ISO er et av de tre kritiske elementene ved eksponering, og likevel ser det ut til å forårsake mest forvirring blant menneskene jeg har snakket med. Blenderåpning kan representeres fysisk ved ganske enkelt å lage en sirkel med fingrene for å representere åpningen i kameralinsen, og lukkerhastigheten kan etterlignes ved å lukke øynene, åpne dem kort og deretter lukke dem. Ingen av dem er en perfekt sammenligning, men det hjelper å få poenget over, spesielt de som er nye innen fotografering.
ISO er, etter min erfaring, litt vanskeligere å forklare, og likevel kan det lage eller ødelegge et bilde, selv om du har de to andre elementene satt akkurat. Eller … det kunne lage eller knuse et bilde i gamle dager.
Vi har nådd noe av en unik tid i fotografiets historie ved at ISO til en viss grad ikke lenger er relevant på samme måte som blenderåpning og lukkerhastighet fortsatt er. Selv om jeg absolutt ikke ville la kameraet mitt velge blenderåpning og lukkerhastighet for de fleste av bildene mine, har jeg alt annet enn forlatt mine betenkeligheter med Auto ISO, og nå nesten alltid la kameraet velge for meg. Som fotograf har det ikke vært et enkelt sprang for meg å ta, men det har vært utrolig befriende, og jeg tror det kan være for deg også.
Et klebrig skarpt bilde jeg tok med ISO 4000 med minimal digital støy.
Mitt første virkelige digitale kamera, uten å telle noen få pek-og-skyte-modeller jeg hadde i begynnelsen av forrige tiår, var en Nikon D200. Det var et beist av et kamera, med noen funksjoner som utklasset selv de fleste moderne modeller, som en maksimal lukkertid på 1/8000 sekund og en værforseglet kropp. En ting det gjorde ikke gjøre så bra var høye ISO-verdier, spesifikt alt over 400. Jeg kunne skyte på 800 i en klype, men å gå helt opp til 1600 resulterte i bilder som var et gjørmete rot og 3200, den maksimale mulige verdien, var en ubegrenset katastrofe . Dette trente meg til å bruke følgende tankeprosess i praktisk talt alle fotograferingssituasjoner:
- Ta bilder med blenderprioritet (jeg stiller blenderåpningen og lar kameraet stille lukkerhastigheten)
- Sett ISO til 100, 200 eller 400, avhengig av belysningen
- Velg en blenderåpning som gir meg dybdeskarpheten eller den totale bildeskarpheten jeg ønsket
- Håper lukkerhastigheten ikke var for treg, så jeg fikk ikke et uklart bilde
- Hvis lukkerhastigheten var for lang, må du heve ISO til ikke mer enn 800
- Hvis lukkerhastigheten fortsatt var for treg, kompromitter min kunstneriske visjon ved å åpne blenderåpningen
Selv den gamle D200 kunne produsere noen fine bilder, selv om ting raskt gikk sør over ISO 400.
Det var en prosess som fungerte litt vellykket, men ofte resulterte i bilder som ble kompromittert på en eller annen måte. Da jeg endelig oppgraderte til et mye nyere kamera, en Nikon D7100, hadde jeg fortsatt samme tankesett når det gjaldt å sette ISO. Jeg ville gjøre det selv, for ikke at kameraet mitt skulle ta en slags dum beslutning på egenhånd, som resulterte i et bilde med altfor mye støy etter min smak. For en stund brukte jeg den samme tankeprosessen som å fotografere med D200, selv om D7100 hadde langt overlegne høye ISO-evner (som siden har blitt overgått av nesten alle moderne kameraer på markedet i dag, inkludert sin egen etterfølger, D7200).
Først brukte jeg den gamle regelen som hadde blitt brent i mitt sinn angående noe høyere enn ISO 400, som var å unngå det for enhver pris. Til tross for bevisene rett foran øynene mine, var jeg fremdeles vant til den gamle måten å gjøre ting på, og satte mentalt min maksimale terskel på ISO 800, som jeg sa til meg selv, kunne bare overskrides under de mest alvorlige omstendighetene. Det tok meg altfor lang tid å forkaste denne tankegangen, og jeg håper du ikke trenger å gjøre de samme feilene som jeg gjorde for å komme dit.
Skutt på D200 i ISO 400.
