Panoramic Photography Tutorial

Jeg skrev denne veiledningen for de som ønsker å lære om panoramafotografering og hvordan du fotograferer og syr panoramaer ved hjelp av et pek-og-skyte- eller DSLR-kamera. Teknikken består av to deler - fotografering av en scene ved hjelp av et kamera og deretter bruk av spesiell programvare for å justere og sy sammen bildene for å danne et enkelt panoramabilde. Jeg vil gå gjennom begge deler og vil vise deg hvordan du lager fantastiske panoramabilder av ethvert motiv, inkludert landskap.

Har du hatt en situasjon før, hvor du sto på toppen av et fjell eller en slags utsikter og nøt en vakker utsikt som så ut til å spenne fra langt til venstre til høyre, slik at du beveger hodet bare for å se alt? Hvis du har hatt et av disse øyeblikkene, er jeg sikker på at du virkelig ønsket at du kunne fange skjønnheten med digitalkameraet ditt. Mens noen av de moderne kameraene har videoopptaksmuligheter, og du absolutt kan fange hele scenen gjennom video, hva om du vil skrive den ut? Den gode nyheten er at teknologien i dag lar oss fange slike scener gjennom en panoramafotograferingsteknikk.

1. Hva er panoramafotografering?

Panoramafotografering, også kjent som vidformatfotografering, er en spesiell teknikk som syr flere bilder fra samme kamera sammen for å danne et enkelt, bredt fotografi (vertikalt eller horisontalt). Uttrykket "panorama" betyr bokstavelig talt "alt syn" på gresk, og det stammer først fra malere som ønsket å fange en vid utsikt over landskapet, ikke bare en viss del av det. De første panoramabildene ble laget ved å bare tilpasse trykte versjoner av film, noe som ikke ble veldig bra, fordi det var nær umulig å perfekt justere fotografier. Med oppfinnelsen av personlig databehandling, fremskritt innen dataprogramvare og digital fotografering, er det nå mye lettere å sy sammen digitale bilder ved hjelp av spesialprogramvare. Med riktig fotografiteknikk og panoramautstyr er det faktisk mulig å lage nesten perfekte panoramaer med ekstremt høye oppløsninger. Noen fotografer syr til og med hundrevis av bilder med høy oppløsning for å skape gigantiske "gigapixel" -panoramaer. I dag er digital panoramafotografering ganske populær og vanlig ikke bare blant landskapsfotografer, men også blant arkitekt- og bybildefotografer.

Panoramafotografering kan bli ganske komplisert og dyrt, avhengig av hva du prøver å gjøre. For eksempel, for å lage panoramabilder i arkitektonisk fotografering, kreves at kamera og linse skal være riktig kalibrert på spesielt panoramabeslag for å forhindre buede linjer, forvrengninger og feil sømmer av tette gjenstander. Samtidig kan du med suksess ta flotte panoramabilder i landskapet uten å investere i noe kamerautstyr, så lenge du vet hvordan du gjør det riktig. I denne artikkelen vil jeg først og fremst fokusere på å ta panoramabilder enten håndholdt eller med stativ, uten å bruke noe annet utstyr.

2. Typer av panoramaer

Mens ordet "panorama" automatisk antar at det vil være et bredt horisontalt eller vertikalt bilde, trenger det ikke nødvendigvis å være det. Hvis jeg syr flere bilder sammen og det viser seg å være et kvadratisk bilde, anser jeg det fortsatt som et høyoppløselig panoramabilde. Slik definerer jeg panoramabilder:

1. Vidvinkelpanoramaer - alt som ser ut som et vidvinkelfoto, som dekker mindre enn 180 grader, enten det er vannrett eller loddrett. Vidvinkelpanoramaer kan til og med se ut som vanlige bilder, bortsett fra at de er sydd fra flere fotografier og derfor vil ha mer oppløsning.

   
2. 180 graders panoramaer - panoramaer som dekker 180 grader fra venstre til høyre. Disse typer panoramaer ser veldig brede ut og dekker et stort område.

