The Ultimate Guide to Zone Focusing for Candid Street Photography

Anonim

Blikk, 34th Street

1/320. På F11, ISO 800 (17 mm) - Canon 5D Mark II.

Å fange fremmede ærlig, men likevel skarp, er trolig den tøffeste tekniske ferdigheten å lære innen gatefotografering.

Med en sjanger som landskapsfotografering kan du finne posisjonen din, planlegge skuddet ditt, vente tålmodig på riktig belysning og sørge for at du er klar til å hoppe når det perfekte øyeblikket treffer. Men oppriktig gatefotografering er et helt annet dyr. Ofte blir du presentert for et øyeblikk så raskt at reaksjonstiden din blir testet alvorlig. Det er så tøft å ramme inn riktig, fokusere riktig og fange et spontan skudd i riktig øyeblikk, alt mens du prøver å holde ting åpent.

Løsningen? Lære å sone fokus. Ikke alle gatefotografsoner fokuserer, men de som sverger til det. Mens jeg bruker autofokus når jeg kan, sverger jeg også til det. Og med litt øvelse er det ikke så vanskelig å lære.

Ærlig talt er det vanskeligere å forklare det enn å gjøre det.

Dybdeskarphet (DOF)

Tiger

1 / 250th på F4, ISO 3200 (28mm) - Canon 5D Mark II.

Før vi går inn i hvilken sone fokusering er, må vi snakke om faktorene som går med til å lage DOF. Hvis du vet dette allerede, er du velkommen til å hoppe til neste avsnitt.

Uttrykket dybdeskarphet refererer til området foran og bak et motiv du fokuserer på som vil vises akseptabelt skarpt. Si for eksempel at du fokuserer på et motiv som er 10 meter unna. Avhengig av kamerainnstillingene dine, kan det bety at alt fra 8 fot til 14 fot vil være akseptabelt skarpt. Det ville være dybdeskarpheten din. Husk også at området bak motivet ditt som er akseptabelt skarpt, alltid vil være større enn området foran motivet ditt, og i mange tilfeller mye større.

Avhengig av fire faktorer, blenderåpning, brennvidde, avstand du fokuserer på, og på kameraets sensorstørrelse, kan dybdeskarpheten endres drastisk. Her er de fire faktorene i detalj:

  1. Jo mindre blenderåpning, jo mer DOF blir det i en scene. Så hvis du skyter på F16, vil mye mer av scenen din være skarp enn om du skyter på en F2.8.
  2. Jo bredere brennvidden din er, desto mer DOF blir det i en scene. Så hvis du skyter på 28 mm, vil mye mer av scenen din være i fokus enn om du skyter på 100 mm. Dette er grunnen til at jeg sjelden sone fokuserer med et objektiv som er lengre enn 35 mm.
  3. Jo lenger unna du fokuserer, jo mer DOF blir det i en scene. Så hvis du fokuserer på en person 10 meter unna, kan du ha en rekkevidde på tre meter foran og seks fot bak motivet ditt som vil være skarpt (avhengig av de andre tre faktorene), mens hvis du fokuserer på en person som er 3 meter unna kan det hende at du har en rekkevidde på 3 inches foran og 6 inches bak motivet som vil være skarpt.
  4. Jo større kameraets sensor er, jo mindre DOF blir det i en scene. Hvis du bruker et fullformatskamera som Canon 5D, vil det være mindre DOF, så hvis du fotograferer med et kamera med en mindre sensor, for eksempel 7D, 60D eller et mikro-4 / 3rds-kamera, med samme innstillinger.

Her er et nettsted for å teste ut disse forskjellige dybdeskarphetsfaktorene: http://www.dofmaster.com/dofjs.html. Husk at begrepet 'akseptabelt skarphetsområde' bare er en mening. Når motivene dine vender lenger fra objektivets fokusavstand, vil de virke mindre og mindre skarpe, uansett om de er i det "akseptable" området på diagrammet. Så øv deg med ditt eget kamera og objektiv for å finne ut hva som er 'akseptabelt' for deg. Dette nettstedet er bare en generell guide for å komme i gang.

Sonefokusering

Reisende

1/400 på F8, ISO 1600 (17 mm) - Canon 5D Mark II.

Sonefokusering er å forhåndsfokusere kameraet ditt til en viss avstand, si 10 fot, gjett DOF du vil ha på den avstanden med innstillingene du bruker, og fotografer deretter motiver når de kommer inn i det området, og forhåpentligvis så nær som mulig til den faktiske fokusavstanden på kameraet.

Det er også å kunne endre fokusavstanden raskt og nøyaktig, uten å se, når et motiv beveger seg nærmere eller lenger fra deg.

