HDR, eller High Dynamic Range, har fotografering blitt noe av en pariah i mange fotografiske sirkler. Noen fotografer fortsetter å bruke HDR med stor effekt; noen fortsetter å (ifølge noen) sterkt overbruke det; og atter andre kritiserer på det sterkeste alle som bruker HDR som individer som er ansvarlige for den systematiske ødeleggelsen av fotografering som en kunstform.
Tradisjonell HDR oppnås ved å ta en serie med eksponeringer i parentes og deretter kombinere, eller "tonekartlegging", disse eksponeringene til et enkelt bilde som har et større dynamisk område enn noen eksponering i seg selv kan. For eksempel kan du sette DSLR til å ta en parentes-serie på 5 bilder ved -2 EV, -1EV, 0 EV, +1 EV og +2 EV. Når du kombinerer disse bildene i HDR-programvare som Photomatix, Niks HDR Efex Pro 2, Oloneo PhotoEngine eller til og med i Photoshops HDR-modul, får du et bilde der du i teorien får det beste fra begge verdener - høydepunktene blir ikke blåst ut og mørke områder er ikke masker av svart. Du har detaljer i begge regioner.
Det var målet for HDR i begynnelsen: gi et høyere dynamisk område enn moderne digitale kameraer kan fange. Det beste av de beste digitale kameraene akkurat nå - for eksempel Nikon D800 eller noen bakre kameraer i mellomformat - samsvarer fortsatt ikke med det menneskelige øye når det gjelder det dynamiske området de kan fange. For en flott diskusjon om dynamisk rekkevidde og en sammenligning med det menneskelige øyets evner, sjekk ut denne artikkelen om Cambridge In Color.
Men HDR kommer med ulemper. Sjefen blant disse er det såkalte "HDR Look." Dette utseendet er preget av kraftig fargemetning, sterk “haloing” langs kanter med høy kontrast (for eksempel horisonten i et landskap), og en generell følelse av uvirkelighet for bildet. Bildet blir malerisk eller "hyperreal." Noen mennesker elsker utseendet. Mange er imidlertid lei av å se det på fotodelingssider og blogger.
Det er viktig å vite at "HDR Look" ikke er en forutsetning for HDR-prosessen. Det er et kjennetegn ved overprosessering, ved å presse tonekartlegging og detaljalgoritmer til sitt ytterste. Som kunstnere gjorde fotografer naturlig nok nettopp det da HDR var nytt og spennende - presset grensen. Men ettersom tiden går og det overbehandlede utseendet blir foreldet, er det verdt å se tilbake på den opprinnelige hensikten med HDR og se hvordan det subtilt kan brukes til å produsere fremragende bilder som de fleste ikke engang er klar over er HDR. I virkeligheten kan du bruke HDR for å oppnå et utseende som ligner det fotografer har brukt lagdelt, maskerte flere eksponeringer for å få i årevis med Photoshop, eller, hvis du går lenger tilbake, hvilke nøytrale gradientfiltre har blitt brukt til å lage i flere tiår. Bare uten de digitale lagene eller de fysiske filtrene.
I denne opplæringen skal jeg bruke Nikon D800E til eksempelkameraet mitt og Oloneos fleksible og kraftige PhotoEngine for behandling, først og fremst fordi jeg har fått gode resultater fra denne kombinasjonen, selv med en enkelt RAW-eksponering. Men lignende prinsipper kan brukes på nesten alle moderne digitalkameraer og programvarepakker som Photomatix og Niks HDR Efex Pro 2 (for mange kameraer vil imidlertid det dynamiske området ikke være så stort som Nikon D800E; derfor vil du likevel være lurt å eksponere brakett bildene dine før du tonemapper dem).
Nikon D800E er et nytt kamera for meg, og jeg er fortsatt vant til de mange funksjonene og funksjonene. Som nevnt ovenfor er imidlertid en stor fordel med kameraet det veldig store dynamiske området. DXO Labs, en uavhengig analysator av kameraer og linser, viser faktisk Nikon D800 som det største dynamiske området til ethvert kamera den noensinne har testet ved 14,4 EV - større til og med enn den spektakulære og spektakulære dyre, fase 1 IQ180 mediumformatet .
Med det større dynamiske området til dette nye kameraet begynte jeg å eksperimentere med å ta en enkelt RAW-fil og se hvor langt jeg kunne trykke den. Kan jeg få tilstrekkelig dynamisk område fra en enkelt RAW fra dette nye kameraet? Eller ville jeg trenge å fortsette å eksponere braketten de fleste av bildene mine, og til slutt måtte lagre 5 eksponeringer for hvert eneste bilde med høyt dynamisk område jeg vil ta?
