Å ta scener i svakt lys er fortsatt et av de mest utfordrende aspektene ved fotografering, men resultatene når de blir utført godt, kan være virkelig fengslende. Enten det er et energisk bylandskap eller et eterisk havlandskap, er mulighetene uendelige. Her er noen viktige punkter du bør vurdere før du begynner.
- Det er en god ide å formulere en angrepsplan før skumringstiden, så speid ut en posisjon mens det er et annet tilgjengelig lys og ta noen få oppsettbilder for å sikre at scenen din fungerer og vil være fri for distraherende gjenstander. Bylandskap blir best sett på avstand, mens havlandskap er mer dramatisk nærmere strandlinjen. Vurder komposisjonselementer for å legge til skala, interesse og kontekst. Når skumring oppstår, har du bare rundt 20-30 minutter med optimal opptakstid, så vær klar for alle muligheter.
- Den beste tiden å skyte en scene med lite lys starter bare en halv time før solnedgangen til en halvtime eller så etter avdelinger, da dette vil gi vakker farging på himmelen; resonerer i en visning av rosa, lilla, røde, appelsiner som til slutt forsvinner til en gåtefull blå. Denne skyggen av himmelen er mer nyttig enn nattehimmelen, ettersom eksponeringstiden kan reduseres hvis og hjelper til med å definere motivene i scenen.
- Nøkkelen til feilfrie bilder med lite lys er lang eksponering, noe som betyr lave lukkerhastigheter, så et solid stativ er utvilsomt ditt viktigste tilbehør. Manfrotto og Gitzo produserer solide, men lette produkter som er ideelle for landskapsskyttere. Imidlertid kan den stadig bærbare og utrolig fleksible gorillapoden være en stor velsignelse når kreative vinkler eller posisjoner er ønsket. Ved å støtte kameraet vil du kunne senke følsomheten og redusere støy, men la lukkeren være åpen så lenge som nødvendig uten bekymring for uskarphet.
- Hvis du er uten stativ, men ikke kan motstå et fangst, så se deg om etter en annen form for støtte, det være seg toppen av en vegg, toppen av en søppelkasse, et gjerde, bakken, sekken eller til og med skoen din - det er mange måter å komme rundt dette problemet. Hvis det bokstavelig talt ikke er noen gjenstander som støtter utstyret ditt nedenfra, kan du prøve å lene deg mot en bygning eller sterk struktur i stedet og trykke kameraet inn i det og støtte det så rolig som mulig med hånden under.
- Så start med å sette kameraet på et solid stativ og bytte enheten til manuell eller lukkerprioritet hvis du ønsker det. Senk ISO til 100 (for noen speilreflekskameraer må du ha tilgang til en undermeny for å finne denne verdien) og ring inn en lukkertid på 15 til 20 sekunder (dette vil ta litt prøving og feiling for å finne den optimale verdien). Når det gjelder blenderåpning, vil du ønske å fange en lengre dybdeskarphet for å sikre at elementene i scenen forblir i fokus, så prøv å variere fra f9 til f14.
- I forhold til linser jo raskere jo bedre og en sunn vidvinkel vil trekke hele scenen inn, noe som en 12-24mm eller en 10,5 fiskeøye kan gi spennende resultater. Imidlertid kan et zoomobjektiv være til nytte når du tar bilder av en by for å trekke inn deler av skyline eller leke med perspektiv.
- Hvis du bruker en automatisk hvitbalanse, kan det føre til manglende glansfarger, så still inn hvitbalansen manuelt eller ring inn 5500k, da dette er den gjennomsnittlige fargen på dagslys. Det er tilrådelig å skyte i RAW, da du alltid kan endre WB i behandlingen om nødvendig.
- Et annet sentralt sett er en fjernkontroll utløser som Nikons ML-L3 trådløse kontroll som fungerer med Nikons entusiastiske utvalg av kameraer; D40, D40x, D60, D80 og D90. Det er mange varianter av utgivelser der ute for alle merker og modeller; noen trådløse andre bundet. Fordelen med en ekstern lukkerutløser er at fotografen kan sikre at de ikke ved et uhell skyver kameraet under eksponeringen, ettersom dette vil vises på fotograferingen som risting eller uskarphet, og forvrenger den totale skarpheten og klarheten. Et annet triks å bruke hvis du er uten en ekstern lukker, er å bruke selvutløseren.