Årsaken til å gjøre dette er at både bruk av autofokus og å vri på den manuelle fokushjulet tar tid (og ofte vil være merkbar for dine potensielt oppriktige motiver) og det meste skjer ting så fort på gaten at du trenger å være fokusert foran tid. Hvis kameraet ditt allerede er fokusert til en gjennomsnittlig avstand, kan du bare vente på at motivet ditt kommer inn i det området, og det vil ikke være noen forsinkelse fra det øyeblikket skjer til du klikker på lukkeren. Det blir øyeblikkelig. I tillegg vil dette tillate deg å skyte uten å se gjennom søkeren, hvis du bestemmer deg for at du vil 'skyte fra hoften.'

Her er et spesifikt eksempel basert på vanlige innstillinger som jeg bruker. Med 5D Mark II og en 28 mm brennvidde, hvis jeg forhåndsfokuserer kameraet mitt til 8 meter unna på F8, vil alt fra rundt 5,5 fot til 15 fot unna være 'akseptabelt' skarpt. Når du kommer til de ytre områdene av dette området, vil motivet selvfølgelig ikke være skarpt, men for rask bevegelse av gatefotografering gir det meg et seriøst utvalg å jobbe med. På F11 eller F16, enda mer.

Det eneste problemet er at du må ha et objektiv med en manuell fokuseringsmåler, slik som den på bildet ovenfor, som viser deg avstanden som kameraet er fokusert på og lett kan manipuleres. Mange kameraer og linser har ikke dette, men noen vil fortelle deg brennvidden i kameraets meny eller søker. Selv om det ikke er perfekt, vil dette fungere noe.

Men hvis du vil gjøre oppriktig gatefotografering, foreslår jeg sterkt at du skaffer et objektiv med en manuell fokusmåler.

Så det bør være åpenbart for deg hvorfor vi generelt sett vil at skarphetsområdet skal være så stort som mulig når vi fokuserer på sonen (med mindre du vil ha mer bokeh av estetiske grunner). Det er for når vi roter litt i å gjette hvor langt noe er borte, slik at det fremdeles vil være nok spillerom til at hovedfaget vårt er skarpt, eller så kan vi få flere motiver på forskjellige avstander til å være relativt skarpe. Dette er to grunner til at mange gatefotografer foretrekker å bruke vidvinkellinser, for eksempel 28 mm eller 35 mm. Min brennvidde er generelt 28 mm.

Det er også grunnen til at du vil skyte med høy ISO i gatefotografering (med mindre lyset er sterkt). Hvis du skyter med høy ISO, kan du ta bilder med mindre blenderåpning. Med min 5D Mark II er ISO-er på 800, 1600 og 3200 vanligvis mine standarder (med mindre lyset er sterkt). For mange kameraer kan det hende at ISO-er ikke er ideelle på disse nivåene, men det endrer seg raskt i disse dager med hvert nye kamera utgitt. Test kameraet ditt med forskjellige ISO-innstillinger for å se hva dets akseptable rekkevidde er.

Gjetningsavstander

Hvis du er som meg, gjør du ofte gatefotografering i mindre enn ideell belysning, for eksempel i T-banesystemet. Når du skyter på F16 i sterkt sollys, trenger du ikke tenke så mye på det. Det betyr ikke så mye om motivet ditt er 9 meter unna 10 meter unna. Men når du skyter på F2.8 i T-banen, betyr det virkelig noe.

Refleksjon, T-bane

1/250 på F2, ISO 3200 (35 mm) - Fuji X100.

Av denne grunn er det viktig å lære avstandene bort fra kameraets linse, helt opp til ca. 20 meter unna. Jeg foreslår at du bruker et målebånd og måler avstandene, fra 2 fot fra linsen din helt til 12 fot.

Gå ut og øve. Finn forskjellige gjenstander og prøv å gjette hvor langt de er borte. Før jeg drar ut, vil jeg fremdeles plukke et objekt rundt åtte meter unna og fokusere på det for å være sikker på at jeg gjetter avstandene mine riktig. Det er en ferdighet du må kalibrere hele tiden. Jeg har fått mye rart utseende gjennom årene fra folk som har sett meg fokusere intensivt på lyktestolper 8 - 10 meter unna.

Den andre grunnen til å bli flink til å gjette avstander er at folk beveger seg og scener utvikler seg. Det kan være lurt å fange en person som går mot deg både 10 meter og 5 meter unna. Så når du holder kameraet, vil du alltid ha en av hendene dine på fokusringen. Øv på manuell fokusering frem og tilbake fra 10 fot til 8 fot til 6 fot og så videre. Til slutt vil du kunne fange noen som går skarpt mot deg både 10 meter unna og 6 meter unna, uten å måtte se gjennom søkeren. Det er en utrolig effektiv teknikk. Å gjøre dette bra kan imidlertid være vanskelig.

Par, St. Marks Street

1/320 ved F5, ISO 1600 (28 mm) - Canon 5D Mark II.

Mitt siste råd er at hvis du har tid til autofokus eller manuell fokusering med søkeren på et emne uten at de legger merke til det, så gjør det. Det er mye mer nøyaktig enn å prøve å gjette avstander og sonefokusering. Men i det meste av tiden vil sonefokusering være ditt beste og raskeste våpen på gaten.