I dette innlegget Tom Pickett (fra www.tpickettphotography.com) svarer på noen av spørsmålene vi har hatt den siste tiden på DPS om å bruke Eksterne blitsenheter. Innlegget hans var så langt og detaljert at jeg trodde jeg ville dele det opp i to innlegg. Følg med for en oppfølging i morgen.
Det slutter aldri å forbløffe meg. Kameraprodusentene har en bemerkelsesverdig stab av ingeniører, og de ingeniørene, basert på innspill eller forslag fra faktiske brukere over hele verden, fortsetter å utvikle noe fantastisk utstyr.
Utstyret fortsetter å hjelpe oss med å produsere fremragende bilder, og det gjør jobbene våre enklere, gjør oss bedre eller begge deler.
Et av områdene med bemerkelsesverdig og akselerert prestasjon er i eksterne blitsaggregater med varme sko. Likevel, som profesjonell fotograf i 23 år, kan jeg fortsatt innrømme at jeg til tider bruker en MANUELL elektronisk strobe. Mer om det senere.
Et av de mest etterspurte emnene på DPS handler om “hot-shoe” flash-enheter. Etter å ha lest spørsmålene, kan jeg se at det er ganske mange spørsmål om hvordan du bruker disse enhetene riktig for å oppnå de ønskede resultatene. Et spørsmål spurte til og med om høyhastighets synkronisering på blitsenheter. Dette blir sjelden spurt om, og jeg ble overrasket over at det var interesse for det området siden jeg personlig er bruker av høyhastighets synkronisering ganske ofte i mitt arbeid.
Denne artikkelen vil fokusere på dedikerte blitsenheter fra de primære produsentene som Canon.
De fleste av de nyeste enhetene får akronymet E-TTL, som betyr "Evaluative-Through-The-Lens" -operasjon. Det er flere andre måter å bruke disse nyeste blinkene på, inkludert manuell betjening der du bestemme hvor mye blits det skal settes ut. Selv tredjepartsfirmaer som Sigma og Metz lager E-TTL-blitsenheter som er spesifikke for Canon, Nikon og andre merkevarer.
Før vi begynner, beklager jeg de av dere som ikke har DSLR da denne artikkelen er skrevet med tanke på disse menneskene. De av dere som har et av de mange fine pek-og-skyte digitale kameraene, vil i fremtiden bli dekket om hvordan du best kan bruke de innebygde blitsene.
En vanlig misforståelse om Flash-output
Det første som må løses er den svært vanlige misforståelsen blitseffekten bestemmes av hvor lyse blitsen blir når du skyter en enhet. Det er ikke riktig. Blitseffekten bestemmes av hvor lang tid eller varighet blitsenheten avgir lys fra strobenheten. Så hva bestemmer blitsens varighet? Det er en komplisert algoritme, men i enkle termer er det kombinasjonen av blenderåpning, lukkerhastighet og mengde lys som trengs som bestemt av kameraet ditt.
Hvis den brukes utendørs som fylllys, måles varigheten i millisekunder. Hvis den brukes under veldig mørke forhold, vil varigheten fortsatt være i millisekunder, men mye lenger enn å fylle lys. Så la oss forsikre deg om at du forstår dette … hvor mye lysstyrke en blitsenhet legger ut forblir konstant. Det som avgjør at du får riktig eksponering er varighet av den blitsen.
Et forsiktighetsord om bruk av Flash-enheter
Det er også en god tid å nevne å være forsiktig til enhver tid ved å bruke blitsenheter. Ikke plasser enheten nær deg, eller noen som ser direkte på forretningsenden av enheten og skyter blitsen. Lyset er veldig intenst og vil ødelegge synet ditt en stund. Pek det bort fra deg når du tester det hele tiden. Dessuten er spenningen i en ladet blits ekstremt høy og farlig. Ikke åpne en enhet nysgjerrig for å se hvordan den fungerer.
Hvordan eksterne blitsenheter fungerer
Det nyeste tilbudet av blitsenheter som monteres på varmeskoen din, er geniale enheter. De er så automatiske som man noen gang skulle tro kunne utvikles. Faktisk, hvis du er vant til å peke og skyte kameraer, er det like enkelt å bruke en av disse blinkene på varmeskoen som å skyve utløseren. Det som skjer er en fantastisk teknologisk prestasjon. Når du har slått på enheten for å ta et bilde og trykke på utløseren, slår blitsen ut a pre-flash til motivet du er fokusert på og sender den informasjonen tilbake til kameraet. Kameraet behandler pre-flash-dataene og skyter av igjen for å ta bildet. Husk deg, motivene er helt uvitende om at det var to blinker som skyter i øynene, en pre-flash og deretter main flash. Alt dette skjer i det som måles ikke i millisekunder, men i mikrosekunder!
I forblitsen jobber blitsenheten og kameraet sammen for å bestemme omgivelseslyset, målt av sensoren i kameraet. Sensoren sammenligner omgivelseslysverdiene med lyset som reflekteres av motivet. Canons E-TTL II måler til og med avstanden til hovedfaget, og det blir også en del av evalueringen. Forblitsen bestemmer hvor lang blitsvarighet som trengs, sender den informasjonen til kameraet, og du er mottakeren av en perfekt eksponert emne og bakgrunn. Jeg har med vilje skrevet de tre siste ordene med frimodighet siden vi skal snakke om det senere.
