Med et overveldende antall innstillinger på de nye DSLR-ene blir det stadig mer hektisk å vite hvilke som skal brukes. Da tar det en utrolig bratt læringskurve for å forstå hvordan disse innstillingene fungerer. Det er mye verre for en fuglefotograf, er det ikke? Fuglefotografering er ekstremt utfordrende, og feil innstilling kan bety ødelagte fotografier. Det tok flere år for meg å identifisere, øve og holde meg til noen av de viktigste innstillingene for fuglefotografering.
La meg forsikre deg om at disse innstillingene ikke oppnås på en filosofisk måte. De er velprøvde metoder for å oppnå ekstraordinære resultater. Disse innstillingene er de jeg lærer studentene mine om fotograferingsverksteder som det første skrittet mot å lage bedre fuglefotografier.
Sett det og glem det
Nøkkelen til å lage vellykkede fuglefotografier er å velge innstillingene og glemme dem. Ja! Glem dem. Ha bare en eller to variabler slik at du primært kan fokusere på å lage flotte fuglefotografier. Som er kunsten å fotografere.
I denne artikkelen vil jeg gi deg 10 må-bruk kamerainnstillinger som vil hjelpe deg med å forbedre fuglefotografering. Disse tipsene vil avlaste deg fra den vedvarende spenningen ved å endre innstillingene når handlingen utspiller seg. Husk at det ikke er noen gjeninntak i fuglefotografering. Du må være klar før handlingen utspiller seg.
Så, la oss hoppe rett inn for å finne ut hvordan du kan forbedre fuglefotografering med disse 10 innstillingene.
VIKTIG NOTAT: Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å gi hvert trinn (for hvert kamera) for å konfigurere en bestemt innstilling. Jeg har bare gitt noen få skritt for å vise deg innstillingen jeg har beskrevet. Dette skyldes begrensningen av plass og mediet som brukes.
1. Ta bilder i RAW-format
Ta alltid bilder i RAW-format. Hvis du aldri har brukt RAW, så gjør det til et poeng å bruke den akkurat nå. Plukk opp DSLR og sett bildekvaliteten som RAW. Et annet alternativ er å bruke RAW + Fine JPEG.webp (eller Basic JPEG.webp) hvis du er usikker på at du kan håndtere en RAW-fil umiddelbart. Men en dag må du kanskje begynne å jobbe med RAW-filer. Så hvorfor ikke begynne å skyte RAW fra og med denne dagen?
RAW-kamerainnstillinger for Canon DSLR:
RAW-kamerainnstillinger for Nikon DSLR: er:
En RAW-fil inneholder alle dataene som kamerasensoren fanger opp. Dette betyr at du bruker sensorens totale kapasitet. JPEG.webp-format er derimot en bildekomprimeringsstandard. Den komprimerer dataene for å redusere størrelsen på filen, ved å kaste noen av dataene. Du vil ikke miste det sensoren din har fanget, ikke sant?
Noen av de viktigste fordelene ved å bruke RAW-filer er:
- Du kan endre innstillingene for hvitbalanse i etterbehandlingsfasen.
- Det høyeste dynamiske området som sensoren er i stand til lagres i en RAW-fil. Mer data betyr mer detaljer i både skyggen og fremhevingsregionene på bildene dine.
- Du kan få med deg fenomenale detaljer i skyggegruppene i etterbehandlingsfasen.
- Du kan jobbe med å få den perfekte kontrasten og fargen i bildet ditt.
- Og mye mer.
Har du byttet til RAW-format ennå?
2. Bruk innstillingen Auto hvitbalanse (AWB)
Innstillingen Auto hvitbalanse (AWB) er en velsignelse for alle digitale fotografer. Dette gjelder spesielt for fuglefotografer. Tenk deg å sette hvitbalansen hver gang lyset endres. På toppen av det beveger fugler seg stadig, noe som betyr at det er nesten umulig å sette hvitbalansen i farta.
