Følgende innlegg ble sendt inn av Matthew G. Monroe
Gjemt i kamerasekken min - like bak den lille hodelykten som jeg alltid har der inne - er to av de mest nyttige tingene i mitt fotografiske arsenal. Nei, det er ikke et sett med Pocket Wizards (ganske greit 'praktisk), og det er ikke den topakken Pop Tarts som jeg har i vesken bare i tilfelle jeg blir sulten.
Uten tvil er de to mest nyttige artiklene i kamerasekken …
Et sett med polariserende filtre.
Spesielt holder jeg et veldig hyggelig, veldig dyrt tyskprodusert filter i vesken min - sammen med et veldig billig, veldig lett polariseringsfilter som jeg kjøpte brukt for omtrent fem dollar.
På individuell basis tror jeg at polariserende filtre sannsynligvis er de mest brukte (og mest upassende) brukte kamerautstyr som kan tenkes. Ja, de har en tid og et sted - de er en absolutt livredder når du fotograferer skinnende gjenstander eller tar bilder av store puffete skyer. Men ærlig talt er det ingen grunn til å legge igjen et mørkt stykke glass på kameraet 24 timer i døgnet, spesielt hvis du er en wannabe-fotograf som prøver å ta familiebilder i en svakt opplyst restaurant (ikke det jeg ' har noen gang sett noe sånt skje før).
Årsaken til at jeg har to polariserende filtre i kamerasekken min - en kostbar og en "el cheapo" - er at når de kombineres (dvs. stablet oppå hverandre), blir de det mest utrolige verktøyet i settet mitt. : a filter med variabel nøytral tetthet.
Hva er et nøytralt tetthetsfilter?
Først en kort forklaring … Et nøytralt tetthetsfilter er ganske enkelt et mørkt stykke glass som er plassert foran kameraets linse, primært for å redusere mengden lys som kommer inn i et kamera. Hva et nuetral tetthetsfilter (eller "ND-filter") lar deg som fotograf gjøre - som ikke kunne gjøres ellers - er å skyte i ganske lyse situasjoner, og likevel holde en relativt lang lukkertid og / eller vidåpent. blenderåpning. Årsakene til å gjøre dette? Vel, kanskje du vil skyte et landskapsbilde i løpet av dagslyset, og av estetiske grunner føler du at en grunne dybdeskarphet er viktig - noe som en blenderåpning på f4 eller så vil gi. Samtidig kan det være at en relativt lang lukkertid er det du tror vil få det bildet til å fungere best - la oss si rundt 1 eller 2 sekunders eksponering … Løsningen? Et veldig mørkt nøytralt tetthetsfilter som reduserer mengden lys som kommer inn i kameraet ditt.
Et stort problem skjønt … Et mørkt filter over linsen din betyr at du virkelig ikke kan se hva kameraet er rettet mot, eller til og med om du har bildet ditt i fokus eller ikke.
Hmmmm … Stort problem.
Min løsning? Enkelt … Ta to polariserende filtre - det ene, et veldig hyggelig, veldig dyrt filter som også tilfeldigvis er et "Circular Polarizing Filter" (et veldig teknisk begrep som igjen betyr "veldig dyrt") og hold det på kameraet. Deretter finner du et veldig billig "Lineært polariseringsfilter" i en eller annen kamerabutikk (du bør kunne finne dusinvis av disse i hvilken som helst butikk som selger brukt utstyr), og plasser dette andre filteret (dvs. "el cheapo") oppå den første.
Nå ser du gjennom kameraet ditt …
Snur det øverste filteret rundt …
Fantastisk! Du har nettopp opprettet et nuetral tetthetsfilter som kan variere mengden lys det slipper igjennom, og du kan variere den mengden lys ved å snurre ett polariserende filter oppå et annet. Dette er akkurat som det eksperimentet du gjorde i High School Physics Class, ikke sant? Husker du … To stykker polariserende materiale? Sett dem av 90 grader fra hverandre, og de blir kolsvarte? Huske? Huske? Bueller?
Uansett, med merkevaren din som spanking med det nye filteret med variabel nuetthetthet, vil du nå kunne ta relativt lange eksponeringer i løpet av dagslyset (jeg får omtrent 7 stopp i rekkevidden med oppsettet) OG du vil være i stand til å faktisk fokuser kameraet ditt på hva det er som er verdig til lang eksponering. For å fokusere er det bare å se gjennom okularet på kameraet og deretter snurre det øverste filteret rundt (dvs. “el cheapo”) til bildet blir så lyst som mulig. Selv om det vil være litt mørkere enn det du vanligvis er vant til, bør du fortsatt kunne se godt nok til å fange fokus. Hvis du er en type person med autofokus, bør autofokus også gjøre det bra. Bare ta tak i fokus, og slå deretter av Autofokus
La meg gjenta dette: Slå av autofokusen
Nå er det bare å snurre det øverste filteret rundt til bildet i søkeren er så svakt som mulig. Sjansene er ganske gode for at du knapt kan se noe.
Nå kommer den veldig vanskelige delen … Angi eksponering.
Eksponeringsmålere fungerer ikke veldig bra når to polariserende filtre er stablet ovenpå hverandre, og så må du sannsynligvis gjøre litt gjestemimering … Ikke noe problem, faktisk en mulighet til å virkelig lære om forholdet mellom f-stopp og eksponeringstid. Ta et vilt stikk mot noe - la oss si f5.6, med en lukkerinnstilling på kanskje 10 sekunder - og gjør deretter et testskudd. Hvis bildet på baksiden av skjermen er overeksponert, er det bare å redusere eksponeringstiden eller stramme f-stoppene. På samme måte trenger et undereksponert bilde mer lys (duh), så det er bare å åpne blenderåpningen eller øke eksponeringstiden. Med erfaring bør du kunne gå fra det første testbildet til et faktisk brukbart bilde innen tre eller fire klikk fra lukkeren.
Noen grunnleggende ting å huske er:
1) Ha kameraet i full manuell modus … Vennligst ikke bruk de nissete “Auto” tingene.
2) Bruk et stativ. Lange eksponeringer krever det.
3) Ha kameraets batterier fulladet. Arbeid med lang eksponering er et stort tapp på batterier.
4) Det er veldig viktig at det "sirkulære polariseringsfilteret" monteres på linsen først, og at "det lineære polariseringsfilteret" deretter går på toppen.
5) Hvis du virkelig vil fange uskarphet, vil du sette ASA så lavt som mulig. På de fleste digitale kameraer er dette en innstilling på 100, men på noen av DSLR-ene som er der ute kan du bare falle ned til en ASA på 200.
6) Ha det gøy. Du gjør alt dette arbeidet fordi du liker å ta bilder.
Akkurat som et raskt til side ble de to eksemplene som er vist ovenfor (dvs. fossefotoene) skutt nær Portland, Oregon ved verdensberømte Multnomah Falls. Et interessant fenomen som fant sted mens jeg skjøt eksponeringen på 30 sekunder, var at all tåken og tåka rundt fossen tok en merkbar grønnaktig tone - en fargetone som ble skapt av dagslys som ble filtrert gjennom nærliggende blader og vegetasjon. Tidligere har jeg lagt merke til at virvlende tåke ser ut til å ta opp - og forsterke - fargetoner under relativt lange eksponeringer, toner som ikke er nesten like merkbare under korte eksponeringer. Selv om dette til å begynne med kan virke litt irritasjonsmessig, kan det faktisk fungere til fordel når man fotograferer en tåkete scene ved eller før soloppgang. Igjen, bare husk å ha det gøy mens du gjør alt dette.