Ordet fotografering kommer fra de gamle greske ordene for "lys" og "tegning". Med tilstedeværelsen av lys som en ganske viktig bestanddel i å lage et fotografi, er det ikke rart at forholdene i lite lys ofte er fotografens nemesis.
Mens så mange andre belysningsvariabler har en enorm innvirkning på bildene dine - kvalitet, retning, fargetemperatur og intensitet - men hvis du ikke har nok lys til å begynne med, spiller ingen av disse noen rolle.
Denne artikkelen vil lede deg gjennom tilnærmingen min til å etterbehandle et bilde tatt i dårlig opplyste forhold.
Merk: hvis du ikke har Lightroom ennå, sjekk ut denne spesialavtalen Adobe har for øyeblikket for dPS-lesere.
Med litt Lightroom trolldom kan dårlig opplyste bilder bringes tilbake til livet.
Nøkkelen er å starte med et så sterkt fundament som mulig, som er å maksimere kvaliteten på bildet som er tatt i kameraet. For mer detaljerte råd om hvordan du kan oppnå dette, kan du lese om:
- Hvordan skyte i dårlig lys - 9 vanlige spørsmål
- En guide til fotografering utendørs i dårlige lysforhold
- En annen god ressurs for å bokmerke er Cheat Sheet: What Gear and Settings to use for Low Light Photography
Det er også verdt å merke seg at så vidt jeg er bekymret for, gjelder ikke debatten om å skyte i RAW eller JPEG.webp. Hvis du tar bilder i dårlig lys, er det viktig å ta bilder i RAW. Du vil sikre at du har så mye breddegrad som mulig for å maksimere etterbehandlingsarbeidet.
Jeg vil også ekko følelser fra andre når jeg sier, du bør ikke stole på redigeringsprogramvare som en krykke. Ikke vær lat. Gjør alt for å bruke lavere ISO-innstillinger, støyreduksjon (NR) -funksjoner, bruk lavere lukkerhastigheter osv. Først i kameraet.
Hva er lite lys?
Så hva mener jeg med svakt lys uansett? Jeg tror dette er en faktor som bidrar til den forvirrende naturen til dette emnet til å begynne med. Når jeg tenker på å ta bilder i svakt lys, forestiller jeg meg et scenario der jeg har vanskelig for å se godt nok til å ramme bildet, kameraet kan slite med å finne fokus, og uten litt arbeid vil det endelige bildet gjøre det klart at skyting forholdene var utfordrende.
Dette er når det å ha utstyr av bedre kvalitet lønner seg. De av dere med kamerahus som kan produsere rene bilder med høye ISO-innstillinger (bare ta en titt på Sony A7s) har en klar fordel fra begynnelsen. Kast en bred blenderåpning, hurtig linse, og kvaliteten på bildene som denne enheten kan ta i nesten mørkt mørke er helt utrolig - spesielt sammenlignet med for 10 år siden.
Med erfaring vil du lære grensene for utstyret ditt og redigeringsprogramvaren for å oppnå de resultatene du anser som akseptable.
Eksempel
Jeg vil jobbe med dette gatebildet jeg knipset i Santa Monica, California som et eksempel. Den ble tatt lenge forbi solnedgang, med bare noe svak belysning fra fjerne butikkvinduer og gatelys. Noen hetter hadde dumpet såpe i en fontene som deretter hadde veltet opp i et skummende rot da denne forbipasserende stoppet, tok en håndfull og blåste skummet i luften.
Et nattbilde tatt i dårlig belysning med en Nikon D700 på 70mm, f / 2.8, ISO 4.000 og 1/60 sekundet.
Kombinasjonen av at bildet er en RAW-fil, og de mindre enn ideelle forholdene det ble tatt i, har resultert i et bilde som er flatt, har unøyaktig fargetemperatur, har lav kontrast og har noe støy. Det er ingen nøyaktig prosess som kan replikeres på hvert bilde, men jeg vil lede deg gjennom trinnene jeg tok for å bringe dette bildet til liv igjen.
1. Se etter klippte høydepunkter, skygger
Du kan gjøre dette på to måter:
- Hold Alt-tasten mens du klikker på glidebryteren for høydepunkter eller skygger
- Hold musen over de små trekantene i de øvre hjørnene av histogrammet.
Dette vil raskt og enkelt identifisere områdene på bildet som ikke inneholder informasjon, og derfor ingen detaljer å gjenopprette.
Hvis du holder musen over trekanten i øvre høyre hjørne av histogrammet, lyser alle klippede høydepunkter.
Alt + å klikke på glidebryteren Høydepunkter viser klippte høydepunkter
Alt + Shadows-glidebryteren viser alle klippte skygger. Dette bildet har ingen avklippte skygger.
For fotografering i svakt lys vil du ofte være opptatt av klippte skyggearealer. Hvis detaljer som er viktige for bildet, blir klippet ut, kan det hende at det ikke kan reddes - dette er en dømmekall som skal gjøres på individuell basis.
Selv om det er undereksponert, har bildet ingen avklippte skygger, og bare en liten bit av klippte høydepunkter.
2. Juster eksponeringen riktig for motivet
For dette bildet er personen motivet, så jeg vil at han skal bli ordentlig eksponert, derfor vil jeg zoome inn på ham og stille inn eksponeringen. Jeg vil at ansiktet hans skal være litt lysere og klarere, så jeg har økt eksponeringen 9/10 av et stopp (+0,90).