Selv om du selv kan stille inn hvitbalansen, husk at lyset endrer seg gjennom dagen. Å velge bare en standard hvitbalanse kan gi feil farger. I stedet vil AWB-innstillingen fortsette å justere seg når lyset endres. Med nyere speilreflekskameraer gjør AWB-innstillingen en enorm jobb med å få de riktige fargene, nesten hver gang. Ofte er det ikke nødvendig å endre innstillingene for hvitbalanse som kameraet velger for deg.
Så bruk RAW-format, sett kameraet i AWB-modus, og glem det.
Innstillinger for automatisk hvitbalanse for DSLR-er:
Innstillinger for automatisk hvitbalanse for Nikon DSLR: er:
Viktig tips: Hvis du bruker RAW-format, har du full kontroll over hvitbalansen under etterbehandling. Du kan sette den til hvilken verdi du vil. Juster det for å få de riktige fargene.
3. Bruk halvautomatiske moduser som Av / A eller Tv / S
Det er en vanlig tendens til å skyte i automatisk modus som en nybegynnerfuglfotograf. Men du har ingen kontroll over den resulterende eksponeringen. Begynn i stedet å bruke de halvautomatiske modusene.
De er ekstremt enkle å bruke og gir deg utrolige resultater. Start med blenderprioritetsmodus (Av / A). De fleste av proffene bruker denne modusen, inkludert meg. Det lar deg velge blenderåpning (som vil definere den resulterende dybdeskarpheten), mens kameraet velger lukkerhastighet for deg. Kombinert med Auto ISO-innstillingen (diskutert neste), vil det gjøre det lettere for deg å bekymre deg for de riktige innstillingene.
Hvis du ikke klarer å oppnå ønsket lukkerhastighet, i tilfelle lite lys, velger du lukkerprioritetsmodus (TV / S). Det lar deg velge lukkerhastighet (som hjelper deg med å enten fryse handlingen eller uskarpe den), mens kameraet velger blenderåpning for deg. Kombinerte den med Auto ISO-innstillingen (diskutert neste) for enkel bruk.
Halvautomatiske kamerainnstillinger for Canon DSLR: er:
Halvautomatiske kamerainnstillinger for Nikon DSLR: er:
Hvis noen har fortalt deg at du bør bruke manuell modus for å få de beste fuglefotografiene, glem alt om rådene deres. Det handler ikke om hvilken modus du bruker, det handler om hvordan du bruker den. Glem disse småsnakkene. Konsentrer deg i stedet om å gjøre livet ditt lettere ved å bruke en halvautomatisk innstilling. Du vil helt sikkert takke meg.
4. Bruk Auto ISO-innstillingen
Auto ISO-innstillingen, hvis den brukes riktig, kan løse mange problemer innen fuglefotografering. Ofte trenger du høyere lukkerhastigheter for å fryse handlingen i fuglefotografering. Dette betyr at du må bruke høyere ISO-er. Bruk av høyere ISO-er, spesielt på beskårne sensorer (som Canon 70D, 7D Mark II, Nikon D500, D7200 osv.), Kan resultere i mye støy og gi et ubrukelig fotografi.
Ofte må du jobbe med ISO i området 400-800. I stedet for å sette ISO til 400 eller 800, er det lurt å sette den til Auto ISO og velge maksimal følsomhet til å være 800. Hvis du bruker et fullformatkamera (som Canon 1DX, 5DMark3, Nikon D4, D810, osv.), kan du stille maksimal følsomhet til ISO 1600 (eller til og med 3200 avhengig av støynivå).
Auto ISO-innstillinger for Canon DSLR: er:
Auto ISO-innstillinger for Nikon DSLR: er:
Når du bruker Auto ISO i stedet for å bruke en statisk ISO, lar du kameraet bestemme ISO basert på skiftende lys. Kameraer er designet for å holde ISO-verdien så lav som mulig, til enhver tid.
