Bakgrunnsbelysning er når solen er rett foran deg lyser bak på motivet.
Å fotografere en bakgrunnsbelyst scene er vanskeligere teknisk, men det er ingen grunn til å vike unna det som kan bli et dynamisk og energigivende bilde.
En av styrkene med bakgrunnsbelysning er at den legger vekt på form, så du vil finne motiver med sterke former.
I dette bildet av Antelope Canyon i Arizona ville det være vanskelig å skille formen til denne delen av canyonveggen hadde solen ikke vært høyt på himmelen.
Fordi det var midt på dagen, gikk lyset rett ned i spaltekløften og lyste opp kløftveggene. Jeg var i bunnen av kløften og skjøt rett opp, så motivet mitt var bakgrunnsbelyst.
Jeg tenker alltid på dette bildet som skuddet jeg nesten ikke tok. Det var en ettertanke. Hensikten min var å komme meg ned til stranden for å få et havlandskap, og jeg var skuffet over at jeg ikke kunne finne en vei ned. Da jeg gikk tilbake til parkeringsplassen og følte meg beseiret, så jeg tilbake og tenkte "Jeg må bare fange den himmelen uansett hvor kjedelig disse bygningene er." Da jeg så på bildet på datamaskinen min etterpå, lærte jeg leksjonen min at et bilde bare trenger ett veldig spennende element. Jeg var i stand til å bringe ganske mye detalj ut av skyggene i etterbehandling.
Bakgrunnsbelysning skaper kantlampen du ofte ser i portretter, men denne effekten virker også på dyrelivet.
I dette bildet av en egret kom flertallet av lyset bak fuglen, og fikk fjærene rundt fuglekanten til å gløde, men det var fortsatt nok omgivende lys til å fange detaljer foran.
Når det ikke er nok omgivelseslys for å fange detaljene i forgrunnen, kan du bruke fyllblits eller en reflektor.
Den delen som kan være teknisk mer utfordrende når det gjelder bakgrunnsbelyste scener, blir den riktig eksponering. Hvis du har kameraet satt til evaluering, vil det ta hensyn til hele scenen og prøve å finne den beste eksponeringen. Dette fungerer bra når du har en ganske jevnt opplyst scene, men når du har en scene med høy kontrast fungerer den ikke like bra. Kameraet kan ikke måle for både de lyse områdene og de mørke områdene samtidig.
Løsningen er å bytte til en annen målemodus, for eksempel spotmåling, slik at du kan fortelle kameraet hvilken del av rammen som er viktig for deg. Du kan velge å måle på det mørkere området for å opprettholde detaljene i skyggene og la høydepunktene bli helt hvite som jeg gjorde på bildet av Antelope Canyon ovenfor. Eller du kan måle på den lyse delen av scenen og la skyggene bli mørke for å skape en silhuett.
En av favorittteknikkene mine er å skape en stjernesprengningseffekt i et silhuettbilde når solen fremdeles er over horisonten. For å gjøre dette, plasser deg selv slik at solen er delvis skjult bak et objekt og bruk en liten blenderåpning, som f / 22.
Når solen er i rammen din, er det lurt å bruke live-visningen på LCD-skjermen for å beskytte øynene dine i stedet for å se gjennom søkeren, spesielt hvis du bruker et teleobjektiv.
Sørg for å se etter linsefakkel når du skyter direkte i solen. Objektivbluss er når lyset treffer linsen direkte og reflekteres inne i linsen og forårsaker lyse striper eller polygonformede lyse flekker med regnbuefarger. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men hvis du ikke liker det, må du skygge linsen med linsedeksel eller hånden. Det er vanligvis ikke mulig å skygge linsen når solen er i rammen, men du kan redusere linsen ved å plassere deg slik at solen delvis er bak et objekt.
Tips:
- Finn et emne med god form.
- Endre eksponeringsmodus til spotmåling.
- Pek kameraet direkte mot den delen av scenen du vil eksponere for, og bruk eksponeringslåsfunksjonen på kameraet for å stille inn eksponeringen (se kamerahåndboken for å finne eksponeringslåsfunksjonen på kameraet). Deretter kan du komponere på nytt og trykke lukkeren halvveis for å stille fokuset mens eksponeringen forblir låst.
- Bruk en liten blenderåpning for å lage en stjernesprengning.
Når du mestrer kunsten å sette eksponeringen for en bakgrunnsbelyst scene, åpner du døren for nye muligheter ved å se inn i lyset.