Melkeveien over det belgiske landskapet - Sony RX100, tilsvarende 28 mm f / 1,8 + LPR (Light Pollution Reduction) -filter, ISO 6400. Panorama består av 12 × 3 bilder, hver ramme er bildesnittet av fire forskjellige bilder
Fotografering i dårlig lys er en av de mest utfordrende tingene å gjøre med et kamera. I forhold med svake, bevegelige, fjerne lys er det enda vanskeligere. Det er noe med en stjernehimmel som bare vekker ærefrykt i oss alle. Og det gjør det oftere siden lysforurensning blir verst over hele verden. Jeg lurer på hvor mange barn som har sett Melkeveien fra første hånd.
Nylig fanget nattfotografering meg fordi det er praktisk for meg. Det er den tiden min plikt som far kan la seg sove sammen med sønnen min, og fotografen i meg kan gå på jakt etter stjernehimmel. Det som ikke er praktisk, er at jeg bor i Belgia. Folk kjenner kanskje Belgia for sitt enorme utvalg av øl, men har også en av de mest forurensede himmelen i hele Europa (tør jeg si verden?). Ikke tro meg? Sjekk bildet nedenfor, hentet fra nettstedet Dark Site Finder.
Lysforurensning i Belgia (Kilde: Dark Site Finder)
Som du kan se, i Belgia, er det mest du kan håpe på en moderat mørk himmel, et sted mellom typiske urbane forsteder og landlig himmel. Dette skyldes hovedsakelig tilstedeværelsen av gatelys som lyser opp nesten hele det belgiske veinettet. Dessverre er ekte mørk himmel blant de sjeldneste perlene i Europa: liten, dyrebar og vanskelig å finne. La meg være klar her - ingenting slår en virkelig mørk himmel og en klar atmosfære når det gjelder å fotografere stjernene.
Men frykt ikke - vi kan fremdeles få noen pene bilder av stjerneklare netter med litt tålmodighet og riktig utstyr.
Astrofotografi kontra nattlig landskap
Det er to hovedtyper av nattfotografering som involverer stjernehimmelen: astrofotografering og nattlig landskapsfotografering.
Den første, etter mitt syn, er forsøket på å fotografere fjerne objekter på himmelen (planeter, tåker, galakser) uten landskap. Denne typen fotografering oppnås vanligvis ved å bruke et kamera montert på et teleskop (eller til et langt teleobjektiv), alt montert på et motorisert hode på et stativ. Objekter på himmelen beveger seg ganske fort, så hvis du ikke kan spore bevegelsen deres med en slags sporingsenhet, vil du ikke få mange astrofotos. Denne typen fotografering har sine egne utfordringer, men det er ganske greit: få et teleskop, et sporhode, et solid stativ, og du er ganske mye ferdig. En rekke filtre er også tilgjengelige for å forbedre utsikten over tåker, planeter og galakser, samt for å undertrykke himmelglød og slå gjennom lysforurenset himmel.
Nattlandskap er i stedet en annen slags dyr helt - hovedproblemet er at du har stjernene som beveger seg (raskt!) Over det faste landskapet. Hvis eksponeringen er for lang, slutter stjernene å vises som prikker, og begynner å bli stier. Og du kan ikke spore bevegelsen deres, ellers vil landskapet bli uskarpt. Her er vanskeligheten - du prøver å fotografere i svakt, svakt lys, og du vil gjøre det så raskt som mulig (bortsett fra hvis du vil fotografere stjernespor). De tekniske trinnene du må ta for å fange et nattlig landskap kan variere avhengig av om du vil spille inn stjernespor eller ikke, og i mørket på himmelen over deg.
Hva du ikke (lett) kan kontrollere: De ideelle forholdene
Ideelt sett vil du ha:
- Den mørkeste himmelen mulig over deg
- En klar, månefri natt (få skyer er tillatt)
- En klar og tynn atmosfære
- En interessant utsikt eller forgrunn
Husk at du fortsatt driver med landskapsfotografering. Et kjedelig landskap med en mørk, tom forgrunn vil ødelegge selv den mest majestetiske himmelen. Du må balansere begge deler for å få en keeper.
Hva du kan kontrollere: Det ideelle utstyret
Ideelt sett er penger en av de siste bekymringene dine, og du har et digitalt fullformatkamera (å hva er det, la oss ta et digitalt mediumformatkamera, enda bedre) med utmerkede ISO-muligheter og et sett med raske (ideelt sett f / 1,4 til f /2.8) og skarpe linser å sette foran sensoren. Du trenger også et solid stativ og hode, en ekstern lukker, en hodelykt (for å se hva du holder på med) og sterke lys (eller til og med flash-pistoler utenfor kameraet hvis du er modig nok) for å gjøre litt lysmaling.