   

3. 360 graders panoramaer - panoramaer som dekker opp til 360 grader. Disse panoramaene ser ekstremt brede ut og dekker hele scenen i et enkelt, superbredt bilde.

   

4. Sfæriske panoramaer - også kjent som “planeter”. Dette er 360 graders panoramaer som konverteres til et firkantet sfærisk bilde ved hjelp av en spesiell etterbehandlingsteknikk.

   

Alle ovennevnte panoramaer kan enten fotograferes i en enkelt rad (som betyr en rad med vertikale eller horisontale bilder) eller flere rader (høyere brennvidde brukes ofte for å gi mye høyere oppløsninger. Panoramaer med flere rader krever ofte spesielt panoramautstyr).

3. Hvordan fotografere panoramaer

La oss nå komme til kjøttet - hvordan tar du panoramabilder som skal brukes til å lage et panorama? Det er to måter å ta panoramabilder på:

1. Ta horisontale skudd - en enkel metode for raske panoramaer, hvor oppløsning ikke er viktig. Her er to eksempler på horisontale bilder:
   

   Og her er det siste sydd panoramaet (klikk her for større versjon):
   

   

2. Ta vertikale bilder - en foretrukket måte å fange panoramaer på. Vertikale bilder fanger mer av himmelen og bakken og gir panoramaer med høyere oppløsning enn horisontale. Her er fire vertikale bilder:
   

   Og her er det siste sydd panoramaet:

   

Jeg prøver personlig å unngå å skyte horisontalt, fordi jeg mister for mye oppløsning på grunn av beskjæring som kreves etter at panoramaet er sydd av programvare. Vertikale panoramaer er mye bedre i den forbindelse, og de gir alltid mer oppløsning enn horisontale panoramaer.

Som du kan se fra eksemplene ovenfor, overlapper bildene jeg tok med hverandre med omtrent 50%. For at et program skal kunne sy flere bilder sammen, må bildene overlappe hverandre med en viss margin, slik at justeringspunktene blir riktig identifisert. Justeringspunktene fungerer som flagg for sømalgoritmen som sømløst smelter sammen bildene og kutter ut resten av bildet. Overlappingsmarginen er gjenstand for mening, og mens noen anbefaler 20-30% overlapping, gjør jeg det personlig med omtrent 50% (se hvorfor nedenfor).



3.1. Kamerautstyr

1. Digitalkamera - så langt som selve kameraet, bør ethvert kamera fungere, så lenge eksponeringen (blenderåpning, lukkerhastighet og ISO) kan låses. Ideelt sett vil du ha et digitalt kamera som kan ta bilder i full manuell modus (helst en DSLR).
2. Linse - Jeg synes zoomlinser er de mest nyttige for panoramafotografering. Du kan absolutt fotografere panoramaer med faste / prime linser, men å kunne zoome inn og ut vil gi deg flere muligheter og allsidighet, spesielt under vanskelige forhold der bevegelsene dine er begrensede. Hvis du har en speilreflekskamera, bør et bredt zoomobjektiv som Nikon 18-55mm eller Nikon 18-200mm fungere helt fint. Jeg bruker personlig Nikon 24-70mm f / 2.8G-objektiv for de fleste av panoramaene mine, og jeg har vært veldig fornøyd med resultatene.
3. Objektivfiltre - Jeg anbefaler å ta filtre av linsen mens du tar panoramaer. Det er OK å holde et klart filter på, så lenge det ikke introduserer noen vignettering til bildene dine i den brede enden. Helt sikkert fjern en sirkulær polarisator hvis du har en montert på linsen, fordi den vil skru opp himmelen. Her er hvor ille det kan bli:

   

4. Stativ - et stativ er valgfritt, men anbefales for best resultat. Ethvert solid stativ skal fungere, men sørg for at hodet er fleksibelt nok til at du enkelt kan panorere fra venstre til høyre. Se artikkelen om hvordan du velger og kjøper et stativ hvis du vil kjøpe et stativ til DSLR-en.
5. Kabelfrigjøring - valgfritt, men anbefales for å ta bilder uten risting.
6. Panoramaoppsett - et komplett panoramaoppsett er ideelt for best resultat, men det er veldig dyrt ($ 500 +). Ikke anbefalt for nybegynnere på grunn av kompleksiteten i bruken, men en må-ha for fagpersoner som ønsker å selge bildene sine.

