Det er tider når planlegging og tålmodighet kan resultere i et drapsmannskudd. Denne nattstjernen stier selfie (over) som jeg fanget i de kanadiske Rockies, var en av de gangene. Jeg hadde tenkt å skyte stjernespor over Mount Rundle og byen Banff, Alberta mens jeg forhåpentligvis fanget refleksjoner i Vermillion Lake, omgitt av is som smeltet.
Min første visjon var for en helt skyfri himmel, men de små, men vedvarende lave skyene endte med å tilføre en eterisk kvalitet til skuddet jeg ikke hadde forventet.
Da jeg så tilbake på min første 30 sekunders eksponering, visste jeg med en gang at dette bildet hadde noe potensiale. Alt jeg måtte gjøre var å sette opp ting ordentlig og deretter spille ventespillet.
Jeg vil gjerne dele med deg nøyaktig hvordan jeg tok og bearbeidet dette bildet slik at du også kan prøve deg på stjernespor, og kanskje til og med en selfie som jeg gjorde.
Nødvendig utstyr
- Et digitalt kamera med og intervallometer-app
- Et solid stativ
Fange skuddet
Trinn 1 - Plassering og forhold
I dette tilfellet var plasseringen min allerede satt fordi jeg ønsket at Mount Rundle skulle være sentral i komposisjonen. Jeg trengte en relativt klar natt med god synlighet av stjernene. Hvis det hadde vært overskyet, hadde jeg bare blitt hjemme. Når du planlegger et sted, må du sjekke værmeldingen og finne ut hvilken retning du vil vende for å få en ide om stjerneløypene. For mer info om jordens bevegelse og retning av stjernespor, les denne artikkelen.
Jeg skjøt solnedgangen tidligere den kvelden, så jeg hadde en god ide om hvordan ting skulle bli. Her er bonusskuddet jeg fanget mens jeg ventet på at stjernene skulle komme.
Trinn 2 - Å komponere skuddet
Når jeg skyter stjernespor, er det viktig å huske at jeg trenger omtrent 60-70% av rammen tilegnet en himmel som sannsynligvis ikke gjør mye. Jeg kan ikke se stjernesporene før jeg er ferdig med å behandle bildene dine, og det betyr at jeg må forestille meg sporene og ramme komposisjonen deretter.
Trinn 3 - Innstilling av blenderåpning, eksponering og ISO
Nattfotografering krever at vi bruker mye høyere ISO-innstillinger enn det vi ville gjort om dagslys. Det er slik vi øker kameraets følsomhet for lys. Med dette skuddet klarte jeg å slippe unna med ISO 2000 fordi det var mye lysforurensning fra byene Banff og Canmore.
Å bruke en blenderåpning på f / 2.8 betydde at objektivet mitt trakk inn så mye lys som det kunne og med en eksponering på 30 sekunder. Jeg var fornøyd med lysstyrken på bildet, spesielt stjernene.
Her er en av RAW-rammene før behandlingen. Selv med dis og lysforurensning fra Banff kunne jeg se at stjernene var nok lyse til å fange stier. Du kan til og med se et par elskede gjess i skuddet bare i speilet av Mount Rundle.
Trinn 4 - Sette opp timelapse intervallometeret mitt
Jeg skyter med Sony A7R-kameraet som har en kul timelapse-app. Dette fungerer i utgangspunktet på samme måte som et maskinvareintervallometer som du kan få for stort sett alle DSLR-er. Det fungerer ved å ta kontinuerlige bilder med et intervall som jeg setter. Jeg ber appen / intervallometeret ta 120 eksponeringer, og at jeg vil at de alle skal være 30 sekunder lange. Jeg vil ikke ha noe mellomrom mellom bildene, så det betyr at kameraet umiddelbart tar det ene bildet etter det andre uten hviletid.
Når du gjør dette, sørger jeg for å slå av kameraets innebygde støyreduksjon, da dette kan ødelegge tidspunktet for intervallometeret. Det kan ta lang tid å behandle støyreduksjon i kameraet, så jeg vil ikke ha kameraets minnebuffer låst og opptatt når den skal ta neste eksponering.