Si at du jobber tidlig om morgenen når lysnivået er lavere. Kameraet kan starte med ISO 800. Men ettersom lyset blir lysere og lysere, vil ISO-verdiene være mindre og mindre for å kompensere for overflødig lys. Dette betyr at fotografiene dine blir mye renere.
5. Bruk Auto ISO kombinert med minimum lukkerhastighet
Mange speilreflekskameraer lar deg velge minimum lukkerhastighet i Auto ISO-modus. Dette vil sikre at kameraet velger lavest mulig ISO for å oppnå den minste lukkerhastighetsverdien. Dette gir deg det beste fra begge verdener. For eksempel, hvis du setter minimum lukkerhastighet til 1/1000 sekund, vil kameraet alltid prøve å velge lavest mulig ISO-verdi for å oppfylle dine krav.
MERK: Hvis det ikke er nok lys i scenen til å oppnå ønsket lukkerhastighet til tross for at du velger maksimal ISO, vil lukkerhastigheten synke. Så hold øye med de resulterende lukkerhastighetene.
Auto ISO og minimum lukkerhastighetsinnstillinger for Canon DSLR: er:
Auto ISO og minimum lukkerhastighetsinnstillinger for Nikon DSLR: er:
Når du ikke klarer å oppnå den minste lukkerhastigheten du trenger, er det bare å bytte til normal ISO-modus og sette den til en høyere verdi. Men jeg anbefaler ikke høyere enn ISO 800 på beskårne sensorer, ettersom resultatene vil være for støyende og ubrukelige. Det er noen få unntak som Nikon D500 og Canon 7D Mark II DSLR som ser ut til å fungere bra ved høyere ISO. Mitt forslag: Test det. Se hvor langt du kan skyve ISO på kameraet ditt før resultatet ser for støyende ut.
6. Bruk modusen Evaluative / Matrix Metering
Evalueringsalternativene (for Canon) og Matrix (for Nikon) er standard målemodus. Men det er vanlig at spotmåling fungerer best for fuglefotografering. Selv om det til en viss grad er sant, har det for mange begrensninger. Det er utenfor omfanget av denne artikkelen å diskutere det her.
Mens spotmålingsmodus tar hensyn til bare 3-5% av bilderammen, vurderer Evaluative / Matrix målingsmodus mange aspekter som; motivet i fokus, andre objekter i rammen, bakgrunnen og bruker et vektingssystem for å komme til riktig eksponeringsverdi. Det er mer intelligent enn spot- og sentervektet måling.
Når du kombinerer eksponeringskompensasjonsteknikken (diskutert neste) med Evaluative / Matrix målemodus, kan du få perfekte eksponeringer. Med nylige speilreflekskameraer har jeg sett at standardmålemodusene gir de beste resultatene i de fleste situasjoner. De er tilstrekkelige hvis det dynamiske området til kameraet ditt er høyt nok.
Innstillinger for målemodus for Canon DSLR:
Innstillinger for målemodus for Nikon DSLR: er:
7. Histogrammet er din beste venn, så lær deg å bruke det.
Ja, histogrammet er din beste venn. Hvis du ikke bruker histogrammet, mangler du mye bildepotensial. Det er nok materiale skrevet om emnet; fortsett og omfavn kunnskapen. (Les: Histogrammer for nybegynnere.)
Hver gang du tar et bilde, må du sjekke histogrammet. Ikke stol på LCD-skjermen, sjekk histogrammet. Hvorfor? LCD-lysstyrke og omgivende lys kan lure deg til å tro at et bilde er under eller overeksponert. Men histogrammet gir deg en klar eksponeringsmåling.
Enkelt sagt er histogrammet en grafisk fremstilling av eksponeringen. Ved å se på grafen vil du kunne se om fotografiet er riktig eksponert, undereksponert eller overeksponert. Vanligvis, hvis grafen er skjev mot høyre side av histogrammet, blir bildet ditt overeksponert (utvaskede hvite eller rene hvite områder uten absolutt detalj).
Og hvis det er skjevt mot venstre, er bildet ditt undereksponert (knuste svarte eller rene svarte områder uten absolutt detalj).
