Panoramaer er en fin måte å nærme seg fotograferende landskap. Ved å la deg fange en større mengde av scenen foran deg, er det lettere å skildre det du faktisk så med øynene dine på fotografiene dine. Programvare har gjort det dumt enkelt å sy bildene dine til panoramaer; Imidlertid er det fortsatt noen hensyn du kan ta for å få mest mulig ut av landskapet ditt og lage bedre panoramaer.
Denne artikkelen antar at du allerede vet hvordan det grunnleggende for å ta en sekvens av bilder og hvordan du kan sy dem sammen som panoramaer i Lightroom eller en annen dedikert programvarepakke.
Del 1 - Utstyr
En slik spesialisert teknikk kan virke som det krever mye spesialutstyr for å få rett, men det er ikke tilfelle. Av de tre elementene som er oppført nedenfor, er bare to helt nødvendige, og som noen som er interessert i landskap, har du sannsynligvis allerede den viktigste.
1) Stativ
Et stativ er en absolutt nødvendighet hvis du vil lage bedre panoramaer.
Denne første er sannsynligvis åpenbar, men den er viktigst når det gjelder å skape bedre panoramaer. Alle bildene i sekvensen din må være perfekt og den eneste måten å sikre at det er med et godt og solid stativ. Den minste bevegelsen mellom fotografiene kan føre til at Lightroom mislykkes når du syr sammen bildene dine.
Du vet aldri når et bilde kanskje ikke kommer gjennom sømprogramvaren. Gjør ditt beste for å få det helt riktig i kameraet for å unngå situasjoner som denne (legg merke til det frakoblede rekkverket).
Misfornøyd kan være følelsen du får når du ser ordene “Kan ikke slå sammen bildene. Avbryt og gå gjennom utvalget. ” Så vær så snill, for din egen tilregnelighet, bruk et stativ når du skyter panoramaer.
2) Panoramastativhode
Hvis du har et stativhode som kan snu i målte trinn som denne, fest linsen til stativet hvis du kan (ved hjelp av et stativkrage), i stedet for kamerahuset.
Dette er et valgfritt sett, men jeg lover deg at hvis du planlegger å gjøre panorama ofte, må du sørge for at du har et panoramahode på stativet. Disse hodene roterer på midten av kameraet og hjelper til med å minimere forvrengning i det endelige bildet.
Panoramahoder er også merket med tall fra 0 til 360 grader, slik at du kan gjøre kameraets bevegelser med absolutt nøyaktighet. Det er mange gode panoramastativhoder tilgjengelig, og du vil kunne finne en i samme prisklasse som andre stiler av hoder.
For å være helt klar, snakker jeg om den billige typen du kan finne i en normal prisklasse. Det er panoramahoder med motoriserte komponenter laget for det eksplisitte formålet å sy sammen bilder. Jeg snakker ikke om dem. Hvis du har råd til en, for all del, gå for den, men med mindre du spesialiserer deg i panoramaer, er det lite sannsynlig at du noen gang trenger å vurdere en.
3) Vaterpass
Nivånivåer hjelper deg med å garantere at alle bildene dine stiller opp i sømprogramvaren.
Selv om du fremdeles kan oppnå gode resultater uten en, vil du bruke et vaterpass til å sørge for at panoramasekvensen din sys sammen med en minimal forvrengning. Dette er viktig når du har komposisjonselementer i kantene på rammen. Hvis disse elementene blir forvrengt for mye, vil de ende opp (helt eller delvis) utenfor avlingen din.
Du har kanskje allerede en eller flere innebygd i stativet, men hvis ikke, kan du kjøpe en som passer til kameraet din til en rimelig pris.
Del 2 - Capture
Kamerahåndverk er lett det viktigste aspektet ved å ta bedre panoramabilder. Fra å få en riktig justert bildesekvens, til fokus og eksponering, er det mange elementer du trenger for å få rett i kameraet for å sikre at bildene dine kommer bra ut.
4) Øv bevegelsene dine
For å være rask, bør du kunne betjene kameraet og stativet uten å tenke på dem. Faktisk bør disse bevegelsene være inngrodd som muskelhukommelse. Hvordan gjør du dette? Øv, mye øvelse.
Øv kameraet og stativbevegelsene når det ikke teller. For eksempel hadde jeg en times nedetid på et hotell, så jeg tok noen sekvenser gjennom vinduet.
En av de beste måtene å få til den øvelsen er å ta litt tid til å sette opp i et miljø med lav verdi. Så når treningsbildene dine (uunngåelig) er dårlige, har du ikke gått glipp av noen bilder som var verdt å ta. Det kan være så enkelt som å gå inn i hagen din og sette opp der i en time.
