Å redusere støy i bildene dine kan gjøre en stor forskjell for kvaliteten
Vi har alle sett det på bildene våre, det ujevne kornete utseendet som gjør at bildene våre ser litt lite tiltalende ut. I filmens dager ble støy kalt korn, og det så bedre ut (til og med ordet korn hørtes bedre ut) men den digitale ekvivalenten til støy kan ofte få et godt bilde til å se dårlig ut. Det første spørsmålet vi trenger å svare på er:
Hva er støy?
Generelt er støy definert som avvikende piksler. Det betyr piksler som ikke representerer fargen, eller eksponeringen av scenen riktig. Neste spørsmål er:
Når skjer støy?
Støy blir introdusert i bildene dine når du tar et langt eksponeringsbilde eller tar bilder med høy ISO-innstilling. Betyr det at du aldri skal gå over ISO 100 eller gjøre lange eksponeringer? Nei, det er tider du kanskje trenger, eller til og med vil skyte under disse forholdene. Landskapsfotografer skyter i dårlig lys hele tiden. De viktige tingene å vite er; hvordan du kan unngå å få for mye støy i bildet ditt, og hvordan du skal håndtere det i etterproduksjonen.
La oss ta for oss hvordan du kan få mindre støy i bildene dine først.
1. Reduser støy i kameraet:
Ta bilder med lavere ISO-innstillinger
Hvis kameraet ditt er tre år eller nyere, vil ISO-funksjonaliteten være god. Du bør ikke se for mye støy som kryper inn i bildene dine, til og med opptil ISO 1000. Det kan imidlertid fortsatt være noe støy ved høyere ISO-tall, så vær oppmerksom på eksponeringen. Fotografering med lavere ISO betyr at du får mindre støy i bildet ditt. Høyere ISO-innstillinger ber kameraets sensor om gruppe piksler sammen for å fange mer lys. Denne grupperingseffekten kan få bildet til å se grovt og støyende ut.
Så hvordan unngår du å skyte med høy ISO? Hvis mulig, åpne blenderåpningen til den bredeste innstillingen, dvs. f / 2.8. Hvis du tar bilder i lite lys, kan du bruke et stativ hvis det er mulig, ellers kan du bruke en blits. Hvis ingen av disse alternativene gir deg riktig eksponering, må du skyve ISO oppover. Gjør også noen testbilder for å finne ut på hvilket nivå ISO-innstillingene på kameraet ditt begynner å svekke bildekvaliteten. I mange år skjøt jeg på en Nikon D80, og jeg visste at noe over ISO 500 var veldig vanskelig å bruke etterpå. Dette var fordi støyen ble vanskelig å fjerne, selv i tredjepartsprogramvare, og hvis den ble fjernet, så bildet ut som et akvarellmaleri som et resultat av overbehandling av støyen. Så jeg ble kjent med kameraets grenser og jobbet innenfor disse begrensningene.
Ta bilder i RAW-format
Jeg vet at du kan føle deg skremt av å skyte i RAW, men du trenger ikke å være det. RAW er en fin måte å få mest mulig ut av bildene dine, så vær sikker på at du bruker den. Du trenger ikke å skyte RAW hele tiden, men når du merker at lyset blir litt for mørkt, bytter du til RAW. Årsaken er at JPEG.webp-bilder allerede har komprimering på seg. Dette betyr at det allerede er noe støy, og det som kalles JPEG.webp-gjenstander, i bildet. Hvis du bruker høy ISO med JPEG.webp-filer, kan støyen bli enda verre. I etterproduksjon har du også mye mer fleksibilitet ved å fjerne støy og øke eksponeringen med en RAW-fil enn en JPEG.webp.
Adobe Photoshop Camera Raw har noen kraftige støyreduksjonsverktøy
Sjekk eksponeringen din
Da digitale kameraer først kom på markedet, var de veldig dårlige til å gjengi høydepunkter riktig. Mange fotografer (inkludert meg selv) ville undereksponere bildene litt for å beholde detaljene i høydepunktene. Dette betydde at skyggearealene var veldig mørke, og når du prøvde å trekke dem opp i Photoshop, ville støyen bli tydelig. Dette har i stor grad blitt ordnet opp nå, og den nye generasjonen av digitale sensorer gjør en god jobb med å håndtere høydepunkter og skygger. Som et resultat kan du eksponere riktig uten frykt for å ha støy i skyggene, eller problemer i høydepunktene. Faktisk kan du nå overeksponere litt slik at skyggene blir litt lysere enn normalt, og så kan du trekke høydepunktene ned i Photoshop. Jeg har gjort dette en stund nå, og det er utrolig hvor mye detaljer de nye sensorene kan fange i høydepunktene. Vær forsiktig så du ikke overeksponerer for mye, pass på at du ikke klipper høydepunktene, da detaljene da kan gå tapt for godt.