Jeg vil også bruke det raskeste minnekortet jeg har råd til.
Sony Timelapse-appen
Canon DSLR-brukere vil være glade for å høre at Magic Lantern har et intervallometer for timelapse-fotografering.
Trinn 5 - Avsluttende sjekk og av går vi
Før jeg begynner å skyte en lang tid, vil jeg foreta en siste kontroll av fokuset, sørge for at jeg har nok batteristrøm igjen, mye minne og at stativet er stabilt og ikke sannsynlig vil bevege seg under fotografering. Jeg har lært på den harde måten at disse tingene kan ødelegge en ellers perfekt utført timelapse.
Trinn 6 - Begynn å skyte og …. posere
Når du har startet timelapse, må du nå bli enige med kjedsomheten din. Jeg planla ikke å gjøre en selfie, jeg vandret faktisk inn i rammen av skuddet mitt fordi jeg bare så meg rundt på ting. Hvis du planlegger å gjøre en selfie, må du bare være på plass lenge nok til at minst en av eksponeringene fanger deg. For å være på den sikre siden, prøv å holde deg i posisjon i et helt minutt.
Det kan til og med være veldig kult hvis du står i flere stillinger for å få det til å se ut som en mengde identiske modeller.
Topptips for å skyte Star Trails eller Timelapse
Jeg anbefaler på det sterkeste å ta med et ekstra kamera slik at du kan fortsette å skyte mens A-kameraet ditt er bundet og skyter stjernestiene. Ikke bare reduserer dette kjedelig kjedsomhet, men det er også god praksis. Trener du ikke?
Trinn 7 - Kontroller skuddene dine før du drar
Når timelapse er ferdig, sjekker jeg bildene på kameraet før jeg pakker og drar. Jeg har kameraet mitt satt til å spille av bildene mine mens jeg snurrer joggehjulet, som en flipbook-animasjon. Det er flott å sjekke hvordan stjernenes bevegelse fungerte, og jeg er alltid overrasket over tingene kameraet plukket opp som jeg ikke så. Jeg hadde mange sprø gjess som svømte inn og ut av skuddene mine da de drev med sin støyende gjessvirksomhet.
Hvis jeg oppdager en katastrofe i avspillingen (la oss si en feil leiret på objektivet mitt), er det på tide å starte på nytt. Etter en times ventetid vil jeg avskyr å starte på nytt, men noen ganger må du bare glise og bære det hvis du vil ha det drapsmannen.
Behandler skuddene
For å behandle stjernesporbilder med denne opptaksteknikken brukte jeg Adobe Bridge, Camera RAW og Photoshop.
Adobe Bridge lar oss raskt forhåndsvise stjerneløpene våre timelapse. Bare hold nede piltasten nede for å bla gjennom alle rammene og se en grov animasjon.
Trinn 1 - Juster RAW-filene
I Adobe Bridge velger jeg alle 120 bildene mine, høyreklikker og velger Åpne i Camera RAW. Dette laster bildene inn i Adobe Camera RAW, hvor jeg kan redusere støyen, endre hvitbalansen og gjøre eventuelle fargetilpasninger jeg vil ha. Her er en liste over hva jeg justerte.
- Lagt til sliping
- Endret hvitbalanse til Auto
- Lagt til liten støyreduksjon
- Økt kontrast
- Boosted Shadows and Blacks
- Økt klarhet og vibrasjon
- Reduserte høydepunkter og hvite
- Brukt Straighten Tool for å fikse horisontlinjen
Når jeg er ferdig med å tilpasse, trykker jeg på Velg alt, og deretter klikker du på Synkroniser slik at tilpasningene jeg gjorde til min første RAW-fil, ble brukt på alle de 120 bildene. Deretter trykket jeg på Ferdig-knappen for å ta meg tilbake til Adobe Bridge, hvor jeg nå kan se de ACR-tilpasningene som brukes på alle de 120 bildeminiatyrene.
Jeg brukte Adobe Camera for å gjøre bildekorrigeringer og deretter bruke de samme korrigeringene på ALLE rammene.
