha full kontroll over alle aspekter av bildet ditt, så sett kameraet til manuell modus. Dette lar deg kontrollere ISO, lukkerhastighet, blenderåpning og hvitbalanse. Skyt alltid i RAW.
9 - Bruk Live View eller EVF (hvis du har en)
Det er her vi vil sette fokus. Forsikre deg om at du slår AV autofokus, da vi fokuserer manuelt. Før vi gjør dette, må du sveive ISO-en din opp til noe som 5000 for å gjøre sensoren din veldig følsom for lys.
10 - Sett fokus på en stjerne
Sett blenderåpningen til den bredeste, raskeste innstillingen den kan oppnå (minste antall som f / 2.8). Denne brede blenderåpningen utsetter sensoren for maksimal lysmengde.
Bruk kameraets Live View eller EVF, og pek det mot den lyseste stjernen du kan se til en liten prikk med lys vises midt i visningen. Zoom inn (forstørr utsikten IKKE zoome linsen) slik at du ser den lille lille prikken så stor som mulig. Drei nå fokushjulet på linsen til stjernen blir et skarpt, lite lyspunkt. Prøv å vri fokushjulet forbi det punktet til stjernen blir uskarpt igjen og du har gått for langt, så det er bare å sikkerhetskopiere til du får stjernen så skarp og liten som mulig. Ikke haste med dette, ta deg god tid og få det riktig.
Hvis kameraet ditt har en funksjon som heter Focus Peaking eller Focus Assist, kan det noen ganger hjelpe deg med å bestemme perfekt fokus på en stjerne. Hvis du er interessert i å beregne hyperfokal avstand, kan du gjøre det også, men jeg foretrekker denne metoden.
Uansett hva du gjør, må du ikke stille fokuset ditt til uendelig ved å sveive fokushjulet til det står Uendelig (?), Du vil bare ende opp med uskarpe bilder.
11 - Komponer skuddet ditt
Nå som du har fokusert linsen på den lyseste stjernen, er det på tide å komponere skuddet ditt. Bruk hodelykten til å belyse scenen slik at du kan se hva du ser på i Live View. Hvis kameraet ditt har et digitalt nivå for perfekte horisontlinjer, bruk det - hvis ikke, kan det være lurt å investere i et boble-nivå for feste til sko.
Still lukkerhastigheten til omtrent 10 sekunder (ved ISO 5000 hvis du har den), og ta et testbilde. På dette tidspunktet er alt du gjør noen tøffe testbilder for å få sortert komposisjonen din, så det nytter ikke å ta en full 30 sekunders eksponering og vente mens du tar en hel haug med testbilder.
Når du er ferdig med å ta testbilder og har gjort de siste justeringene av stativet for den perfekte komposisjonen, er det på tide å ringe inn kamerainnstillingene.
13 - Hvitbalanse
Når jeg skyter Melkeveien, foretrekker jeg å skyte med hvitbalansen min satt til Incandescent (aka Tungsten), som jeg tror er Sonys versjon av Tungsten. Jeg liker den blå fargen, og den viser også mye kontrast i kameraets EVF, slik at jeg tydelig kan se Melkeveien. Når jeg behandler bildene mine senere, tilbakestiller jeg ofte hvitbalansen til automatisk (AWB) -modus for en mer realistisk nøytral fargetemperatur.
Denne RAW-filen ble skutt med glødende hvitbalanse. Du kan se hvordan det ser ut i Adobe Camera RAW når det er satt til Auto.
Jeg anbefaler deg å eksperimentere med forskjellige WB-innstillinger for å få den fargetemperaturen du liker best. Fotografering med glødelampen / Wolfram-presten vil nesten alltid gi gode, nøytrale resultater, som du kan endre senere i Lightroom eller Adobe Camera RAW.