Eksponeringen ble økt for å gjøre motivet lysere. Før og etter eksponeringsjustering.
3. Øk kontrasten
Dette vil innebære en prosess med prøving og feiling, justering av flere glidebrytere og analyse av effektene de har på bildet i kombinasjon med hverandre.
Fra det histogrammet viste meg, og hva som er åpenbart ved å se på bildet, er det betydelige deler av bildet som er mørke - himmelen, motivets jakke osv. Disse mørke områdene har ingenting å legge til bildet og etter å ha økt eksponeringen, har blitt en lysere grå nyanse og har skapt mer støy.
Derfor skal jeg målrettet klippe ut noen av disse skyggefulle områdene ved å redusere verdien for den svarte glidebryteren. Jeg foretrekker å dra glidebryteren helt til -100, og begynne å øke den til bildet ser bra ut. Ved -70 skyggene skyller uviktige detaljer som gir mer oppmerksomhet til fremhevede områder.
Kontrasten kan justeres ytterligere i Tone Curves-panelet. Hvis dette er ukjent område for deg, er artikkelen Lightroom’s Tone Curve Explained et godt sted å starte.
En snarvei for å justere alle lignende toner i et bilde finner du i Tone Curve-panelet.
TIPS: Å bruke klikk- og draverktøyet i øvre venstre hjørne av Tone Curves-panelet er en rask og enkel måte å justere toner i bildet ditt. Klikk på verktøyet for å aktivere det. plasser den over tonen i bildet du vil justere (skygger, høydepunkter osv.); klikk og dra verktøyet opp eller ned, og det vil automatisk justere alle lignende toner i bildet ditt.
4. Hvitbalanse
Ettersom eksponering og kontrast påvirker fargene i et bilde, foretrekker jeg å gjøre disse justeringene før jeg ringer i hvitbalansen. Det er to måter å oppnå dette på:
- Klikk og dra Temp-glidebryteren
- Bruk Eye Dropper (målrettet justering) for å la LR forsøke å korrigere hvitbalansen automatisk
Pipetteverktøyet er en automatisert funksjon som vil tilnærme riktig hvitbalanse for deg.
Nøkkelen til Eye Dropper-verktøyet er å velge et objekt i bildet ditt som skal være rent hvitt (eller alt du vet er en nøytral tone som svart eller grå). Jeg synes verktøyet noen ganger kan gi deg et utgangspunkt å jobbe fra, men gir deg sjelden et nøyaktig resultat med en gang.
Som et resultat av natriumdampgatelys er dette bildet altfor varmt, har gjort motivets hud oransje og har gjort greenene for gule. Jeg har redusert hvitbalansefargetemperaturen fra 3750 grader til 3300.
TIPS: I utviklingsmodulen veksler skråstrek-tasten mellom før og etter, slik at du raskt kan se justeringene du har gjort. Du kan også klikke på boksen nederst til venstre med to Y-er, som viser en sammenligning før og etter side om side (hvis verktøylinjen ikke vises, klikker du T på tastaturet for å vise / skjule det). Selv om dette kan hjelpe deg med endringer du gjør i bildet ditt, synes jeg det er spesielt nyttig å veksle frem og tilbake når du korrigerer hvitbalanse.
5. Klarhet
Clarity-glidebryteren endrer lokal kontrast, spesielt i mellomtonene i bildet ditt. Økt klarhet kan bidra til å definere kantene på objekter og legge dybde til et bilde, mens redusert klarhet vil myke opp detaljer og legge til en drømmende glød.
Å heve glidebryteren Clarity til +25 gir dette bildet litt mer pop. Å legge til for mye klarhet kan fremheve flekker i portretter og kjedelige farger, så bruk den sparsomt.
6. Støyreduksjon
Støy og fargestøy er fallet for mange lysbilder, spesielt de som er tatt på kameraer som ikke er i stand. Støy gir en generell kornete tåke, og fargestøy vises som små små flekker av tilfeldige farger, som kan se ut som store flekker på skyggefulle områder.
Det er ofte mest merkbart i de mørke områdene i et bilde, men kan også ødelegge hudtonene. Heldigvis er det enkelt å fikse i LR og reduserer ikke bildekvaliteten for mye. Det har sine begrensninger, så skyt alltid med lavest mulig ISO.
Siden dette bildet ble tatt på et kamera med legendariske funksjoner i svakt lys (i sin tid), er ikke støynivået for dårlig selv ved ISO 4000.
Støyreduksjonsglidebryteren finnes i detaljpanelet under glidebryteren. For dette bildet økte jeg Luminance-glidebryteren til +30 og Color-glidebryteren til +15.
Støyen er at dette bildet var ganske minimalt, og Lightroom reduserer det enkelt. Bilde som vises før (høyre) og etter (venstre) støyreduksjon.
En bivirkning av støyreduksjon er redusert detalj, så ikke vær for tunghendt.
Originalbildet før etterbehandling.
Originalbildet etter etterbehandling.
Det er en grunnleggende gjennomgang av min tilnærming til et bilde skutt i dårlig lys eller i dårlige forhold. Selv om redigeringsprosessen kan gå mye lenger og bli mer teknisk, er dette et godt utgangspunkt for å puste liv i dårlig opplyste bilder.
Har du noen andre gode etterbehandlings-triks for bilder i svakt lys å dele?