Jeg har funnet ut, ved hjelp av Oloneo's Photoengine, at i omtrent 90% av bildene mine har en enkelt RAW-fil fra Nikon D800E faktisk tilstrekkelig dynamisk rekkevidde til å gi meg det utseendet jeg vil ha - samtidig som jeg unngår det overbehandlede og fryktet "HDR Look." For de andre 10% av bildene mine, må jeg fortsatt eksponeringsbraketten hvis jeg vil utnytte scenens dynamiske område fullt ut - jeg har funnet dette for det meste i bilder med mye tom, tom himmel og veldig mørk , skyggelagt landskap nedenfor, som på østsiden av et fjell, vendt mot øst, nærmer seg solnedgang (med solen bak fjellet, men himmelen utenfor skyggen er fortsatt veldig lys).
Her er prosessen jeg bruker for 90% saken.
Jeg har D800E satt opp for å fange RAW-filer, med 14 bits. Jeg bruker tapsfri komprimeringsinnstilling for å spare litt harddisk og CF-kortplass, og siden den er tapsfri, trenger jeg ikke å bekymre meg for å miste informasjon under komprimeringen. Som du uten tvil vil høre om og om igjen, anbefaler jeg hjertelig å ta RAW hele tiden for seriøse fotografer, fordi du ganske enkelt fanger opp mer brukbare data og har muligheten til å ta kritiske beslutninger i innlegget, i stedet for å ha kameraet (eller rettere sagt kameraets programmerere og ingeniører) tar disse beslutningene for deg.
Jeg har hatt bedre hell med å "eksponere til venstre" (undereksponere eller eksponere himmelen ordentlig i et landskapskudd og la bakken mørkere) med prosessen jeg skisserer nedenfor, så jeg husker det når jeg er ute og skyter. Imidlertid er hvert scenario annerledes og vil kreve litt eksperimentering fra din side.
Når RAW-filen er hjemme på datamaskinen min, åpner jeg den i PhotoEngine fra Oloneo. Dette er fortsatt et noe mindre kjent program som fortjener litt mer anerkjennelse. Det sliter mot Photomatix når det gjelder spøkelsesfjerning og justering av flere eksponeringer, men i dette tilfellet, med en RAW-fil, er spøkelse og justering ikke problemer. I tillegg lar Photomatix deg for øyeblikket ikke tonekart direkte fra en enkelt RAW slik Oloneo og Nik's HDR Efex Pro 2 tillater deg å gjøre (for å tonekartlegge en enkelt RAW i Photomatix, må du åpne RAW i RAW redaktør etter eget valg, lagre en 0 EV-versjon med en lagret forhåndsinnstilling av innstillinger som JPEG.webp eller TIFF, åpne RAW deretter to ganger til og lagre en -2 EV- og +2 EV-versjon med ellers samme forhåndsinnstillinger; åpne deretter de tre filene i Photomatix).
Oloneo kommer med en rekke forhåndsinnstillinger for innstillingene. Dette er bra, men jeg anbefaler å spille og lage dine egne innstillinger. Vær spesielt oppmerksom på de to øverste innstillingene: glidebryterne TM (tonekart) styrke og detaljstyrke. Disse to innstillingene kommer til å påvirke sterkt hvordan “HDR” eller “normalt” bildet ditt ser ut. Jeg har funnet en grov søt flekk for disse glidebryterne på 62 for Tone Map Strength og 10 for Detail, men jeg spiller med disse i nesten hvert bilde for å finne innstillingene som fungerer best for et gitt bilde.
Merk at med Oloneo kan du enkelt få det hyper-ekte, sterkt stiliserte "HDR Look" hvis det er det du skal til, akkurat som du kan med Photomatix eller et annet tonemapping-program. Men det er ikke det jeg leter etter i denne veiledningen.
