Fotografering av interiørarkitekturfotografering kan være utfordrende å få akkurat. Her er seks tips som hjelper deg med å få større suksess med denne typen fotografering.
21 mm brennvidde, f / 11, ISO 100, 1 / 200th. En blits utenfor kameraet ble brukt.
1) Bruk alltid et stativ
Det er to hovedgrunner til at du alltid vil bruke et stativ til arkitekturfotografering.
For det første vil et stativ perfekt stabilisere kamera- / objektivoppsettet ditt, noe som reduserer muligheten for bevegelsesskarphet ved å holde kameraet i hånden. I tillegg, hvis du er på et stativ, er det mye lettere å sørge for at kameraet ditt er i vater (jeg vil diskutere viktigheten av et nivåkamera senere i denne artikkelen).
For det andre er det ingen god grunn til IKKE å bruke et stativ (jeg følger den generelle regelen om at med mindre det er en god grunn til ikke å ha et stativ, bruker jeg alltid et). Hvis du fulgte med emner som krevde rask bevegelse og rekomposisjon, ville et stativ være en hindring. Men når det gjelder arkitekturfotografering, vil komposisjonen din alltid være fin og stille for deg, og gi deg all tid i verden til å sette skuddet riktig. Den ideelle situasjonen for et stativ.
21 mm brennvidde, f / 11, ISO 100, 1/120. En blits utenfor kameraet ble brukt.
2) Når det er mulig, bruk en blits
Hvis du skyter et rom innendørs uten blits, vil du vanligvis få skygger spredt rundt i rommet. Ved å bruke en blits for interiørarkitektur kan du balansere eksponeringen over hele rammen.
Slik bruker jeg vanligvis et blits. Sett blitsen på et stativ eller et stativ, og plasser den noen få meter fra kameraet (på hver side av kameraet hvis du bruker to blitser i større rom), og en fot eller så bak kameraet. Rett blitsene slik at de peker opp mot taket, men også litt vekk fra rommet du skyter. I denne vinkelen vil lyset fra blinkene opplyse rommet indirekte (dvs. sprette fra taket og veggene), og skape et mykt, jevnt, utfyllende lys for rommet du fotograferer. Sett blitsene manuelt på halv kraft (ett stopp under full effekt) og skyte av!
Dette var et vanskelig skudd fordi blitsen min reflekterte fra vinduene uansett hvor jeg plasserte den. Så jeg tok to bilder (ett med blits og ett uten) og maskerte dem sammen i Photoshop. Vinduene du ser på dette bildet er fra skuddet uten blits, mens resten av rommet er fra skuddet med blitsen.
3) Når du skyter hele rom, må du ikke bli for bred
Da jeg først begynte å ta praksisbilder av arkitektonisk fotografering, brukte jeg den bredeste vinkellinsen jeg kunne få tak i for å skyte hele rom. Jeg tenkte at med et ultrabredt objektiv kunne jeg få mer av rommet i rammen. Men mer er ikke alltid bedre. Jeg la raskt merke til det høye nivået av forvrengning mot kantene på rammen, spesielt i mindre rom der kantene på rammen var i store vinkler mot kameraet.
Så jeg eksperimenterte med forskjellige brennvidder og kom til den konklusjonen at mellom 21mm og 28mm gir deg den mest praktiske balansen mellom begrenset forvrengning og en bred nok ramme til å fange karakteren og tilstedeværelsen av scenen. Ultrabrede linser (dvs. 14 eller 15 mm) får sidene på rammen til å se merkelig strukket og utenfor horisontalplanet, selv når de korrigeres i etterproduksjonen.
Hvis du er i en situasjon der 21mm ikke fanger nok av scenen, er panorama alltid et alternativ - som passer fint inn i neste tips:
Dette var et ekstremt mørkt rom, selv med alle lysene på. Så som det forrige bildet, stablet jeg to bilder: en eksponert for rommet og en eksponert for vinduene, og kombinert dem i Photoshop.
4) Prøv panoramabilder for ultrabrede bilder
Sett kameraet vertikalt på stativet (som skaper en høyere pano). Forsikre deg om at du overlapper scenen tilstrekkelig i hvert bilde, og gjør så ditt beste for å få kameraet til å rotere på et perfekt, horisontalt plan, med dreiepunktet omtrent der linsen møter kameraet.