Hvis du er som meg, og penger er en begrensning, kan du slippe unna med hvilket som helst kamera som kan skyte på 3200 ISO (mens du fortsatt beholder litt bildekvalitet) i RAW-format. Men du trenger fortsatt raskt glass (et objektiv med stor maksimal blenderåpning), alt fra f / 1,8 til f / 3,5.
For å gi deg en ide, nedenfor er listen over mitt nåværende utstyr for nattlig landskapsfotografering:
- Olympus OM-D EM-10
- Samyang 7,5 f / 3,5 UMC fisheye (Micro Four Thirds) - tilsvarer 15 mm på full ramme
- Samyang 12 f / 2.0 NCS CS
- Sigma 30 f / 2.8 Art DN
- Sony DSC-RX100 M2 (ja, et kompakt kamera)
- Manfrotto 055XPROB + kulehode
- MeFoto + kulehode med frakoblet panobevegelse
- Reserve SD-minnekort og batterier
- Fjernskodder med intervallometer
Nattlige landskap med stjernespor
Stjerneløyper (bunke med 60 bilder tatt med Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7,5 f / 3,5 fiskeøyeobjektiv)
Det enkleste nattlandskapet du kan ta er en med stjernespor, hovedsakelig fordi du ikke prøver å bekjempe himmelens rotasjon (vel, teknisk jordens rotasjon). Bruk i stedet dette til din fordel for å lage slående bilder, spesielt hvis du kan få Nordstjernen i rammen, slik at du ender opp med konsentriske stjerneløyper, alt sentrert på Nordstjernen (forutsatt at du er på den nordlige halvkule. , selvfølgelig).
I prinsippet er alt du trenger å gjøre: komponere scenen, fokusere på uendelig, sett kameraet i BULB-modus og ta litt kaffe. Jo lenger du lar kameraet registrere scenen, jo høyere antall stier vil du ta opp; og de vil være lengre og mer kontinuerlige. Praktisk sett vil du ikke gjøre det fordi støyen på grunn av overopphetingssensoren (varme piksler) vil svekke kvaliteten på det endelige bildet. Du har det bedre ved å ta mange kortere eksponeringer (30 sekunder hver) og stable dem senere ved hjelp av programvare som StarStax eller lignende. Dette vil tillate deg å holde den digitale støyen under kontroll, med ulempen med å ta opp et stort antall bilder å behandle senere. Pass på at du har et SD-kort med høyt kapasitet som er tomt, og at batteriet er fulladet før du begynner å ta sekvensen. Et intervallometer er et must for å angi riktig antall bilder som skal tas, og tidsintervallet mellom dem. Berør aldri kameraet før slutten av skuddsekvensen.
Oppsummert, få en interessant komposisjon og fyr på vilje. Det krever ikke mye mer enn det. Du kan til og med gjøre bybilder med stjernespor, som bildet nedenfor; Dette er utsikt over sentrum av Brussel (Belgia), fra taket på bygningen min.
Stjernestier over Bruxelles, Belgia. (Bunke med 400 bilder tatt med Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7,5 f / 3,5 fiskeøyeobjektiv)
Med bybilder er det den ekstra vanskeligheten å ikke blåse ut bylysene, som er mye lysere enn himmelen. Graduerte filtre kan være til stor hjelp hvis du har en fjern, flat horisont. Ellers er det bare å avsløre (til høyre) for byen og håpe på det beste, men noen stjerner skal vise seg. Vær oppmerksom på at eksponeringstiden vil være kort på grunn av det lyse bybildet, så vær forberedt på å ta mange rammer (merk nummeret til bildet ovenfor).
Nattlandskap uten stjernespor
I utgangspunktet får den hellige gral et lyst, skarpt, fargerikt og strukturert bilde av Melkeveien for å skinne over landskapet ditt. Dette er den vanskeligste oppgaven og krever mye mer tanker om bare å gjøre stjernespor.