Trinn 2 - Lagre JPG.webp-er med lav oppløsning
Dette neste trinnet krever mye dataressurser. Min nåværende PC har bare 16 GB RAM, så jeg visste at jeg måtte lage noen lavoppløsningsversjoner av RAW-filene mine for å kunne laste alle de 120 bildene i Photoshop-lag. Hvis jeg noen gang skriver ut dette bildet, må jeg bearbeide dette bildet i full oppløsning, noe som vil kreve større behandling, men for nettbruk vet jeg at jeg kan komme unna med å bruke JPEG.webpS med mindre oppløsning for å lage det endelige bildet mitt.
For å gjøre dette velger jeg alle mine nylig justerte RAW-filer i Adobe Bridge igjen. Deretter høyreklikker jeg og velger Åpne i Camera RAW. Jeg traff Velg alle, og velg deretter Lagre bilder nederst til venstre. Dette åpner en dialogboks der jeg kan spesifisere en plassering, filformat og viktigst av alt, bildeoppløsning og størrelse.
Jeg velger JPEG.webp og spesifiserer deretter en oppløsning på 72 piksler per tomme og ber den endre størrelse på bildene mine til en mye mindre oppløsning som jeg vet Photoshop kan håndtere, men som fremdeles vil se bra ut for nettbruk. Til slutt klikker jeg Lagre og lager kaffe mens jeg venter på at alle 120 bildene skal behandles.
Trinn 3 - Last JPEG.webp-ene i Photoshop-lag
Tilbake i Adobe Bridge navigerer jeg til der jeg lagret JPEG.webp-ene med lav oppløsning. Det er best å eksportere disse til en egen mappe for å holde ting ryddig. Nok en gang velger jeg alle JPEG.webp-ene mine, og velger deretter Verktøy> Photoshop> Last filer i Photoshop-lag.
Dette vil ta enda lenger tid enn det tok å eksportere JPEG.webp-ene, så jeg går ned og ser en episode av House of Cards.
Trinn 4 - Kan du føle magien?
Det er her magien skjer, og jeg får endelig se stjernestiene mine. Med alle de 120 bildene som er lastet inn i Photoshop-lag, går jeg til Lag-panelet for å velge ALLE lagene mine. Dette kan gjøres ved å klikke på det øverste laget slik at det er uthevet i lyseblått, holde nede skift og deretter klikke på det nederste laget - Jeg må bla nedover for å se alle 120 lagene.
Med mine 120 lag valgt, endrer jeg nå Layer Blend Mode til Lighten and BAM - Star Trails!
Merk: Du kan også bruke et gratis program som StarStax for å sette stiene sammen hvis du ikke har Photoshop.
Fra dette tidspunktet kan jeg behandle bildet med noen endelige justeringer i Photoshop. For å gjøre det vil jeg slå sammen alle lag til ett ved å trykke på ctrl + E. Så kan jeg endre kontrast, fargebalanse, beskjære, legge til en vignett og hva annet jeg synes passer til komposisjonen.
Min ferdige stjernespor-selfie er ferdig og klar til å deles med verden. Jeg håper du liker det.
Hvorfor ikke prøve?
Det er en mye enklere, men noe mindre kontrollert metode for å få et skudd som dette. Følg trinn 1 til 3, og bruk deretter en fjernutløser mens kameraet er satt til lyspæremodus og ta veldig lang eksponering. Du kan la lukkeren stå åpen i en time eller to for å fange den samme effekten. Bare vær forsiktig så linsen ikke tåker mens kameraet varmes opp.
Du vil ikke ha samme nøyaktige kontroll over hver eksponering med denne enklere metoden, men det er en flott måte å komme inn i stjerneskuddspor hvis du ikke har tid til å gå gjennom alle disse trinnene for etterbehandling.
Redaktørens merknad: forsiktighet - lange eksponeringer av denne karakteren vil føre til at sensoren din blir varm og potensielt forårsaker skade på den, som fast piksler eller verre. Vennligst gjør det på egen risiko.
Hvis du foretrekker den mer langvarige metoden som jeg brukte, får du maksimal bildekvalitet, og hvis du bestemmer deg for å gjøre noen selvmodellering, kan du velge den eksakte eksponeringen som fanger deg på ditt beste. I mitt tilfelle var det bakhodet mitt.