En kort historieleksjon
Begrepet ISO er noe av en holdover fra analoge filmens dager, da du skulle gå til en kamerabutikk og kjøpe en hel filmrull med en ASA-verdi på 100, 200 eller 400. ASA 200 var dobbelt så følsom for lys som 100, 400 var dobbelt så følsom som 200 (som gjorde det fire ganger så følsom som 100), og så videre. Når filmen var lastet inn i kameraet ditt, kunne du ikke bare ombestemme deg og bruke en annen verdi; du måtte skyte hele rullen før du byttet til en annen ASA for forskjellige lysforhold.
ASA 100-film var flott for utesituasjoner eller andre scenarier der det var mye lys, akkurat som å skyte på ISO 100 på et digitalt kamera. ASA 400 var bedre for innendørs situasjoner når du trengte film som var mer følsom for lys, hvis det rett og slett ikke var mye å jobbe med. Hvis du så hardt ut, kunne du få film som gikk opp til ASA 800 eller 1000, men alt utover det var omtrent like vanlig som en polycephalous bos taurus (tohodet ku).
Jeg tok dette bildet av en mesterskytter på min gamle D200 på ISO 400. Hvis du ser veldig nært på trærne, vil du se noe støy i bildet, men å gjøre den typen savner poenget med bildet.
Tidlige digitale kameraer, ikke ulikt den verdsnære Nikon D200, ga ikke mye i veien for fotograferingsfunksjoner i svakt lys som deres filmbaserte kolleger ikke allerede hadde. Selv så sent som for et tiår siden, hvis du ønsket å ta bilder i svakt lys, kan du like gjerne bare ta en rull med høy ASA-film, siden de fleste digitale kameraer bare ikke var veldig gode på deres (omtrent) ekvivalente høye ISO verdier. (ISO og ASA er ikke direkte 1: 1-ekvivalente, men målingene kan behandles som ganske like når det gjelder sammenligning.)
Alt dette begynte imidlertid å endres raskt ettersom digital sensorteknologi utviklet seg gjennom årene, og nå er vi på det punktet hvor stort sett ethvert forbrukerkamera kan skyte opp til ISO 3200 eller til og med 6400 (en verdi som var uhørt med analog film) uten mye av en straff når det gjelder generelle farger og lysstyrke. Faktisk er de fleste digitale kameraer så gode at de kan stille inn ISO automatisk (derav begrepet Auto ISO), og i det vesentlige fjerne et kritisk element i eksponeringsligningen helt, og frigjøre deg slik at du bare trenger å tenke på blenderåpning og lukkerhastighet.
Hvorfor bruker jeg automatisk ISO
Denne tankegangen var det som pleide å stoppe meg død i sporene mine som fotograf. Hele grunnen til at jeg lærte å skyte i manuell modus, var at jeg kunne ha mer kontroll over bildene mine! Hvorfor i helvede vil jeg gi kontroll tilbake til kameraet mitt, som om det vet bedre enn jeg gjør hvilke innstillinger jeg vil ha? Svaret, oppdaget jeg over flere års skyting, er ikke så svart og hvitt som jeg en gang trodde.
I de fleste situasjoner er det primære eksponeringselementet som gjelder meg, blenderåpningen, siden den dramatisk påvirker ting som dybdeskarphet og bildeskarphet. Selvfølgelig må jeg også ta hensyn til lukkerhastigheten, siden jeg generelt ikke vil ha uskarphet i bevegelse, som etterlater spørsmålet om ISO. Etter å ha tatt bilder med D7100 og deretter D750 i fullformat, har jeg innsett at jeg i de fleste tilfeller er glad for at kameraet mitt bestemmer ISO for meg, fordi jeg bare ikke bryr meg om det lenger. Dette høres kanskje litt ekstremt ut, men jeg legger ydmykt til at du kanskje ikke burde heller.
Skutt på ISO 2000 på en tre år gammel Canon SL1 (EOS 100D)
Noen fotografer er utsatt for pikselkikk, og jeg må innrømme at jeg absolutt er en av dem. Å zoome inn på et bilde til 100% forstørrelse, for å være oppmerksom på knapt synlige mangler, er en fin måte å sammenligne forskjellige aspekter av kameraer, linser og til og med lignende fotografier. Fotografering med høye ISO-verdier vil ofte avsløre støyende flekker som stikker ut som en sår tommel når de sees på nært hold. Det jeg har fått med meg, selv når jeg tar bilder med D7100 som er over tre år gammel, er imidlertid at jeg rett og slett ikke trenger å se bildene mine på svært nært hold for å glede meg over dem, og for det meste ikke bryr meg ikke om støyen som dukker opp når jeg ser ISO-verdiene skyter i været. Hvis jeg må velge mellom et uskarpt bilde og et støyende bilde, tar jeg det siste hver gang, og to ganger på søndag.