Du vil at histogrammet skal ha at fordelingen ikke berører verken den venstre enden (undereksponering) eller den høyre enden (overeksponering). Vanligvis er du i orden så lenge distribusjonen stort sett er i midten.
Histogrammet for Canon DSLR: er:
Histogrammet for Nikon speilreflekskameraer:
Du må imidlertid ikke forvente at histogrammet skal se ut som en Gaussisk kurve. Det trenger ikke være. Tenk deg en egret som flyr mot en blå himmel. Histogrammet ditt vil sannsynligvis ha to søyler på hver side av grafen. Den ene søylen (mot venstre) vil indikere den blå himmelen da den er nær midtgrå, og den andre søylen (mot høyre) vil indikere egretten. Det er en perfekt eksponering.
8. Aktiver høydepunktindikatoren (blinkies)
Dette er et annet nyttig og praktisk tips om fuglefotografering. Høydepunktsindikatoren, kjent som blinkies, kombinert med histogram og eksponeringskompensasjon (diskutert neste) kan sikre deg den beste eksponeringen til enhver tid. Forsikre deg om at du begynner å bruke den i dag.
Markeringsindikatoren indikerer eventuelle overeksponerte områder i bildet ditt. Det er veldig vanskelig å vite om du har overeksponert bildet ditt eller ikke bare ved å se på LCD-skjermen. Jeg vil si at du aldri må stole på LCD-skjermen for å se på bildet ditt for eksponering. LCD-skjermen skal bare brukes til å sjekke sammensetningen.
Kontroller histogrammet for eksponering. Noen ganger er det vanskelig å finne ut om det er noen overeksponerte områder på histogrammet. Dette gjelder spesielt hvis det bare er et lite overeksponert område. Det er der blinkies kommer til nytte. Du vil se blink i de overeksponerte områdene når du aktiverer markeringsindikatoren.
På Canon-kameraer vises blinkies på selve den første skjermen, mens du må sjekke RGB Highlights-skjermen i tilfelle Nikon. I alle fall, gjør det til et poeng å sjekke blinkene hver gang.
Fremhev indikatorinnstillinger for Canon DSLR: er:
Fremhev indikatorinnstillinger for Nikon DSLR:
Hvis du utvikler denne vanen med å sjekke histogrammet og blinkene etter hver eksponering, er du sikker på å forbedre fuglefotograferingen din. Kombiner det med eksponeringskompensasjonsteknikken, du ser forbedringen i sprang. Hvorfor ikke bestemme seg for å bruke dem fra i dag?
9. Bruk eksponeringskompensasjon (+/- Ev) for å justere eksponeringen
Her er det beste fuglefotograferingstipset jeg kan tilby: Hvis du vil oppnå den perfekte eksponeringen, kan du begynne å bruke teknikken for eksponeringskompensasjon med en gang. Du vil se en drastisk forbedring av fuglefotograferingen din når du begynner å bruke den.
Målemodusene kan bare gi deg eksponeringsverdiene basert på noen algoritmer. Den vet aldri hva emnet er og hvordan det skal gjengis. For eksempel kan det gjøre en hegret i grå i stedet for hvitt, og gjøre en skarve ekstremt mørk, fordi alle målemodusene fungerer på et konsept som heter 18% Grey. Jeg anbefaler deg å lese om det.
Det er nesten alltid nødvendig å justere eksponeringen for å ta opp alle detaljene i scenen. Det er spesielt viktig å gjengi emnet så detaljert som mulig. Enkelt sagt, avslør for emnet.
Ved å bruke eksponeringskompensasjon kan du be kameraet om å undereksponere eller overeksponere scenen med en bestemt verdi. Si at du valgte -1 stopp eksponeringskompensasjon ved å bruke +/- knappen (som vist) på kameraet. Deretter vil kameraet undereksponere scenen med ett stopp. Hvis du velger +1 stopp, vil den overeksponere scenen med ett stopp.