Hvis dreiepunktet er for langt frem (dvs. et sted på linsen) eller for langt bakover (dvs. på kameraets kropp), vil panoramaet virke forvrengt. For eksempel, på bildet nedenfor, var dreiepunktet på kameraets kropp (bak det ideelle stedet der linsen møter kameraet). Som et resultat har panoramaet en merkelig slags konveks forvrengning.
Dette er et syv bild panorama. Se hvor kunstig ”avrundede” veggene er? Dette vil skje når du tar et panorama hvis kameraet / objektivet ikke er riktig plassert på stativet.
5) Når det er mulig, prøv å skyte bare en eller to vegger
To veggbilder gir vanligvis betrakteren det mest geometrisk behagelige bildet å se på. Når tre (eller flere) vegger introduseres, kan fotografiet ha en tendens til å virke noe vanskelig hvis du ikke er forsiktig med komposisjonen.
21 mm brennvidde, f / 11, ISO 100, 1/120. En blits utenfor kameraet ble brukt.
Ovennevnte skudd er en generisk scene med to vegger, med veggene som møtes i en standard 90 graders vinkel. Bildet nedenfor er det samme rommet, bortsett fra at jeg sikkerhetskopierte flere meter for å med vilje inkludere den tredje veggen på venstre kant av rammen.
Den "tredje veggen" på venstre side av dette skuddet skaper en unaturlig og visuelt ubehagelig scene.
Jeg vet ikke om deg, men for meg ser bildet over komposisjonelt vanskelig og desorienterende ut på grunn av den tredje veggen til venstre. Alt dette sagt, akkurat som Rule of Thirds kan av og til brytes for å lage et fotografi, noen ganger er det greit å få tre vegger i bildet - forutsatt at alt er geometrisk justert.
Et riktig justert treveggskudd. 21 mm brennvidde, f / 11, ISO 100, 1 / 200th.
6) Forsikre deg om at kameraet ditt er helt plant
Sist, men definitivt ikke minst, vil du sørge for at kameraet ikke er vippet opp eller ned, eller vippet mot venstre eller høyre. Å gjøre det, til og med litt, vil kreve opprydding etter produksjonen. Her er et eksempel på hva jeg snakker om:
I dette bildet var kameraet / objektivet ikke i vater på stativet. De var litt skrå ned mot bakken og skapte de kunstig skrå veggene.
Se hvor skrå vinduene er? Dette er tydeligvis ikke en nøyaktig skildring av rommet, det er et resultat av at kameraet blir vippet litt så litt nedover. Nå, se hva en forskjell gjør hvis vi får kameraet pent og jevnt.
Kameraet / objektivet er ordentlig i vater på stativet. 21 mm brennvidde, f / 8, ISO 100, 1/120. Ingen blits (dette rommet hadde rikelig med sollys for å belyse det uten kunstig hjelp).
Å være nivå gjør en ENORM forskjell. Det er flere måter å hjelpe deg med å få kameraet til å være perfekt nivå når du komponerer bildet ditt. De fleste kameraer i disse dager har et innebygd nivå, så når du ser inn i søkeren, er det linjer over fokusskjermen som vil vippe når kameraet vipper. Når disse linjene er i vater, vet du at kameraet er i vater.
Du kan også bruke et boble nivå som glir på kameraets varme sko. Når den lille boblen er sentrert, er kameraet plant. Du kan kjøpe en bobleivå med varme sko i hvilken som helst fotograferingsbutikk for bare noen få dollar. Jeg bruker et boble nivå fordi de pleier å være mer nøyaktige enn linjene inne i søkeren.
I dette bildet brukte jeg Photoshop til å fjerne kameraet, objektivet og stativet, som alle ble reflektert i speilet. Noen ganger er det uunngåelig å skyte inn i et speil, og når du gjør det, er kloning i Photoshop et krav.
Konklusjon
Som det er tilfelle med enhver form for fotografering, er det viktigste aspektet ved å få skuddet riktig å ta deg tid og sørge for at komposisjonen og eksponeringen er akkurat det du vil ha. En god ting med arkitektonisk fotografering er at komposisjonen og motivet aldri vil bevege seg (med mindre du flytter det), så det er ikke nødvendig å skynde fotografiet.