3.2. Kamerainnstillinger

Før du begynner å ta panoramabilder, må du endre noen av innstillingene på kameraet. Dette er hva jeg anbefaler å sette i kameraet ditt:

• Ta bilder i “Manuell” modus - det viktigste i panoramaer er konsistens av eksponeringer. Det er viktig at uansett hvor lyse eller mørke deler av scenen kan være, må bildene dine ha samme eksponering. Hvis kameraet ditt tillater låsing av eksponering, kan du sikkert ta bilder i andre moduser, men jeg foreslår at du tar bilder i manuell modus for å forhindre mulige ulykker. Jeg har skrudd opp mange panoramaer, forutsatt at jeg låste eksponeringen riktig, hvorpå jeg begynte å skyte eksklusivt i manuell modus for panoramaer.
• Sett objektivet til manuell fokus - hvis du har en speilreflekskamera, fokuser linsen på et fjernt objekt (uendelig eller nær uendelig), og bytt til manuell fokus. Du vil ikke at kameraet skal endre fokus hver gang du tar et bilde.
• ISO - sørg for at “Auto ISO” er slått av, og sett ISO til kamerabasen ISO (enten 100 eller 200).
• Blenderåpning og lukkerhastighet - for panoramabilder vil du ha alt i fokus. Sørg derfor for at blenderåpningen er satt til et stort antall som vil sette alt, inkludert forgrunnselementer, i perfekt fokus. Avhengig av objektivets brennvidde, bør du stille blenderåpningen til minst f / 8, helst f / 10 og høyere (avhengig av hvor nær nærmeste forgrunnsobjekt er). Når du har stilt inn riktig blenderåpning, stiller du lukkerhastigheten basert på måleravlesningen som forklart nedenfor.
• Måling - Når det gjelder måling, må du ikke måle av de lyseste eller mørkeste områdene på scenen, men prøv å finne en "søt midt" og angi lukkerhastigheten basert på det området for hele panoramaet. Ta et par bilder og sørg for at bildene ikke er for overeksponert eller undereksponert for de lyseste og mørkeste delene av scenen.
• Objektivets brennvidde - Ultra vidvinkel- og vidvinkelobjektiver under 24-28 mm på FX-sensorer og 16-18 mm på DX-sensorer har vanligvis store forvrengnings- og vignetteringsproblemer som kan gjøre det vanskelig å justere og sy bilder riktig. For eksempel når jeg monterer Nikon 24-70mm f / 2.8G-objektivet mitt på et FX-kamerahus som Nikon D700, får jeg synlig forvrengning og vignettering på 24mm. Med glede er både forvrengning og vignettering veldig lett å håndtere i Lightroom 3 Lens Correction, men hvis jeg ikke brukte Lightroom eller noe annet verktøy for å automatisk korrigere disse objektivproblemene, ville jeg sannsynligvis hoppet over 24 mm brennvidde for å ta panoramabilder. Brennviddene jeg bruker mest for panoramaer er vanligvis mellom 28 mm og 50 mm på FX-karosserier i fullformat og 18 mm til 35 mm på DX, avhengig av objektivet.
• Skyt i RAW - Jeg anbefaler alltid å skyte i RAW for best resultat. Se artikkelen om RAW vs JPEG.webp for å se hvorfor du skal skyte RAW.
• Hvit balanse - sett hvitbalansen til “Auto” når du fotograferer i RAW, og bytt senere, om nødvendig.

