De fem viktigste kamerainnstillingene og hvordan du bruker dem

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Moderne kameraer, fra smarttelefoner til avanserte DSLR-er, er designet for å ta beslutninger for oss.

Og for det meste gjør de en ganske god jobb. Sett DSLR-en din i automodus, og oftere enn ikke får du bilder som er skarpe med anstendig eksponering.

Nå, hvis du bare ønsker å dokumentere verden din, så velg den. Snap bort. Men ulempen er at bilder tatt i Auto-modus har en tendens til å ligne hverandre, med jevn dybdeskarphet og eksponering.

Hvis du vil gå utover de automatiske kamerainnstillingene, må du forstå kameraet, hvordan du bruker det, og viktigst av alt, hvilken innvirkning det å endre disse innstillingene vil ha på ditt endelige bilde.

Her er fem av de viktigste kamerainnstillingene, hva de betyr og hvordan de vil påvirke bildene dine.

ISO

Her er den første viktige kamerainnstillingen du bør vite:

ISO.

Nå er akronymet “ISO” forferdelig, fordi det i utgangspunktet er meningsløst når det gjelder fotografering. Det står for Internasjonal organisasjon for standardisasjon, en europeisk ikke-statlig organisasjon som sørger for at næringer bruker de samme standardene.

Når det gjelder fotografering, ønsket Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen å sørge for at en 800 ISO på et Canon-kamera er den samme som på en Nikon, Sony eller en Fuji. Hvis denne standarden ikke eksisterte, ville innstillingene ikke være gjeldende på tvers av kameramerkene. Så hvis jeg setter Canon til å lage et bilde på 1/100 på f / 2,8 og ISO 400, og du setter Nikon til de samme innstillingene, vil vi ikke få den samme eksponeringen.

Heldigvis abonnerer alle de store produsentene på ISO-standarden.

Så hva er ISO?

ISO er målingen på følsomheten til kameraets digitale sensor for lys. Jo lavere tall, jo lavere følsomhet; jo høyere tall, jo mer følsom blir sensoren.

Si at du skyter i situasjoner med lite lys, for eksempel i et dårlig opplyst rom eller på en mørk kveld. En ISO-innstilling på 100 vil kreve at mer lys når sensoren enn hvis du bruker en innstilling på ISO 400, 800 eller 1600.

Dette nattbildet krevde en rask lukkertid for å beholde detaljene i flammen, så jeg måtte bruke høy ISO (3200). I neste bilde (nedenfor) kan du se støyen i den opprinnelige RAW-filen. (Forresten, dette bildet viser hva som skjer når du frigjør metan fra en boble i isen i en frossen dam i den boreale skogen og deretter setter den på.)

Ulemper med høy ISO

Så hvorfor ikke skyte med høy ISO hele tiden?

To grunner:

  1. Høye ISO-er skaper ofte digital støy i bildet (selv om kamerasensorer blir bedre og bedre til å unngå dette).
  2. Noen ganger vil du kanskje tvinge en lang lukkerhastighet, i så fall trenger du mindre lysfølsomhet. Dette kan være tilfelle hvis du prøver å fange uskarpe bevegelser som vann eller vind, eller hvis du skaper behagelige uskarpheter i sportsfotografering.
Legg merke til støyen i detaljene til personens klær og i andre skyggefulle områder.

Kort sagt, ISO er et av de tre verktøyene du har til din disposisjon for å manipulere eksponeringen din.

Lukkerhastighet

Hvor lang tid kameraets sensor blir utsatt for lys er lukkerhastigheten.

Mange kameraer har en mekanisk lukker som åpnes og lukkes, slik at lys når sensoren. Andre bruker en digital lukker som bare slår på sensoren i en bestemt periode før den slås av igjen.

Lukkerhastigheten din har stor innvirkning på det endelige bildet.

Hvorfor?

Fordi lang lukkerhastighet vil skape uskarphet i motiver i bevegelse. Som landskapsfotograf bruker jeg lange lukkertider for å uskarpe vann, fange stjernelys eller vise vindbevegelse.

For dette bildet brukte jeg en / 2s lukkerhastighet for å uskarpe bølgene mens jeg beholdt noen detaljer.
En lukkerhastighet på 30-tallet slørte Yukon-elven inn i en speillignende overflate.

Korte (dvs. raske) lukkerhastigheter har effekten av å stoppe bevegelse. Bruk en lukkertid på 1/2000-tallet, og bevegelsen til en løper eller en syklist vil bli stoppet død.