- Hvis du har en utløser, kan du ta denne fremgangsmåten et skritt videre ved å bruke kameraets pæreinnstilling og speillåsingsfunksjonalitet. Trykk først på avtrekkeren for å låse speilet ut av veien, og vent på at eventuelle rester av vibrasjoner skal avta, og trykk deretter på avtrekkeren igjen for å starte eksponeringen, men hold den nede så lenge du vil at opptaket skal vare.
- Kameraprodusenter trapper opp spillet hele tiden og skyver DSLR-teknologien til det ytterste, sist og kanskje spesielt er Nikons D3S som er i stand til å skyte på ISO 200 til imponerende 12 800. Videre kan denne ISO utvides til en enestående 102.400. Ved å bruke høyere ISO-er slik som denne, kan fotografer prøve fotografering i svakt lys, mens lukkerhastigheten kan økes tilstrekkelig.
- Selv om kraftverk som D3S takler beundringsverdig med støy, kan det samme ikke sies om alle kameraer. Derfor, hvis du velger en høy ISO i stedet, eller det er uunngåelig å støtte enheten med stativstøy. Imidlertid er det måter å redusere effekten på. Først kan enheten tilby et støyreduksjonssystem, aktivere dette, og kameraet vil automatisk søke etter feil fargede piksler i scenen og kartlegge de riktige verdiene i stedet. Dette er ikke den beste ideen på noen måte, men er et alternativ hvis håndholdt fotografering er det eneste tilgjengelige alternativet. Det er mange programvareprodukter for støyreduksjon tilgjengelig på markedet som også kan løse dette problemet, og hvis behandling i Photoshop velger å behandle som en 16-biters fil i stedet for en 8-biters, da du beholder mer bildeinformasjon som vil utvide muligheten til å gjenopprette skygger fra brente høydepunkter og hente detaljer fra skyggene - begge er en fare for skyting i svakt lys.
- Inkluder et forgrunnselement for å legge til interesse, skala og for å hjelpe til med å kontekstualisere stykket. For eksempel kan kombinasjonen av naturlig og kunstig lys være veldig dramatisk i bybilder, høye nivåer av lysforurensning fargelegger nattehimmelen og den store mengden glødende kuler sprer lys over scenen, men inkludert en bro, motorvei eller struktur vil bidra til å lede seer inn i rammen. Hvis det er et skumringslandskap du ønsker, bør du vurdere en diagonal rekke med trær, et gjerde, en hekk eller et våningshus. På samme måte med en sjøscene innlemme et fyrtårn, Cliffside eller groyn.
- Med så mye eller så lite som skjer i scenen med lite lys i, kan det være en jobb å vite hvor du skal måle fra, så sett kameraet til matrise eller flersegmentmåling og ta flere målinger ved hjelp av elementene i scenen din for å bedømme den optimale verdien . Ideelt sett er det best å starte med en midtone i stedet for høydepunkter eller skygger. Hvis du bruker et zoomobjektiv, kan du bla til måleren fra detaljene til motivet eller objektet og deretter zoome ut igjen for å komponere bildet.
- Et annet hendig triks som entusiaster med lite lys benytter seg av, er eksponering. Bruk blenderprioritet og meter fra ett område av scenen (gjenta dette senere for de forskjellige elementene etter tur). Ring inn eksponeringen og bruk histogrammet for å sikre nøyaktige resultater. Hold blenderåpning og ISO jevn, men varier lengden på eksponeringen i trinn på et halvt stopp. Senere kan du pakke disse inn i ett skudd i redigering.
- Det fantastiske med digital er øyeblikkelig tilbakemelding. Mye av teknikken din vil være prøving og feiling i begynnelsen, men bruk histogrammet for å kontrollere eksponeringen. Det kan indikere at en del av bildet er overeksponert, men dette kan for eksempel være områdene med sterkt lys i en byscene, og er derfor helt greit. Ideelt sett vil rammen din presentere en solnedgangshimmel eller et slør av blå skumring, men fremdeles tilby detaljer i bygninger på instrumentene i forgrunnen. Det viktigste er å ha det gøy og eksperimentere!
Natalie Johnson er tidligere redaktør av magasinet Digital Photographer og har etter syv år i virksomheten valgt å forfølge drømmen om å bli frilansfotograf og forfatter.