Innstillinger for eksponeringskompensasjon for Canon DSLR: er:
Innstillinger for eksponeringskompensasjon for Nikon DSLR: er:
Så begynn å bruke eksponeringskompensasjon for å forbedre fuglefotografering. Du vil se fenomenal forbedring med bare en eksponeringstilpasning på +/- 1/3 stopp. Prøv det så ser du det.
10. Lær å bruke AE / AF-lås eller AF-PÅ-knappen
Et av de største problemene som en fuglefotograf står overfor, er å bytte mellom AF-S (eller One-Shot AF) til AF-C (eller AI-Servo) -modus. Normalt trenger du AF-S (eller One-Shot AF) for fuglene som ikke beveger seg (eller perched birds) og AF-C (eller AI-Servo) -modus alle andre ganger.
Det er ganske enkelt i dag å fikse dette problemet. Hvis du har en AF-PÅ-knapp bak på kameraet, løser det problemet. AF-ON-knappen brukes til å fokusere på bakknappen (også kjent som bakknappfokusering). I stedet for å trykke på lukkerknappen halvveis for å begynne å fokusere, kan du bruke AF-PÅ-knappen for å utløse autofokusfunksjonalitet.
Når du bruker tilbakeslagsfokusering, må du kontrollere at du har satt utløserknappen til å bare ta bilder (og ikke til autofokus). Dette vil bare la fokus være for AF-PÅ-knappen. Nå er alt du trenger å gjøre, alltid bruke AF-C (eller AI-Servo) -modus slik at du er klar for handlingen.
Når du slipper AF-PÅ-knappen, låses den automatisk autofokus, noe som betyr at den fungerer som AF-S (eller One-Shot AF). Hvis du ikke har en AF-PÅ-knapp, kan du sannsynligvis konfigurere en hvilken som helst annen knapp, si AE-L / AF-L-knappen for å gjøre det samme.
Fokusinnstillinger for Canon speilreflekskameraer: 
Fokusinnstillinger for Nikon DSLR: er:
Her er når du bruker tilbakeslagsfokus:
Si for eksempel at en fugl for øyeblikket er oppe. Du vil lage noen komposisjoner mens det er statisk, men samtidig vil du være klar for enhver handling som fly. Alt du gjør er å være klar i AF-C (AI-Servo) -modus, trykke på AF-PÅ-knappen for å oppnå fokus og slippe den for å låse fokuset. Begynn deretter å ta bilder som om du er i AF-S (One-Shot Focus) -modus. Hvis du ser litt bevegelse, trykker du på AF-PÅ-knappen og du er allerede i AF-C (eller AI-Servo) -modus. Det er det beste fra begge verdener, ikke sant?
Dette er en av de avanserte teknologiene for fuglefotografering jeg har beskrevet her. Det kan ta litt tid å forstå, men prøv det. Du vil elske det!
VIKTIG NOTAT: Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å gi hvert trinn for å konfigurere en bestemt innstilling. Jeg har bare gitt noen få skritt for å vise deg innstillingene jeg har beskrevet. Dette skyldes begrensningen av plass og mediet som brukes. Se brukerhåndboken for kameraet ditt hvis du trenger mer hjelp.
Konklusjon
Hvis du kan få disse 10 kamerainnstillingene ut i livet i den daglige fuglefotograferingen din, ser du en drastisk forbedring i bildene dine. Men husk, innstillinger og utstyr kan bare ta deg så langt. De er bare middel til et mål, ikke selve målet.
Jeg anbefaler deg på det sterkeste å lese min mest populære artikkel 10 Incredible Bird Photography Tips for Beginners.
Husk at målet ditt er å gjøre livet ditt enkelt med riktige kamerainnstillinger. Jo færre innstillinger du må håndtere, jo bedre. Ikke la deg stoppe av innstillinger som sådan, konsentrer deg mer om å lage bedre fuglefotografier. Hvis du vet hva du vil, finner du en måte. Jeg vil anbefale deg å finne en enkel måte.