Dette bildet av en passerende sykkel krevde en lukkertid på 1 / 500s. Lukkerhastigheten var akkurat rask nok til å gjøre bildet skarpt, mens du beholdt en viss følelse av bevegelse i snurrende dekk.

Din bruk av lukkerhastighet må være omtenksom for å skape et godt bilde. Tenk på det endelige bildet du vil lage. Har det uskarpe komponenter, eller er det skarpt? Vil du stoppe motivet eller formidle en følelse av bevegelse?

Tenk, eksperimenter, og bestem deretter lukkertiden din.

Blenderåpning

Blenderåpningen, eller f-stop, kan være det mest forvirrende aspektet ved fotografering for mange fotografer. Dette er fordi det påvirker bilder på uventede måter.

I hovedsak er blenderåpningen hvor stort hullet i linsen er. Jo mindre hullet er, desto mindre lys slipper det inn; jo større hull, jo mer lys som kommer gjennom.

Det som ofte forvirrer folk er nummereringssystemet:

Jo mindre tallet er, desto større er hullet.

Så en innstilling på f / 2.8 tilsvarer en større åpning enn f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, og så videre. Objektiver med bred maksimal blenderåpning (dvs. et lite antall som f / 2) blir vurdert rask, noe som betyr at de er i stand til å tillate mer lys.

Men det handler ikke bare om lys og hvor bredt et objektiv kan åpnes. Blenderåpningen påvirker også skarpheten.

Du ser, de fleste, om ikke alle, linser er skarpere noen få stopp nede (kalt sweet spot). Et objektiv med maksimal blenderåpning på f / 2.8 vil skape et skarpere bilde ved f / 8 enn ved f / 2.8. Jo bedre linsen er, desto mindre betyr dette, men det merkes på de fleste linser.

Dybdeskarphet og dets applikasjoner

Blenderåpningen styrer også dybdeskarpheten.

Dybdeskarpheten er mengden av bildet fra nært til langt som er i fokus. Et objektiv satt til den bredeste blenderåpningen (si f / 2.8) gir mindre dybdeskarphet enn det samme objektivet som er satt til f / 11.

En veldig grunne dybdeskarphet i dette bildet bringer rypene som gjemmer seg i børsten i fokus, mens det omkringliggende kaoset av grener blir uskarpt.

Som med lukkerhastighet, bør bruken av blenderåpning være målrettet. Har du et landskapsbilde du vil ha i fokus fra front til bak? Du bør bedre velge et høyt f-stopp (for eksempel f / 11). Hva med et portrett der du vil ha en ren, myk bakgrunn, men et klebrig skarpt øye? Bruk deretter et lite f-stopp (for eksempel f / 2.8 eller f / 4) og velg fokuspunktet ditt.

Et f-stopp på f / 11 ved 17 mm var tilstrekkelig til å gjøre hele scenen, fra tommer foran linsen til klippene i det fjerne, skarp.

Blenderåpningen påvirker lukkerhastigheten direkte. En smal blenderåpning vil kreve at du bruker en lengre lukkerhastighet for å oppnå riktig eksponering, akkurat som en bredere blenderåpning vil tillate deg å bruke en raskere lukkerhastighet. Blenderåpning og lukkerhastighet henger helt sammen; det er ikke mulig å unnslippe det.

Så du trenger en sterk forståelse av begge deler.

hvit balanse

Hvitbalanse, som ISO, er relatert til sensoren.

Men i dette tilfellet har det å gjøre med lysets farge i stedet for lysstyrken.

Ulike lyskilder har forskjellige fargetoner. Øynene våre oppdager ofte ikke disse forskjellene, men du kan satse på at kameraet ditt vil det. Har du noen gang sett et bilde av et interiør hjemme opplyst av myke hvite pærer, men inkludert et vindu? Vanligvis ser det indre av rommet naturlig ut, mens utelyset ser kunstig blått ut.

Det er hvitbalanse. Kameraet (eller fotografen) bestemte seg for å bruke interiørlyset (de varmfargede pærene) som den nøytrale fargen, men da skiftet det naturlige lyset utendørs mot blått.

Nå, når hvitbalansen er satt feil, er fargene av. De ser for gule, blå eller oransje ut.

Men når hvitbalansen er riktig, ser alt naturlig ut slik øynene våre oppdager det.

