Et stativ er et viktig utstyr for alle fotografer, men enda mer for de som er hekta på å skyte lang eksponeringsfotografering i den blå timen som meg selv (jeg skyter først og fremst bylandskap ved vannkanten). Disse bildene krever eksponering som varer i minutter med bruk av nøytral tetthet (ND) -filter. Derfor er et solid stativ helt essensielt for å holde bildene skarpe.
Et solid stativ er et must for fotografering med lang eksponering, da det ikke er noen sjanse til å ta skarpe bilder ved å holde et kamera i minutter.
Få et beste stativ innenfor budsjettet
Denne artikkelen er ikke din ultimate kjøpeguide for stativ (dPS har allerede en utmerket artikkel om det her), men la meg nevne noen korte tips først.
Først av alt, i motsetning til kamerahuset, er et stativ ikke noe du vil oppgradere veldig ofte. Faktisk kan en god vare vare i livet, så det anbefales at du får et best mulig stativ innenfor budsjettet. Her er noen andre ting du må passe på når du velger stativ.
Vektgrense:
Maksimal belastningskapasitet på stativet skal være minst to ganger eller helst tre ganger den maksimale vekten til kamerahuset og det største objektivet til sammen. For eksempel støtter min pålitelige Manfrotto MT190CXPRO3 karbonfiberstativ opptil 7 kg, noe som er mer enn tilstrekkelig for Nikon D610 (850g) og Nikon 18-35mm (f / 3.5-4.5) (385g) kombinert (1.25kg).
Stativhode:
Stativhodet ditt har også maksimal lastekapasitet, og det skal i det minste matche det på stativet. Hvis stativet ditt støtter opptil 7 kg, men hodet bare støtter opptil 5 kg, er belastningskapasiteten til hele stativsystemet 5 kg, siden maksimal belastning kommer fra den svakere komponenten. For din informasjon eier jeg SIRUI K-20X Ballhead, som støtter hele 25 kg.
Stativvekt:
Anstendige stativer er ofte laget av aluminium eller karbonfiber. Begge er like gode, men karbonfiberstativ er lettere, men mer motstandsdyktige mot vibrasjoner (derfor er de også dyrere). Min Manfrotto karbonfiberstativ veier 1,6 kg (3,5 lbs.) Mens aluminiums-motstykket Manfrotto MT190XPRO3 veier 2 kg (4,5 lbs.), Med alle de andre spesifikasjonene er ganske mye identiske).
Stativbeneseksjoner:
Mens 3-seksjonsben gir en mer stabil plattform, har stativer med 4-seksjonsben kortere lukket (brettet opp for transport) lengde og gjør det lettere å pakke i kofferten når du reiser. For eksempel er lukket lengde for min 3-seksjon ben Manfrotto MT190CXPRO3 karbonfiberstativ 61 cm (24 tommer), men dens 4-seksjon motstykke Manfrotto MT190CXPRO4 er bare 52 cm (20,5 tommer).
Hvis du spør meg, anbefaler jeg at du ikke velger noe annet enn 3-seksjon stativben. Jeg personlig vil ikke gå på kompromiss med stabiliteten for enkelhets skyld. Når det er sagt, passer stativet mitt fremdeles inn i innsjekkingsbagasjen min (etter å ha tatt ut midtkolonnen). Før jeg kjøpte, testet jeg den til og med med bagasjen min til kamerabutikken!
Tall er ikke alltid kult
Å ha et godt stativ er en ting, men å bruke det riktig er en annen. Jeg ser altfor mange fotografer som fullt strekker stativben, selv når det ikke er nødvendig. Tommelfingerregelen er at jo høyere stativbena blir forlenget, desto mindre stabil blir det, noe som gir mer utsatt for sterk vind og undergraver sjansen for å ta skarpe bilder. Bildet nedenfor (på Victoria Peak i Hong Kong, med en høyde på 552m) er et godt eksempel.
For å ta uskarpe bilder her, holdt jeg stativet lavt og la linsen gjennom stolpene, i stedet for å utvide stativbena og midtkolonnen for å skyte ovenfra rekkverket.
I stedet for å forlenge stativbena (og til og med midtkolonnen, som er et stort NO-NO) for å plassere kameraet over rekkverket, la jeg linsen gjennom stolpene og holdt stativet så lavt som nødvendig for å minimere risikoen for vibrasjon.
Egentlig lærte jeg dette av en tidligere feil. Jeg skjøt på denne nøyaktige plasseringen året før, men tok opp muligheten ved å sette opp stativet for høyt (over rekkverket ved å utvide midtkolonnen) i sterk vind, og ingen av bildene ble skarpe.
Å utvide midtkolonnen i sterk vind eller fotografering med lang eksponering er en oppskrift på en katastrofe. Det er veldig lite sannsynlig at du vil kunne ta skarpe bilder på denne måten.
Long Exposure Photographers ’Worst Nightmare
La oss si at du skyter bybildet ved vannkanten i den blå timen med noen minutters lang eksponering på et turist-sentrisk område (steder som Victoria Harbour i Hong Kong, The Bund i Shanghai osv.) På ferien. Det kan være turen din en gang i livet, og været er klart og perfekt.
Slike steder er alltid overfylt, spesielt ved solnedgang og skumring, med flokker av turister som strømmer for å ta bilder, selfies og groupies. Å utvide alle stativbena tar uunngåelig mer plass på bakken, noe som har en enorm risiko for at noen ved et uhell sparker i den under lang eksponering og ødelegger ditt potensielt episke skudd. Dette er fotografernes verste mareritt med lang eksponering (og skjedde med meg en gang).
På et overfylt fotograferingssted som dette (Merlion Park i Singapore), hold stativoppsettet ditt så lavt som mulig slik at det tar mindre plass på bakken og reduserer risikoen for at noen ved et uhell sparker til stativbena.
Stativalternativer
For å unngå et slikt mareritt, bruker jeg også et slags stativalternativ som hjelper til med å stabilisere kameraoppsettet. Et klemmestativ som Manfrotto 035 Super Clamp without Stud er nyttig på steder med sterk vind eller på overfylte byskytesteder hvor du føler deg bekymret for at noen ved et uhell sparker til stativbena dine.
Det er ikke det at du kan bruke et klemmestativ hvor du vil, da det trenger et rekkverk eller noe det kan festes på. Men der det er mulig, kan dette oppsettet være solid (med en lastekapasitet på 15 kg), og de resulterende bildene med lang eksponering er betydelig skarpere enn de som er tatt med et vanlig stativ.
En Super Clamp er som en spillveksler, den er liten og sterk.
For å montere en speilreflekskamera på en Super Clamp, må du først koble en separat solgt Manfrotto 208HEX 3/8-tommers adapter for kameramonteringsplattform (eller et billigere alternativ Manfrotto 037 Reversible Short Stud) til en Super Clamp-kontakt og sikre den med dobbel lås system. Monter deretter et stativhode med DSLR på adapteren til monteringsplattformen, akkurat som du gjør med det vanlige stativet.
Konklusjon
Jeg håper disse tipsene hjelper deg med å unngå å gjøre de samme feilene som jeg gjorde. Ikke følg blint mantraet som sier: "Forleng stativet og plasser søkeren i øyehøyde" (du har sikkert hørt om det før!).
Det er ingenting galt med å sette stativet lavt og bøye seg ned. Dette øker sjansen for å ta skarpe bilder med lang eksponering i sterk vind og forhindrer også stativbenene dine i å bli sparket ved et uhell.
Hvis du har andre tips eller erfaringer å dele, kan du gjøre det i kommentarene nedenfor.