14 - Still ISO
Du brukte ISO 5000 til testbildene slik at du raskt kunne komponere bildet ditt. Men for ditt faktiske Melkeveiskudd vil du bruke den laveste ISO-innstillingen du kan komme unna med, så slå den ned til ISO 2000 og se om det gir deg gode resultater. Du kan alltid øke den til ISO 3200 etter noen flere testbilder. Jeg personlig sjelden går over ISO 3200 da RAW-filene mine har en tendens til å forringes betydelig på det tidspunktet.
15 - Lukkerhastighet kontra ISO
Fra dette tidspunktet vil du sjonglere med lukkerhastigheten og ISO-innstillingen for å få mest mulig lysfølsomhet, mens du fortsatt har en lukkerhastighet rask nok til å unngå å få stjernespor. Stjernestier er gode hvis du går etter den effekten (les min stjerneløypefotograferingopplæring her), men til og med en veldig liten stjernesti resulterer bare i et Melkeveiskudd som mangler klarhet. Det kan bare være greit for nettbilder, men for utskrifter vil du ha mer skarphet.
Prøv å begrense lukkerhastigheten til maksimalt 15 sekunder, slik at du kan holde stjernene i bildet skarpe og uten spor.
Som du kan se, har den 30 sekunders eksponeringen til venstre en bevegelsesspor på hver stjerne. Den 15 sekunders eksponeringen til høyre har skarpere stjerner, selv om den er mørkere.
Med en lukkertid på 15 sekunder, ta en titt på kameraets lysmåleravlesning. Hvis det forteller deg at bildet er overeksponert, kan du kanskje slå ISO-nummeret ditt litt ned, eller forkorte lukkerhastigheten til 10 sekunder.
Noen ganger liker jeg å overeksponere bildet og ignorere lysmåleren min helt. Når jeg skyter Melkeveien, blir jeg styrt mer av det jeg ser i testbildene mine enn hva lysmåleren min forteller meg å gjøre. Med Sony-kameraene mine bruker jeg multimålingsmodus for hva det er verdt.
Når bildet ditt er fullført og du har vurdert det, må du sørge for å zoome inn og sjekke detaljene.
16 - Prøv en eksponering på 30 sekunder
Jeg vet at jeg nettopp sa å holde lukkerhastigheten din maksimalt 15 sekunder, men jeg liker alltid å ta et ekstra skudd med en 30 sekunders eksponering for å fange en mye lysere Melkevei. Jeg gjør dette hvis jeg planlegger å publisere et nettbasert bilde (lav oppløsning) fordi den lille stjernesporet forårsaket av lengre eksponering ikke vil være veldig tydelig i et lavoppløselig nettbilde. Stjernene vil fremdeles se skarpe ut, men vil ha et mye lysere utseende enn en 15 sekunders eksponering. For utskrifter bruker jeg nesten alltid den 15 sekunders eksponeringsversjonen for ekstra skarphet.
Støyreduksjon i kameraet
Noen kameraer gjør en god jobb med å behandle og redusere støyreduksjon. Men dette vil doble hvor lang tid det tar å fullføre bildet ditt, så det er alltid lurt å slå av denne funksjonen, i det minste midlertidig. Hvis du liker resultatene av støyreduksjon i kameraet, kan du alltid slå på denne funksjonen når du er ferdig med alle testbildene dine.
Jeg foretrekker personlig å gjøre min egen støyreduksjon i Adobe Camera Raw og Photoshop, noe som gir meg mer kontroll og lar meg skyte raskere mens jeg er på stedet.
Nå er det din tur
Ok, så nå vet du hvordan du får nydelige klare bilder av Melkeveien. Jeg håper du får noen gode resultater og har det like gøy som jeg gjør når du skyter dette imponerende synet. Hvis du vil lære hvordan jeg behandler Melkeveiskuddene mine, kan du sende en forespørsel i kommentarene, og hvis det er nok interesse, vil jeg gjerne dele teknikkene mine.
** MERK ** Hvis du vil vite mer om dette emnet, kan du lære mer om det splitter nye kurset vårt om nattfotografering (av dPS-forfatter Jim Hamel) her, så du kan ta fantastiske bilder også!