Jeg skal gi en full liste over innstillingene jeg bruker akkurat nå i Oloneo for en av forhåndsinnstillingene mine. Jeg ser sjelden andre fotografer som deler settger på denne måten (uten å få folk til å betale for dem), men jeg er komfortabel med å gjøre det i dette tilfellet fordi jeg er sikker på at du ikke er meg; selv om du hadde en Nikon D800E med samme linse og sto rett ved siden av meg på samme sted for et skudd, og vi begge bearbeidet med Oloneo og denne forhåndsinnstillingen, ville vi begge ende opp med vidt forskjellige resultater, fordi vi er forskjellige mennesker med forskjellige fotografiske instinkter og kunstneriske prioriteringer. I stedet gir jeg disse ut i håp om at det vil hjelpe noen andre ambisiøse fotografer. Kanskje du en dag kan sende meg de nye forhåndsinnstillingene dine slik at jeg kan prøve!
Oloneo PhotoEngine 1.1.400 forhåndsinnstilte innstillinger:
Avansert lokal tonerkartlegger:
- TM styrke 62
- Detaljstyrke 10
- Automatisk eksponering sjekket
- Eksponering 0
- Fin eksponering 0
- Automatisk kontrast sjekket
- Kontrast 10
- Detaljstørrelse 124
- Detaljterskel 75
- Kantslip 0
- Panoramamodus ukontrollert
- Naturlig HDR-modus - prøv det av og på
Lav dynamisk tone:
- Eksponering 0,10
- Lysstyrke 0
- Kontrast 33
- Lineær rå ukontrollert
- Metning 93
- Temperaturen “Som skutt” for å starte
Fotografisk trykk Toning ukontrollert
Resten av de avanserte tingene kan du tilpasse på egen hånd
Igjen, jeg spiller med innstillingene per bilde. Men det hjelper absolutt mye å ha en lagret forhåndsinnstilling som en grunnlinje å starte fra. I hovedsak bruker du sanntidsbehandlingsmotoren som er et flott kjennetegn på Oloneo og finjusterer til du får noe du liker. Vær oppmerksom på at jeg personlig satte skarpheten til 0 i Oloneo fordi jeg eier Nik’s Sharpener 3.0, og jeg foretrekker å bruke den, med Photoshops lag og maskeringsevner, i stedet for på JPEG.webp Oloneo-utgangene. Det gir meg mer kontroll og lar meg unngå å skjerpe ting som jeg ikke vil slipes, som lysstyrke eller skyer.
Hva er ulempene med prosessen ovenfor? Jeg har lagt merke til at utgangen har høyere støy, spesielt i høydepunktområdene (for eksempel himmelen), spesielt sammenlignet med å behandle den samme RAW-filen i noe som Adobe Camera RAW. Selvfølgelig kan jeg ikke få det samme nivået av dynamisk område ut av filen med Camera RAW - nært, men ikke det samme, og kontrasten og fargene som kommer ut av Camera RAW når jeg prøver, blir aldri helt så levende og overbevisende som med Oloneo.
Jeg er ikke programvareingeniør, men jeg antar at jeg skyver og drar RAW-filen så mye, som Oloneo gjør for å trekke ut det dynamiske området, produserer gjenstander i form av høydepunktstøy. Jeg er i stand til å tørke ut den fremhevende støyen i Photoshop enkelt nok ved å bruke Topaz's DeNoise på en lagkopi (maskerer de mørkere delene av bildet som ikke støyer, så jeg ikke mister bildedetaljer) - noe anstendig program for denoising ( Noise Ninja, Nik's Dfine 2.0, etc) burde kunne gjøre det samme. Men det er fortsatt noe det er verdt å huske på.
Den største ulempen vil være de 10% av bildene som ikke fungerer, som jeg nevnte ovenfor. Hvis du klipper høydepunktene dine helt ut, blir de klippet selv med Oloneos behandling. Så hvis du befinner deg i et ekstremt høyt kontrastscenario, vil du fremdeles ønske å sette eksponeringene dine og deretter tonekartet slik du ville gjort tidligere. For å finne ut hvor denne kontrastgrensen er med kameraet ditt, må du bare eksperimentere.
Men forhåpentligvis vil du i mange tilfeller kunne få gode resultater ved å bruke en enkelt RAW-fil med prosessen jeg har beskrevet ovenfor. Bli kjent med kameraet ditt og eksperimenter med hvor langt du kan trykke på det dynamiske området i programmer som Oloneo PhotoEngine. Du kan oppdage at du ikke trenger å feste bildene dine og rote med lag og masker eller tradisjonell HDR-tonemapping for å få det utseendet du ønsker. Og i prosessen vil du spare på SD / CF-kortplass og redusere antall sykluser på kameraets lukker - slik at du kan ta flere bilder og færre eksponeringer.
Som alltid - kom deg ut og skyte.