Hvordan bruke Auto ISO
Den nøyaktige mekanikken for å aktivere Auto ISO varierer fra kamera til kamera, men på de fleste modeller fra store produsenter som Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus og deres jevnaldrende, er det vanligvis et alternativ i en av menyene som lar deg gjør noen få ting:
- Aktiver Auto ISO
- Velg en maksimal ISO-verdi
- Velg en minimum lukkerhastighet
Når du lærer deg å finne komfortsonen med disse innstillingene, kan du tenke mindre på ISO og mer på ting som innramming og komposisjon. På D7100 er jeg komfortabel med opptak til ISO 3200, så jeg setter det som maksimumsverdi. Jeg har den minste lukkerhastigheten satt til 1 / (2x objektivets brennvidde). Dette betyr at hvis jeg bruker et 50 mm objektiv og fotograferer i blenderprioritet, vil kameraet mitt senke lukkerhastigheten til ikke mindre enn 1/100 for å få et riktig eksponert bilde, og hvis det fremdeles ikke gjør susen det vil da automatisk heve ISO clear opp til 3200.
Å lære å gi fra seg denne mengden kontroll har vært utrolig frigjørende, så mye at det en stund føltes som om jeg jukset fordi jeg ikke valgte ISO manuelt for hvert eneste skudd. På D750 bruker jeg lignende innstillinger, men setter maksimumsverdien til 6400.
Når du leker med dette på utstyret ditt, må du finne en løsning som fungerer for dine individuelle behov og fotografiske smak. Noen kameraer lar deg bare spesifisere en enkelt verdi for minimum lukkerhastighet (i motsetning til å beregne den basert på objektivets brennvidde), og kjørelengden din for hvor effektiv denne teknikken er kan variere, men hvis du kan lære å omfavne Auto ISO og la kameraet gjøre noe av dette tunge løftet, kan det hende at du får mange flere brukere på minnekortet.
For dette improviserte påskebildet satte jeg blenderåpningen på f / 3.3 og lot kameraet gjøre resten. Den valgte lukkerhastigheten på 1/100 og hevet deretter ISO så høyt som den trengte (2800) for å få en god eksponering.
Jeg ville være villig hvis jeg ikke nevnte noen av ulempene ved Auto ISO også, da ikke alt er lyst og solrikt, og varmt og uklart på denne siden av gjerdet.
En av de viktigste begrensningene ved fotografering med høye ISO-verdier er mangelen på dynamisk rekkevidde - i utgangspunktet hvor mye data bildesensoren din kan ta i et gitt bilde. Hvis du har en RAW-fil som ble skutt på ISO 5000, og du må bruke Lightroom for å gjenopprette detaljer fra skyggene, eller for å øke eksponeringen for hele bildet, vil du oppdage at du har mye mindre plass til å jobbe med enn om du skjøt bildet på ISO 100.
Avhengig av kameraet ditt, kan du også finne tilfeller av alvorlige streker eller stygge horisontale linjer som dukker opp når du prøver å gjenopprette skyggedetaljer ved høye ISO-verdier. Til slutt vil alt som er likt med et bilde skutt på ISO 4000 generelt ha mindre livlige farger, og hudtoner vil virke litt mer kunstige og falske enn et lignende bilde skutt på ISO 400.
Å velge ISO var det siste jeg tenkte på da jeg laget dette bildet. Jeg brukte en blenderåpning på f / 4 og en minimum lukkerhastighet på 1/100, kameraet mitt valgte ISO på 5000, og jeg kunne ikke være mer fornøyd med resultatet. For et år siden hadde jeg aldri gått så høyt, og ville hatt et uskarpt bilde i stedet.
Til tross for disse begrensningene har skyting med Auto ISO vært en stor velsignelse for meg, og jeg tror det kan være for deg også. Hvis du aldri har prøvd Auto ISO, anbefaler jeg å gi den en sjanse og se hvordan du liker resultatene. For meg var det litt som å aktivere tilbakeslagsfokus, ved at jeg først var veldig skeptisk, men etter noen uker var jeg hekta og nå tror jeg ikke at jeg noen gang kunne gå tilbake.
Bruker du Auto ISO? Del tankene dine i kommentarene nedenfor, så vil jeg også gjerne se noen av favorittbildene dine med høy ISO. Kameraer i dag er virkelig utrolige bildemaskiner, og det er morsomt å se hva de kan gjøre hvis vi skyver dem litt.