3.3. Skyteteknikk

La oss gå videre til den morsomme delen - skyte panoramaer. Når du har konfigurert utstyret og klar til bruk, følger du disse instruksjonene:

1. Identifiser området du vil fotografere. Det første du må gjøre er å identifisere hva du vil fange. De beste kandidatene for panoramabilder er utsikt, dvs. å stå på toppen av et fjell eller en høyde, eller se ned fra et forhøyet område uten nærliggende gjenstander. Unngå å skyte panoramabilder med trær, busker og andre gjenstander i forgrunnen, med mindre du har spesialkalibrert panoramautstyr. Hvis du skyter en scene som er langt borte fra deg, vil panoramaet sy perfekt, fordi programvaren ikke trenger å håndtere parallaksfeil.
2. Se etter vind og andre gjenstander i bevegelse. Vind kan bevege treblader, gress, vann og sand i forskjellige retninger, noe som vil ødelegge panoramaet ditt. Skyt bare i vindforhold når vinden beveger alt kraftig i en retning. Unngå å ta bilder av bevegelige vannbølger.
3. Hvis du skal bruke et stativ, sett stativet på et fast underlag og plan det. Når det er planert, monter kameraet på stativet vannrett eller loddrett og stram det godt. Forsikre deg om at du kan panorere kameraet fritt fra den ene siden til den andre uten å la det endre vinkler. Prøv å se etter justeringsfeil ved å matche linjene i søkeren med horisonten.
4. Hvis du fotograferer håndholdt, må du holde kameraet nær øynene og se gjennom søkeren i stedet for LCD-skjermen. Panorer fra venstre til høyre og se om du kan holde kameraet rett og justert mot horisonten.
5. Still inn kamerainnstillingene dine som vist ovenfor, og sørg for at eksponeringen er helt låst.
6. Sjekk kamerafokus og sørg for at autofokus er deaktivert.
7. Legg merke til startpunktet og sluttpunktet du skal fotografere og visuelt husk begge deler.
8. Ta et enkelt bilde og se om bildet ser bra ut på LCD-skjermen. Hvis bildet ser bra ut, er du klar til å skyte. Hvis den ikke gjør det, må du sjekke eksponeringsinnstillingene og gjøre endringer om nødvendig.
9. Pek kameraet mot startpunktet til venstre og ta det første bildet. Før du beveger kameraet, må du huske hvor midtpunktet ditt i søkeren peker, og deretter begynne å flytte kameraet til høyre, til det punktet er midt på rammen. Dette betyr i utgangspunktet at du vil overlappe det nye bildet ditt med det første med omtrent 50%. Ta et bilde og gjenta denne prosessen til du kommer til sluttpunktet. Å huske hvor midtfokuspunktet er i forhold til scenen er den enkleste og sikreste måten for meg å sørge for at bildene overlapper nok til at etterbehandlingsprogramvare kan sy dem senere. Du kan absolutt overlappe dem med en mindre margin og redusere det totale antall bilder, så det er helt opp til deg hvordan du vil gjøre dette. Bare vær sikker på at bildene overlapper minst 20%, og at det er synlige stasjonære gjenstander som gjør at sømprogrammet kan identifisere dem og koble dem til senere.
10. Hvis du fotograferer håndholdt, må du stå på ett sted, holde albuene nær kroppen og rotere bare den øvre delen av kroppen din, og hold kameraet nær hodet hele tiden. Se for deg at bena er stativ og overkroppen er stativhode. Dette vil minimere effekten av parallaks på bildene dine. Hvis du har gjenstander i nærheten, og du vil prøve å minimere parallaksfeil, kan du prøve følgende teknikk: Bruk venstre tommel og pekefingre, hold midt på linsen og prøv å ta bilder mens du ikke beveger armen din (kroppen din trenger å forbli stille). Dette er vanskelig å gjøre fordi du ikke vil kunne se gjennom søkeren, men ikke umulig :) Jeg har tatt noen panoramabilder på denne måten og de sydd perfekt! Hver linse er forskjellig, og inngangspupillen (som er det punktet hvor nære og fjerne gjenstander holder sine relative posisjoner når linsen roteres) varierer også avhengig av linsens mekaniske og optiske egenskaper. De to fingrene dine må holde bunnen av linsen der inngangspupillen er (ikke nodepunktet som mange feil antar), og kameraet må rotere rundt det.
11. Når du er ferdig med å ta bildene, bør du inspisere alle bildene på LCD-en minst en gang for å sikre at du ikke har noen problemer med oppsettet.