Et annet forslag er å ta det med ro. Ikke prøv å presse eller overvelde deg selv med informasjonen. Ta ett tips om gangen og øv det. Som alltid gjør øvelse mester.
Alt kan mestres over tid. Med riktig mentor og riktig praksis blir du til slutt en utmerket fuglefotograf. Bare fortsett med det.
Tenk fotografering. Tenk enkelt.
Innholdsfortegnelse
Fuglefotografering
- GENERELL
- En introduksjon til fuglefotografering
- 10 vanlige fuglefotograferingsfeil og deres løsninger
- 5 hemmeligheter for fantastisk kreativ fuglefotografering
- 5 måter å fotografere fugler på
- UTSTYR
- Gjennomgang av Nikon D500 for Wildlife and Bird Photography
- INNSTILLINGER
- 10 Must-Use Bird Photography Camera-innstillinger for nybegynnere
- Sett det og glem det
- 1. Ta bilder i RAW-format
- RAW-kamerainnstillinger for Canon DSLR: er:
- RAW-kamerainnstillinger for Nikon DSLR: er:
- 2. Bruk innstillingen Auto hvitbalanse (AWB)
- Innstillinger for automatisk hvitbalanse for DSLR-er:
- Innstillinger for automatisk hvitbalanse for Nikon DSLR: er:
- 3. Bruk halvautomatiske moduser som Av / A eller Tv / S
- Halvautomatiske kamerainnstillinger for Canon DSLR: er:
- Halvautomatiske kamerainnstillinger for Nikon DSLR: er:
- 4. Bruk Auto ISO-innstillingen
- Auto ISO-innstillinger for Canon DSLR: er:
- Auto ISO-innstillinger for Nikon DSLR: er:
- 5. Bruk Auto ISO kombinert med minimum lukkerhastighet
- Auto ISO og minimum lukkerhastighetsinnstillinger for Canon DSLR: er:
- Auto ISO og minimum lukkerhastighetsinnstillinger for Nikon DSLR: er:
- Innstillinger for målemodus for Canon DSLR:
- Innstillinger for målemodus for Nikon DSLR: er:
- 7. Histogrammet er din beste venn, så lær deg å bruke det.
- Histogrammet for Canon DSLR: er:
- Histogrammet for Nikon speilreflekskameraer:
- 8. Aktiver høydepunktindikatoren (blinkies)
- Fremhev indikatorinnstillinger for Canon DSLR: er:
- Fremhev indikatorinnstillinger for Nikon DSLR:
- 9. Bruk eksponeringskompensasjon (+/- Ev) for å justere eksponeringen
- Innstillinger for eksponeringskompensasjon for Canon DSLR: er:
- Innstillinger for eksponeringskompensasjon for Nikon DSLR: er:
- 10. Lær å bruke AE / AF-lås eller AF-PÅ-knappen
- Fokusinnstillinger for Canon speilreflekskameraer:
- Fokusinnstillinger for Nikon DSLR: er:
- Her er når du bruker tilbakeslagsfokus:
- Konklusjon
- 5 kamerainnstillinger Hver fuglefotograf burde vite
- 10 Must-Use Bird Photography Camera-innstillinger for nybegynnere
- SAMMENSETNING
- En rask guide til fantastiske fuglefotokomposisjoner
- En sving av hodet - Skaper mer overbevisende fugleportretter
- 5 måter å få rammefyllende bilder i fuglefotografering
- AVANSERTE GUIDER
- 10 Surefire-tips for fotografering av fugler i fly
- Hvordan lage fuglefotografering i nærheten av matere
- Backyard Bird Photography Tips
- 5 tips for bedre skogfuglefotografering
- Hvordan fotografere kolibrier
- En guide til fotografering av fugler og dyreliv i et våtmarksområde
- POSTBEHANDLING
- 5 Uforgivende feil etterbehandling Alle fuglefotografer må unngå
- INSPIRASJON
- En samling av fantastiske bilder av fugler