Når du er klar, går du gjennom bevegelsene om å ta panorama i sakte, bevisste trinn. Forsikre deg om at alle handlinger fra å fokusere til de faktiske kamerabevegelsene blir utført perfekt. Gå gjennom bevegelsene et par ganger, og når du er sikker på at du har den nede, kan du øke hastigheten litt. Igjen, gjenta dette til du er fornøyd med at du har det nede. Deretter får du fart igjen.
Fortsett å øve slik til du utfører alle handlingene uten å tenke på dem engang. Å gjøre dette i bare en time vil redusere sjansene for feil når du står ved kanten av en innsjø i det perfekte lyset en gang i livet.
Hvis du virkelig vil hamre det ned, ikke bare trene slik en gang. Hvis du har litt nedetid, kan du prøve å bruke den tiden til å styrke disse ferdighetene i stedet for å si, bla gjennom telefonen din.
5) Ta notater
Merknader trenger ikke å være kompliserte, de må bare være tydelige nok til at du forstår dem uten mye anstrengelse.
Å ta notater vil sikre at du er et organisasjonsgeni. Det spiller ingen rolle hvordan du tar notatene dine, enten det er i et notisblokk, telefonen din eller i taleopptaksapp som Evernote. Så lenge du kan kommentere filnumrene der hvert av panoramaene dine starter og stopper, vinner du vinneren.
Redaktørens tips: Du kan også ta et skudd av hånden foran linsen før og etter panoramabildene dine, slik at du også kan merke begynnelsen og slutten av serien.
6) Lengre linser
I stedet for å bruke vidvinkellinsene dine, bruk lengre brennvidder når du lager panoramaer. 35mm, 50mm og 85mm er alle gode valg, avhengig av scenen foran deg. De lengre brennviddene tillater et annet perspektiv ved å bringe alt frem i rammen, i motsetning til vidvinkelobjektiver som skyver alt tilbake.
Fordi du begge skyter i stående retning og sy sammen flere bilder, vil du fremdeles få en vid utsikt over scenen din med himmelen og forgrunnen intakt.
Lange linser er bra for panormas. Bildene for dette panoramaet ble skutt på 200 mm. Imidlertid vil 50 mm, 85 mm og hvilken som helst brennvidde over dette bidra til å bringe motivet ditt frem i rammen.
7) Manuell eksponering
For best resultat, sett kameraet i manuell modus så lenge sekvensen varer. Hvis eksponeringene dine ikke stemmer overens fra ramme til ramme, kan det hende programvaren kanskje ikke kan slå sammen panoramaet ditt.
Hvis scenen din er enkel og har relativt få elementer i seg, kan du komme unna med blenderprioritetsmodus. Men hvis den ene halvdelen av bildet ditt har et fjell eller en bygning og den andre halvparten en klar himmel, vil forskjellen i eksponering resultere i ubrukelige bilder for panoramafusjonen.
8) Liten blenderåpning for å hjelpe med søm
En annen måte å sørge for at sømprogramvaren fungerer bra, er å bruke en liten blenderåpning for å holde alt i rammen så skarpt som mulig. Å bruke blenderåpninger som f / 11 og f / 16 vil hjelpe deg med å få skarpe panoramaer.
Du kan bruke større blenderåpninger hvis du foretrekker det, men bare vær oppmerksom på at det kan føre til at programvaren ikke kan slå sammen panoramaet ditt.
9) Fokus et sted innenfor rammen din
I dette bildet fokuserte jeg to tredjedeler av veien nedover stien, satte linsen på manuell fokus, og deretter omformet kameraet for å starte til venstre.
Når du fokuserer, virker det enkelt å sette fokuset ditt et sted i den første rammen av sekvensen. Hvis du fokuserer til uendelig, er det greit, men hvis du fokuserer på et punkt nærmere deg, kan fokuspunktet ditt ikke ende opp i den endelige avlingen.
Det tar lengre tid og krever at du er forsiktig så du ikke kaster kameraet, men vurder å sette fokus på hovedfokuspunktet i bildet. Bytt deretter til manuell fokus og komponer kameraet på nytt til startposisjonen din.
Dette skaper en ekstra sjanse for at ting går galt. Du må imidlertid spørre deg selv om det er bedre å ha et bilde uten fokus på grunn av en feil eller et bilde som ikke er i fokus fordi du ikke gidder å ta de nødvendige trinnene i utgangspunktet?
10) Stående retning
Når du tar panoramaer, har du tilgang til all informasjonen i de horisontale aspektene av en scene. Maksimer informasjonen din i vertikalt format ved å ta bilder i stående retning.
Fordi du skal lage ett stort bilde av mange mindre bilder, er det en god idé å maksimere mengden eiendom du har for å lage det endelige bildet. I stedet for å holde kameraet i liggende (horisontal) retning, sett det i stående (vertikal) retning slik at du får så mye informasjon som mulig på den vertikale aksen til scenen.