Vær forsiktig når du gjør lange eksponeringer
Lange eksponeringer gir noen av de mest dramatiske bildene, men hvis eksponeringen er for lang, kan sensoren på kameraet begynne å varme seg opp, og pikslene vil gi feil farger og eksponering. Du kan fortsatt gjøre lange eksponeringer, men vær oppmerksom på hvordan kameraet ditt håndterer den lange eksponeringstiden. Ser bildet for kornete ut? Test det og eksperimenter for å se hvor kameraet begynner å slite. Forsikre deg om at du ikke tar en lang eksponering lenger enn det som fungerer på kameraet ditt. Hovedpoenget her er å kjenne til grensene for utstyret ditt og skyte innenfor disse grensene. Dette vil sikre flotte bilder og enkel bilderedigering.
Bilder med lang eksponering kan fremheve støy i en scene
Bruk støyreduksjon i kameraet
I de fleste kameraer vil det være en funksjon som kalles Høy ISO-støyreduksjon eller Støyreduksjon med lang eksponering. Det er lurt å slå på dette hvis du skyter med høy ISO eller gjør lange eksponeringer. Årsaken er at etter at bildet er tatt vil kameraet analysere bildet og se etter eventuelle piksler som er gjengitt feil. Den vil da fikse pikslene som ikke er gjengitt ordentlig. Dette tar litt tid, vanligvis så lenge eksponeringstiden. Så hvis du tok et bilde som var 30 sekunder langt, vil kameraet gjøre en analyse og korrigering som vil ta opptil 30 sekunder. Dette kan bli upraktisk hvis du gjør 10 minutters eksponering, men det er verdt å gjøre på kortere eksponeringer. Hvis du har tid, kan du gjøre det på veldig lange eksponeringer, da det kan forbedre bildekvaliteten.
Brukes i kameraets støyreduksjon for lang eksponering og bilder med lite lys
2. Fikse støy i Lightroom eller Photoshop:
Når du har tatt bildet ditt, vil du åpne det i Lightroom eller Photoshop for å se hvordan det ser ut. Det er lurt å zoome inn til 100% for å se de faktiske detaljene i støyen i bildet. Når du gjør noen justeringer, må du sørge for å zoome inn til 100% (1: 1 i Lightroom), men også zoome ut for å se hele bildet for å sikre at det hele ser bra ut.
Arbeidsflyt for støyreduksjon i Lightroom og Photoshop Camera Raw
Kontrollene i Lightroom og Photoshop Camera Raw er stort sett de samme, så nedenfor er en rask oversikt over hva hver glidebryter gjør og hvordan du bruker dem. I Lightroom finner du verktøyene for støyreduksjon i Develop-modulen, og i Camera Raw finner du det som den tredje fanen på høyre side av skjermen, det er kategorien Detalj.
Glidebryterne gjør følgende:
Støyreduksjonsglidebryterne i Photoshop Camera Raw er identiske i Lightroom
Luminans
Reduserer luminansstøy som er støy fra over- eller undereksponerte piksler, dette kan være ganske utbredt ved lange eksponeringer.
Luminansdetalj
Kontrollerer terskelen for luminans. Dette er bra for støyende bilder. Høyere verdier bevarer flere detaljer, men kan gi mer støyende resultater. Lavere verdier gir renere resultater, men fjerner også noen detaljer.
Luminanskontrast
Kontrollerer luminanskontrasten; nyttig for støyende bilder. Høyere verdier bevarer kontrasten, men kan gi støyende flekker eller flekker. Lavere verdier gir jevnere resultater, men kan også ha mindre kontrast.
Farge
Reduserer fargestøy. Dette blir ofte lagt merke til i de undereksponerte skyggearealene til et bilde.
Fargedetaljer
Kontrollerer fargestøyterskelen. Høyere verdier beskytter tynne, detaljerte fargekanter, men kan resultere i fargeflekker. Lavere verdier fjerner fargeflekker, men kan føre til fargeblødning.
Jevnhet i farger
Denne glidebryteren kontrollerer jevnheten i fargene i bildet. Dette er nyttig hvis du fremdeles har litt uvanlig fargestøy i bildet ditt etter at du har gjort alle justeringene ovenfor. Bruk denne for å avslutte arbeidsflyten for støyreduksjon.
Konklusjon
Det er ingen standardinnstillinger her som fungerer for hvert bilde. Du må skyve hver justering rundt til du finner ønsket resultat og se hvordan endringene samhandler med hverandre. Jeg pleier å skyve lysstyrke og farge til omtrent 50 og deretter jobbe derfra, jeg skyver hver glidebryter opp og ned, og følger nøye med på hvordan dette påvirker bildet. Når jeg er fornøyd med justeringen, går jeg videre til neste glidebryter til jeg er ferdig. Jeg gjør dette mens jeg er zoomet inn i bildet med 100%, og etter hver endring zoomer jeg ut for å se effekten det har på det totale bildet. Dette kan høres litt kjedelig ut, men hvis dette gjøres riktig, vil du kunne eliminere det meste av den stygge støyen i omtrent hvilket som helst bilde. Øvelse er også viktig her, prøv dette på så mange bilder du kan og ganske snart vil du kunne forutsi effekten av hver endring.
Har du noen andre erfaringer eller tips for å unngå og fjerne støy? Vennligst del i kommentarene nedenfor.