- Størrelse er viktig - Melkeveien er enorm, så du trenger en ultra vidvinkel eller et fiskeøyeobjektiv for å fange opp galaksen vår
- Tiden betyr noe - du vil få et skarpt bilde av himmelen, noe som betyr at du bør unngå å registrere stjernens bevegelse. Det er et par matematiske forhold som kan brukes til å estimere den lengste tiden du kan spille inn scenen med en gitt brennvidde (eller tilsvarende i 35 mm hvis du har en beskåret sensor) før stjerner begynner å danne stier. Disse kalles 600 og 500 regler: Den lengste tiden du kan ta opp bildet, er gitt av følgende ligninger: Eksponeringstid (t) = 600 / Brennvidde ELLER Eksponeringstid (t) = 500 / Brennvidde Hvor 500-regelen er mest konservative av de to. Når du får maksimal eksponeringstid (t) for den valgte brennvidden, er det bare å stille inn riktig blenderåpning og ISO-innstillinger for å matche den. Vanligvis må du bruke en større blenderåpning (lite f-nummer). Et godt utgangspunkt for å sette riktig ISO-verdi er gitt av følgende ligning:
ISO = (6000 * f 2) / Eksponeringstid - f 2 betyr f-tallet til kraften to
For eksempel, med min Samyang 12mm f / 2.0 på Olympus OM-D (beskjæringsfaktor 2x), for å få en god himmel, bør jeg bruke lukkerhastigheten ikke lenger enn: Eksponeringstid = 500 / (12 * 2) eller omtrent 21 sekunder.
Forutsatt at jeg bruker den største blenderåpningen, bør jeg bruke en ISO-verdi på omtrent: ISO = 6000 * (f2.0 til kraften 2 = 4) / 21 = 1142 eller avrundet opp til ISO 1150.
Hvis for eksempel blenderåpningen ble satt til f / 4.0 i stedet for f / 2.0, må ISO være: (6000 * (4.0 2) / 21 OR (6000 * 16) / 21 = 4571.
Med dette i bakhodet er det åpenbart at bredere og raskere objektivet ditt er, jo lettere blir det å ta opp en god himmel. Dette vil også tillate deg å bruke relativt lav ISO, for å holde den digitale støyen så lav som mulig. Skuddet nedenfor er et av mine første forsøk på å fange Melkeveien. Det har blitt gjort med OM-D EM-10 med Samyang fiskeøyet på f / 3.5, ISO 1000 med en lukkertid på 40 sekunder, under en ganske mørk himmel (for belgiske standarder).
Melkeveien om vinteren belgisk himmel (Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7,5 f / 3,5 fiskeøyeobjektiv)
Gjør nattlige landskapspanoramaer
Som om tingene ikke allerede var kompliserte nok, er det ikke nok med et enkelt skudd. enten fordi den ikke er bred nok, eller fordi du vil produsere veldig store utskrifter og du må ha en fil med en oppløsning som er større enn for et enkelt bilde. Noen ganger vil du gjøre et nattlig panorama, og det betyr å ta forskjellige bilder og slå dem sammen senere for å danne et panorama. Den eneste vanskeligheten er at du må være nøyaktig i kamerabevegelsene og jobbe så raskt som mulig for å unngå store stjernebevegelser mellom det ene bildet og det neste. Etter min erfaring er det også best å bruke et bredt objektiv, som et 28 mm (i 35 eller fullformat) eller bredere. Dette fordi programvaren sliter med å automatisk sy sammen bilder som bare inneholder stjerner og ingen store, faste punkter, som en del av en stein eller et tre, og også fordi lengre brennvidder vil kreve et større antall bilder for å sy sammen for å dekke den samme visningen . For sømløs søm av de forskjellige rammene, er det best å tillate en superposisjon mellom rammene i størrelsesorden 30-50%.
For å hjelpe deg med å jobbe raskt, vær oppmerksom på de vertikale og horisontale synsvinklene for objektivet og kameraet ditt før du går ut. Et flott verktøy for dette er Angle of View Calculator. Når du kjenner de vertikale og horisontale synsvinklene, kan du bevege deg presist og raskt med kameraet ditt ved å bruke de graderte skalaene på stativhodet.
Melkeveien over de belgiske Ardennene - Olympus OM-D EM-10 + Samyang 12 f / 2.0; panorama bestående av 12 (4 × 3) bilder.
Bekjempe den onde oransje gløden: LPR-filtre
Lysforurensning er dessverre en trist realitet i mange land. Det er ikke alltid mulig å være under din drømmehimmel, og du må prøve å takle lysforurensning og den resulterende oransje gløden på himmelen. Som jeg nevnte da vi introduserte astrofotografi, finnes det noen filtre som hjelper med å holde lysforurensning tilbake ved å absorbere lys med spesifikke bølgelengder: spesielt, bredbåndsfilter for reduksjon av lysforurensning (LPR) prøver å redusere den oransje gløden ved å absorbere lyset som sendes ut av gatelys som brukes i byer og på veier. Disse lysene er fra natriumlamper med lavt og høyt trykk, som avgir lys på rundt 583 nm; dette lyset blir kuttet av LPR-filtrene. Overføringsspekteret for Sky-watcher LPR-filteret mitt er vist nedenfor.