Her er et bilde med kameraets hvitbalanse satt til Auto. Fargene på aurora borealis virker for lilla og gule.
I denne versjonen justerte jeg hvitbalansen videre inn i det blå området, slik at fargene på lysene virket mer naturlige og behagelige.

Hva med automatisk hvitbalanse?

Jeg har tilståelse her:

Jeg bruker nesten alltid innstillingen Auto hvitbalanse på kameraet mitt. Kameraer er ganske flinke til å vurdere fargetoner og bestemme riktig hvitbalanse. Når kameraet misforstår, kan jeg sjekke bildet på LCD-skjermen og korrigere for neste bilde.

Også skyter jeg utelukkende i RAW-format, noe som betyr at jeg kan gjøre justeringer av hvitbalansen under etterbehandling. Jeg stoler mer på bildet på dataskjermen min enn på den lille LCD-skjermen på baksiden av kameraet.

Når det er sagt, er det noen ganger du bør justere kameraets hvitbalanseinnstilling. Den første er hvis du tar JPEG.webp-bilder. JPEG.webp-filformatet tillater ikke at du effektivt kan justere hvitbalansen senere, så du må få det riktig i kameraet.

Den andre gangen du vil justere innstillingen for hvitbalanse, er når du stabler bilder, enten for scener med høy kontrast eller for panoramaer. Ved stabling vil små endringer i fargetoner gjøre det å kombinere flere bilder til et enkelt HDR-bilde eller panorama mye vanskeligere eller umulig.

Du kan også justere hvitbalansen hvis du med vilje vil få et bilde til å se kult eller varmt ut, eller hvis du bruker kunstige lys.

Så vær oppmerksom på hvitbalansen din; vet hva det gjør og hvordan det vil påvirke bildene dine. Velg deretter hvordan du skal bruke den.

Eksponeringskompensasjon

Hva er eksponeringskompensasjon?

Eksponeringskompensasjon lar deg raskt legge til eller trekke lys fra et bilde.

For mørkt? Bruk eksponeringskompensasjonsfunksjonen for å legge til et lysstopp. For lyst? Eksponeringskompensasjon kan raskt gjøre bildet mørkere.

For bildet ovenfor brukte jeg eksponeringskompensasjon for å sikre at scenen viste detaljer i forgrunnen, mens jeg holdt den lyse solnedgangen i bakgrunnen fra å bli blåst ut.

Og bildet nedenfor ble laget i sterkt sollys, men en bevisst undereksponering av tre stopp (via eksponeringskompensasjon) reduserte fjellene til svart, men beholdt detaljer på himmelen, noe som resulterte i et surrealistisk bilde.

Kjenn kameraet ditt godt

Eksponeringskompensasjon er et verktøy du bør vite hvordan du kan justere uten å senke kameraet fra øyet. Hvordan det er angitt, avhenger av kamerainnstillingene dine.

Jeg bruker blenderprioritetsmodus oftest på kameraet mitt. Så jeg velger blenderåpning, og kameraet bestemmer lukkerhastigheten. Hvis jeg justerer eksponeringskompensasjonen, vil kameraet beholde den valgte blenderåpningen og bare justere lukkerhastigheten opp eller ned for å få ønsket eksponering.

Og hvis jeg skulle bruke lukkerprioritetsmodus, som jeg noen ganger gjør, ville kameraet justere blenderåpningen.

(I automodus tar kameraet denne avgjørelsen for deg.)

Jeg bruker eksponeringskompensasjon hele tiden. Det er min metode for å finjustere eksponeringene mine i feltet. På Canon DSLR kan jeg justere den med en enkel tommeltrekk på bakhjulet til kameraet. Andre kameraer har eksponeringskompensasjonskontroll som et hjul nær lukkerknappen, eller som en del av et system med knapper på baksiden.

Lær hvordan kameraet fungerer, og lær å justere eksponeringskompensasjonen raskt og effektivt. Å forstå dette viktige verktøyet vil bety at du ikke går glipp av sjansen din til å få skuddet riktig når du jobber i felt eller i studio.

Viktige kamerainnstillinger: Konklusjon

Disse fem kamerainnstillingene er de viktigste tingene du må forstå om kameraet ditt.

Eksperimenter med dem slik at du vet hvordan de påvirker det endelige bildet ditt. Lær deg å endre hver innstilling raskt og uten oppstyr.

Når du har gjort dette, har du tatt ansvaret for fotograferingen.

Og du vil være på vei til å lage målrettede bilder.

Hvis du har noen kommentarer eller spørsmål, kan du legge dem til nedenfor!