I flere år nå har jeg brukt høyhastighets synkronisering (HSS) for å tenne portretter i fullt sollys med bred blenderåpning. Hvis du ikke er kjent med HSS, kan du ta bilder med lukkerhastigheter som er høyere enn den opprinnelige synkroniseringshastigheten til kameraet ditt (vanligvis 1/200 eller 1/250 sekund, les kamera- og blitshåndboken for å finne din) mens du fremdeles bruker blitslys. Årsaken til at denne evnen er så fristende, er at du kan ta bilder med blitslys i vidåpne blenderåpninger i full sollys, noe som gir en kort dybdeskarphet. Normalt hvis du brukte blits, ville den maksimale lukkerhastigheten være 1/200 eller lavere, noe som betyr at du trenger å lukke blenderåpningen for å få en skikkelig eksponering i solen.
Rått bilde skutt til f / 29
Hvordan HSS fungerer er at blitsen begynner å pulse lys, rett før lukkeren åpnes, siden eksponeringen er så kort. Problemet med dette er at mye av lysets utgang går tapt i den pulserende prosessen, noe som betyr at du trenger flere blitsenheter for å oppnå en anstendig effekt. For eksempel, når jeg skyter på 1/8000 sekund, må jeg kombinere fire blitser på ett stativ for å kunne tenne et motiv som er omtrent 5 meter unna. Og det er uten modifikatorer, som en paraply eller softbox. Det andre problemet med HSS er at ikke bare noe flash- og trigger-system vil gjøre susen. Du må ha utstyr som vil kommunisere informasjon fra kameraet til blitsen.
Et par systemer som kan gjøre det er PocketWizard Flex TT5 og Mini TT1, eller RadioPopper PX-systemet. Siden de fleste fotografer ikke allerede eier et av disse utløsersystemene, betyr dette å starte fra bunnen av, noe som ikke er billig. Jeg valgte personlig RadioPopper-systemet, siden PocketWizard Flex-systemet for Canon var veldig glitrende. RadioPopper-systemet var heller ikke perfekt. Bare mengden batterier alene, for fire Canon Speedlites med utløsere, inkludert en ST-E2-sender for kameraet, krevde 27 batterier. Selv om de stort sett var alle oppladbare (ST-E2 krevde det vanskelig å finne 2CR5-batteri), kan du forestille deg å prøve å feilsøke feilfeil. Måtte batteriene skiftes i en av mottakerne, eller ble speedliten feiljustert og skjulte sensoren? Eller forestill deg at en av speedlites-batteriene kan være litt mer tappet enn en annen, og bare tre av fire lys tennes. Dette gjorde at den samlede eksponeringen svinger for hver ramme.
Rått bilde er ikke opplyst
Rått bilde, 1/8000 @ f / 2.8
Jeg bestemte meg nylig for å sammenligne HSS mot å bruke et ND-filter med variabel nøytral tetthet. ND-filtre skrues på linsen og kutter ned lyset som treffer sensoren, og gir dermed en større blenderåpning i sterkt lys. Dette tillot lukkerhastigheten min å forbli ved eller under synkroniseringshastigheten, slik at Speedlite kunne styrke hele motivet. Dette betydde at jeg ikke trenger å overføre ETTL-informasjon (selge RadioPoppers), og det betydde at jeg trenger færre Speedlites (mindre batterier).
Etter å ha satt ISO så lavt som det ville gå (50), lukkerhastigheten min så høy som det var tillatt (1 / 200th på Canon 5D MarkII), og Speedlites på full effekt, ringte jeg ned variabelen ND til omgivelsene lys perfekt balansert med lyset fra blitsen.
Rått bilde er ikke opplyst
Rått bilde, 1/200 @ f / 4
Noen mennesker har påpekt at det kan være problemet med en fargevalg med visse merker av ND-filtre. Jeg har ikke opplevd noen problemer med ProMaster-merket. Det er imidlertid viktig å huske på at hvis du skyter direkte inn i solen, vil det sannsynligvis være gjenskinn i bildet ditt, noe som fører til at en mulig fargekast eller at bildet ser ut som vasket.
Merk at dette eksperimentet ble gjort ved bruk av Canon 430EX Speedlites med RadioPopper PX-utløsere. Jeg har siden solgt dem alle, og har valgt de billigere, kraftigere og kraftigere LumoPro LP180 med PocketWizard PlusX-utløsere. Nå med en blits med bare lyspære og et variabelt ND-filter, kan jeg effektivt kutte omgivelseslyset mens jeg fullt lyser et motiv på f / 1.4 i full sollys.