Så langt som det horisontale, kan du alltid ta flere bilder i hver ende av sekvensen for å sikre at du får mest mulig informasjon, men dette er ikke tilfelle med vertikalen.
11) Overdreven overlapping
I denne sekvensen med tre bilder kan du se hvor mye overlapping det er. Med venstre og høyre bilder i kø, er midtbildet knapt synlig. Overkill? Kanskje, men det er verdt det for trygghet.
Når du tar bildene du skal sy sammen, må du være altfor sjenerøs med mengden du legger igjen som overlapping fra bilde til bilde. Ja, dette vil resultere i at du trenger flere rammer for en komplett sekvens, og det vil også kreve mer prosessorkraft. Men det gir deg også mer spillerom i sømprosessen, og det vil gi bedre endelige bilder.
12) Overskyting
Å ta flere bilder enn du trenger for de endelige panoramabildene, gir deg et vell av muligheter for komposisjon når du er tilbake på datamaskinen.
Når du lager panoramaer, er det bare en hard og rask regel (bortsett fra stativet) som jeg følger. Det vil si å ta flere bilder i en sekvens enn jeg tror jeg trenger. Hvis du for eksempel prøver å lage et bilde av en kirke og får alle bildene du tror du trenger i fem bilder, kan du skyte fem til.
Hvis du tillater deg overskudd på begge kanter, vil du ha langt flere komposisjonsvalg senere. På toppen av det vil du også negere potensiell forvrengning som kan føre til at kontaktpunktet ditt blir beskåret under sammenslåing. Stol på meg, wigglerommet dette gir er vel verdt den lille ekstra tid og plass på minnekortet.
13) Vær rask
Fordi du tar flere bilder for hvert panorama, er det en sjanse for at elementer i scenen din kan bevege seg. Vann og skyer kan vise seg å være en stor hodepine i sømprosessen. Du kan avhjelpe dette til en viss grad ved å være rask. Når første skudd er opprettet, skal hendene dine allerede bevege seg for å endre kameraet til neste posisjon.
14) Brakett for HDR
Å slå sammen HDR og sy panoramabilder i Lightroom fungerer veldig bra. Slå sammen hver enkelt ramme til HDR først, og sy dem deretter sammen som et panorama.
Hvis du befinner deg i et scenario med høy kontrast, kan du gjerne eksponere eksponeringene dine for HDR-blanding. Jeg har hatt gode resultater i Lightroom med å blande hver ramme (fra et parentes sett med eksponeringer) til HDR hver for seg, og deretter slå dem sammen som et panorama.
Hvis du prøver dette, må du passe på at du ikke bruker Auto Tone-funksjonen i Lightrooms dialogboksen Merge to HDR. Det vil behandle hvert bilde som et individ og vil gjøre det nesten umulig å sy sammen bildene dine som et panorama. I stedet må du vente til panoramaet ditt er slått sammen, og foreta deretter justeringene manuelt.
15) Bruk GND-filtrene dine
Når du oppretter panoramaer, kan du bruke GND-filtrene til ditt hjerte.
På samme måte kan du bruke graderte nøytrale tetthetsfiltre etter eget ønske. Hvis du har en vanskelig horisontlinje, for eksempel et fjellkjede, er det bare å flytte filteret til riktig sted mellom å ta bildene. Så lenge du er forsiktig med å ikke flytte kameraet, vil dette fungere helt fint.
Del tre - Etterbehandling
Fordi du syr sammen bildene dine i programvare, kan ikke postproduksjonen for å lage panoramaer ignoreres.
16) Lag et system for å differensiere sekvenser i Lightroom
Etter en tung økt med å ta bilder for panoramaer, kan du finne deg selv inne i Lightroom helt forvirret. Trippel den forvirringen hvis du tok HDR-er og panoramaer sammen. Med så mange lignende bilder kan det være vanskelig å finne ut hva som starter og stopper hvor.
En enkel måte å takle dette på når du tar bilder, er å lage en måte for deg å vite når en sekvens starter og når den slutter.
Alt jeg gjør er å vinke hånden foran linsen for det første bildet, så tar jeg den første rammen igjen etter å ha fjernet hånden min. På slutten, hvis jeg starter en annen panoramisk sekvens, gjør jeg det igjen. Inne i Lightroom er alt du trenger å gjøre å se etter bildene som faller mellom hendene.
Det spiller ingen rolle hvordan du skiller mellom sekvensene dine, men du må definitivt gjøre noe. Det vil spare deg for timer med frustrasjon og forvirring.
Jeg bruker også fargemerkesystemet i Lightroom. Etter å ha identifisert en panoramisk sekvens, velger jeg dem alle og høyreklikker og velger “Set Color Label> Blue” fra menyen.
Andre alternativer inkluderer å ta et bilde med linsedekselet eller holde et stykke papir foran linsen. Du kan gjøre hva som helst for dette så lenge det hjelper deg å finne ut hvor ting begynner og slutter.