De enkleste og raskeste panoramaene kan gjøres ved å holde kameraet i hånden. Tro det eller ei, men de fleste av panoramaene mine er ferdig håndholdt! De er kanskje ikke så perfekte som jeg vil at de skal være i noen tilfeller, men de er fremdeles gode - gode nok til å skrive ut på stort papir. Prøv ovennevnte og se hvordan det fungerer for deg.

3.4. Bruke et panoramahode

Hvis du vil bli seriøs med panoramaer, bør du investere i et godt panoramaoppsett, som lar deg ta bilder uten å bekymre deg for parallaksproblemer. Det er mange forskjellige løsninger der ute, og de mest populære er av Nodal Ninja, Manfrotto og RRS, sistnevnte er det beste valget for profesjonelle. Med et godt panoramahode kan du få kameraoppsettet til å rotere rundt linsens inngangspupil og ta perfekte panorama- eller flerradige panoramaer som vil sy uten problemer.

4. Syning av panoramaer i programvare

Når du er ferdig med å ta bildene, må du sy dem ved hjelp av spesialprogramvare som er i stand til å håndtere panoramaer. Jeg vil bare vise hvordan du bruker Photoshop og PTGui, men du er mer enn velkommen til å prøve andre panoramaverktøy.

4.1. Bruke Adobe Photoshop

Det er veldig enkelt å sy panoramaer i Photoshop. Hvis du bruker Lightroom, velger du bare bildene og høyreklikker deretter, "Rediger i" -> "Slå sammen til panorama i Photoshop …". Hvis du ikke bruker Lightroom, er det bare å åpne Photoshop og deretter gå til "File" -> "Automate" -> Photomerge … ". En dialogboks kommer opp som ser slik ut:

Bildene vises automatisk hvis du bruker Lightroom. Hvis du gjør det fra Photoshop, klikker du bare på "Bla gjennom" og velger bildene som skal slås sammen til et panorama. Kontroller at "Blend Images Together" og "Geometric Distortion Correction" er merket av, og klikk deretter OK. Dette starter sømprosessen, som noen ganger kan ta lang tid, avhengig av antall bilder og størrelsen. Når prosessen er fullført, er alt du trenger å gjøre å beskjære bildet, og du er klar!

4.2. Bruke PTGui

I tillegg til Photoshop, er det mange forskjellige panoramaverktøy der ute, og PTGui er absolutt den mest populære. Jeg har brukt den i årevis, og jeg liker den veldig, selv om jeg må innrømme at Photoshop gjør en bedre jobb med å sy problematiske panoramaer. Når du har åpnet PTGui, klikker du på “Last inn bilder…” -knappen, velger bildene du vil sy, og klikker deretter på “Åpne” for å åpne bildene i PtGui. Når bildene er fullastet, klikker du på “Juster bilder…” -knappen og lar PTGui beregne tilkoblingspunktene. Når prosessen er fullført, vil du se et nytt vindu som ser slik ut:

Velg riktig projeksjon for panoramaet ditt, og gå deretter tilbake til hovedskjermen, og klikk på knappen "Opprett panorama …", som tar deg til en egen fane. Still inn riktig størrelse og format på bildet, og klikk på "Create Panorama" -knappen for å starte sømprosessen.

PTGui har mange flere sømalternativer enn Photoshop, og du kan tilpasse stort sett hva som helst, til og med manuelt sette kontrollpunkter og velge forskjellige sømalgoritmer.

5. Utfordringer med panoramafotografering

Den største utfordringen med panoramafotografering er sømproblemer på grunn av parallaksfeil. Jeg anbefaler på det sterkeste å lese Wikipedia-artikkelen om parallaks for å forstå hvorfor den presenterer et så stort problem for fotografering.Når du har lært de riktige måtene å ta bilder og minimere parallaks, kan du begynne å ta flotte panoramabilder!

Gi meg beskjed hvis du har spørsmål i kommentarfeltet nedenfor.