Typisk overføringsspekter for et bredbånds LPR-filter.
Det er mange typer filtre og lysforurensende kilder, så du må finne det rette filteret for å undertrykke eller redusere typen lys der du befinner deg. For øyeblikket, her i Belgia, er jeg fornøyd med Sky-watcher LPR-filteret. Det er flere produsenter som produserer forskjellige filtre som passer til annet utstyr, så vel som store og små lommebøker. Bare se etter Sky-watcher LPR- og UHC-filtre eller Astronimik CLS-filtre for å nevne to alternativer.
Hjelper filtrene virkelig i felt? Det avhenger av typen lysforurensning, og også av mengden forurensning versus omgivende lys. Jeg fant ut at filteret i noen tilfeller tydelig hjelper, og det ikke-filtrerte bildet kan ikke lagres i etterbehandlingen. Andre ganger ser filteret ut til å være mindre viktig. Uansett, med en forurenset himmel vil jeg si at filteret hjelper. Bildet nedenfor viser effekten av filteret på gatelys sammenlignet med uten bruk av filter. i begge tilfeller kan du se RAW og redigert bilde. De burde snakke for seg selv.
Sammenligning mellom testbilder med og uten LPR-filter
Merk at det er noen ulemper ved bruken av dette filteret. Først mørkner det scenen omtrent ett stopp (bildene ovenfor er tatt med samme eksponeringsverdi ved å bruke en lavere lukkerhastighet når filteret var i bruk), og det fungerer ikke med vidvinkellinser. Dette er fordi det er et interferensfilter og ikke kan håndtere lys som kommer inn med veldig forskjellige vinkler, som når du bruker vidvinkel - det vil generere bånd på bildet som er vanskelig eller umulig å fjerne. Løsningen bruker linser med en tilsvarende brennvidde på omtrent 30 mm eller mer og skyter et panorama.
Å måtte takle et one-stop tap av lys, og bruk av linser med relativt lang brennvidde er utfordrende, spesielt hvis linsene du har er ikke veldig raske, men det er verdt å gi filteret et skudd.
Et siste ord med forsiktighet: billige LRP-filtre som mine kommer vanligvis i størrelser på 1,25 "eller 2" i diameter, og den mest passende diameteren på de to er 2 ", som tilsvarer et 48 mm gjenget filter. Denne størrelsen passer veldig bra for mange objektiver for mikro-fire tredjedels kamera, som Panasonic Lumix 14mm f / 2.5 og Lumix 20mm f / 1.7, gamle Zuiko eldre linser, Sigma 19 og 30 f / 2.8 og så videre. Med større linser vil mengden vignett du får, sannsynligvis gjøre det umulig å produsere et brukbart panorama.
Fordi min raskeste, ikke for brede linse, er den brede enden av zoomen på Sony DMC-RX100 M2, som tilsvarer en 28mm f / 1.8, bestemte jeg meg for å spille med og bruke den til å fotografere Melkeveien. Jeg dro til Chateau de la Hulpe, i La Hulpe (Belgia), som ligger noen miles fra Bruxelles, under en sterkt forurenset himmel (selv for belgiske standarder), og jeg laget et 8 × 4 panorama av slottet under Milky Vei. Jeg monterte kameraet med LPR-filteret og tok 18, 20 sekunders lang eksponeringstid på f / 1,8 og ISO 6400. For å inneholde den digitale støyen, er hver ramme som brukes til panoramaet resultatet av et gjennomsnitt av to bilder. Resultatet er vist nedenfor. Jeg tror det ikke er ille i det hele tatt, og at det fortsatt er god plass til forbedring.
Melkeveien i den belgiske sterkt lett forurensede himmelen - Sony DMC-RX100 M2 på 10,4 mm (tilsvarer 28 mm på fullformatkamera) og f / 1,8 + LPR-filter; panorama sammensatt av 32 (8 × 4) rammer.
Oppsummert, ikke gi opp ennå, hvis du bor i et lett forurenset område; med litt flaks (og utstyr) er det håp, selv i den oransje glødende himmelen.
Ansvarsfraskrivelse: Jeg er ikke på noen måte knyttet til Skywatcher, Astronomik, Panasonic, Olympus eller med noen av de andre merkene jeg har nevnt i denne artikkelen.