Hvis du kombinerer dette med å ta notater, bør du aldri komme i en tilstand av forvirring.
17) Gjør objektivkorrigeringer og fjerning av kromatisk aberrasjon først
Et viktig skritt du må ta før du starter sømprosessen, er å bruke objektivkorrigeringer og fjerning av kromatiske avvik før du syr sammen bildene. Enhver vignettering eller forvrengning forårsaket av objektivet ditt kan ha drastiske effekter på panoramaene dine, og det er best å takle dem før de får sjansen til å bli et problem.
18) Bruk grensevirkning
Ved å bruke grenseform i LR Merge to Panorama kan du sikre at du får alt du har tenkt i rammen din.
Auto Crop-funksjonen fungerer ofte bra for å bli kvitt det hvite rommet rundt et sydd panorama, men noen ganger kan elementer i scenen din (forgrunnselementer det meste av tiden) komme til å bli beskåret ut av komposisjonen. Du kan bruke glidebryteren for grenseoverføring i dialogboksen Flett til panorama for å justere hvordan bildet ditt blir beskåret.
Det fungerer ikke alltid, men hvis du er misfornøyd med hvordan ting ser ut, må du huske å prøve grenseknappen, da det kan løse problemet ditt.
19) Beskjær
Hvis du i det hele tatt er som meg, så er beskjæring litt av et skittent ord. Du vet, gjør det riktig i kameraet og ikke ofre oppløsningen og all den jazz. Når det gjelder panoramaer, kast det ut av vinduet. Ikke bare bør du beskjære med ditt hjerte, men du bør glede deg over det.
Hvis du har overskutt en scene, har du sannsynligvis et veldig bredt bilde. Saken er at de virkelig brede panoramaene ofte ikke er veldig gledelige. Gå inn med beskjæringsverktøyet, og finn en sterk komposisjon inne i den sømde rammen.
Prøv å tenke på det slik - bildet ditt, rett ut av sømprogramvaren, er det du så på scenen. I stedet for å komponere bildet mens du er bak kameraet, komponerer du det nå med beskjæringsverktøyet. Fordi du (forhåpentligvis) tok flere bilder enn du trengte, og du har altfor mye informasjon til å presentere motivet ditt best. Bare kvitt overflødig og la bare det som trenger å være der.
20) Vurder standard avlingsforhold
Her er det originale panoramaet rett ut av sømprogramvaren. Mens det er kult, er formatet litt bredt for de fleste bruksområder.
Som nevnt er ultrabrede panoramaer vanskelig å selge. De er kule fra et teknisk synspunkt, men når det gjelder sammensetning, har de en tendens til å komme til kort. I stedet bør du vurdere å bruke beskjæringsforhold som allerede er knyttet til panoramabilder. Disse inkluderer 16: 9, 16:10, 1: 3, 6:17, 1: 2.
De to første av disse er allerede forhåndsinnstillinger for beskjæring i Lightroom. De tre siste er alle bildeforhold innfødte til dedikerte panoramakameraer. I orden er de Hasselblad Xpan, Fuji GX617 og Lomography BelAir.
16: 9 Forhold
16:10 Forhold
Forhold 1: 3
6:17 Forhold
1: 2 Forhold
Som du kan se, er det mange alternativer for etablerte avlingsforhold.
Bonusrunde
21) Ta panoramaer av normale scener for større filer
Ikke alle scener trenger å bli skutt som panorama. Faktisk er det mer enn nok for deg å oppnå som fotograf hvis du aldri berører teknikken.
Panoramsømmer gir deg imidlertid et annet verktøy som kanskje ikke er like opplagt.
Skutt normalt, den resulterende PSD-filen er omtrent 35 MB.
Hvis du nærmer deg en normal scene (la oss si i forholdet 2: 3) og skyter den i en panoramasekvens, betyr den ekstra informasjonen du tar i vertikal retning at den endelige bildestørrelsen blir ganske mye større enn bare et rett bilde fra ditt kamera.
Hvis du for eksempel mistenker at du vil lage en enorm utskrift av et bestemt bilde, vil denne teknikken gi deg litt ekstra oppløsning å jobbe med.
Å beskjære fra panoramasekvensen ga meg en PSD-fil på 55 MB, nesten dobbelt så stor som originalen.
Konklusjon
Det er en lang liste, men det er ikke uttømmende. Hvis du har holdt fast med meg så lenge, er du sannsynligvis ganske seriøs med å få mest mulig ut av panoramaene dine.
Hvis du nettopp har begynt med denne teknikken, må du huske å ikke være for hard mot deg selv hvis du glemmer å bruke hvert av disse tipsene. Ta det sakte, og før du vet ordet av det, vil du oppdage at alt dette blir andre natur med bare litt innsats og øvelse.