Kamerainnstillinger og forskjellige typer Flash-bilder
La oss nå undersøke innstillingen på kameraet og hvordan det avgjør hva slags blitzfoto du vil motta. Hver moderne speilreflekskamera har følgende innstillinger på kameraet: det er “P”, deretter “TV”, “AV” og “M” på hvert kamera jeg er klar over. Ja, så er det de helt automatiske modusene på den samme kontrollen … ikonene som betyr portrett, landskap, nærbilde, sport og nattportrett. Foreløpig vil jeg virkelig at alle skal fokusere på å late som de ikke eksisterer, slik at vi kan studere bruken av modusene P, TV, AV og M. Dette er modusene som når du lærer deg hvordan du bruker dem, vil du sjelden gå tilbake til "auto-modusene".
“P” -modusen er i virkeligheten en semi-auto-modus, det vil si at P er den første i rekken av programmerte moduser, men i praktisk bruk fortsetter kameraet fortsatt å gjøre automatisk eksponering. Det er det Canon kaller Program AE. Det er stor forskjell i P-modus sammenlignet med "helautomatisk" -modus indikert av et rektangel som vanligvis er farget grønt på kameraet. I P-modus får du lov til å endre lukkerhastighet. I helautomatisk modus kan du ikke endre noe.
Prøv det. Sett kameraet til P-modus, og pek det deretter mot et motiv i fint dagslys. Legg merke til at kameraet ditt kanskje vil velge en lukkertid på 1/125 med en blenderåpning på F11 alene. Ved å bruke hjulvelgeren på toppen av kameraet, kan du faktisk endre lukkerhastigheten til 1/250, 1/500 osv., Men samtidig som du bytter til raskere lukkerhastigheter, vil kameraet åpne linsen tilsvarende for å tillate samme mengde lys å komme inn.
Videre vil du merke at hvis kameraet velger 1/125 lukkerhastighet og F8 som blenderåpning, og du bestemmer deg for å øke lukkerhastigheten ved hjelp av hjulvelgeren og endre den til 1/250, vil du legge merke til at kameraet automatisk endrer blenderåpningen til F4 . Det forteller deg umiddelbart, når du først har tenkt på det, at 1/125 @ F8 egentlig er den samme eksponering som 1/250 @ F4! Avviket er at F4 vil gi deg en mye smalere dybdeskarphet sammenlignet med F8. På den annen side kan 1/250 lukkerhastighet utgjøre forskjellen mellom et uskarpt skudd og et rent skudd siden jo lavere lukkerhastighet jo vanskeligere er det å holde et kamera i hånden.
La oss nå gå tilbake til blits og hvordan “P” -innstillingen påvirker bildene du tar. Følgende antar at du bruker midtpunktet på kameraet. De fleste speilreflekskameraer har mange fokuspunkter. Still inn din slik at den bare bruker midtfokuspunktet for nå.
Husk ovenfor hvordan blitsen sender ut en forhåndsblits? I “P” -modus antar kameraet og blitsen at du KUN ønsker å eksponere motivet og ingenting annet rundt det, inkludert bakgrunnen. (Husk den fet skrift fem avsnittene ovenfor). Dette er veldig viktig fordi la oss ta en situasjon der du er i bryllupssalen, lysene er skrudd ned, du tar et bilde av brudeparet som danser og du er i “P” -modus. Du får et flott bilde av bruden og brudgommen, men bakgrunnen blir mørk. Ikke at dette er dårlig forstå, men hva om du virkelig ønsket å tenne bakgrunnen også, for omtrent ti meter bak er brudeparet brudene mamma og pappa? De vil ikke bli sett.
På dette tidspunktet kan du "fikse" dette problemet på to måter. Den ene er å gå tilbake til ikonene nevnt ovenfor. Gå til ikonet som betyr "nattportrett". Ta bildet igjen og plutselig blir bakgrunnen eksponert. Men det er en pris å betale for det. Lukkerhastigheten reduseres drastisk av kameraet i den posisjonen. Det kan faktisk være så sakte at motivene blir uskarpe hvis de beveger seg. Lukkerhastigheter kan gå så lite som 1/10 sekund eller kanskje 1/20 sekund … mye å sakte uten at motivet ditt blir værende stille mens du fokuserer og tar bildet. Men du vil tenne bakgrunnen!
En annen måte - fotografering i manuell (M) modus
Det er en bedre måte. Hver proff vet dette. Jeg vil at du skal lære dette. Du setter ganske enkelt kameraet ditt på “M” for manuell bruk. Nå, med kameraet på “M”, kan du stille lukkerhastighet og objektivåpning (blenderåpning) til hvor du vil. De ønskede og mest brukte pro-innstillingene er en lukkerhastighet på 1/60 og en blenderåpning på F5.6. Jeg bruker den. Du kan også prøve 1/60 og blenderåpning på F8. Plutselig åpner en helt ny verden av flashfotografering seg for deg. For det første vil du ikke være bekymret for om noen beveger seg, og for det andre vil du tenne bakgrunnen.
Dette er fordi i en hvilken som helst programmert modus som TV, AV eller M tar kameraet god retning fra deg og antar at du også vil at bakgrunnen skal lyse. Dette er bygget inn av de lyse ingeniørene på fabrikken vi snakket om.
Men prøv bare dette i manuell modus. Når jeg kommer inn i resepsjonen, stiller jeg automatisk opp kameraet til “M”, 1/60 @ F5.6 og skyter bort hele natten. Hvis jeg vil ha et skudd med mørk bakgrunn, flytter du bare ratten tilbake til “P” -modus og skyter av. Ingenting annet trenger å justeres.
Les 2. del av denne serien. I den utforsker Tom Fill Flash, Dra lukkeren, High Speed Flash Photography, Flash Exposure (FE) og mer.
Se mer av Toms arbeid på www.tpickettphotography.com