Et gjestepost av Chen Wei Li fra www.bythewei.com.
Etter ukes forberedelser la jeg endelig ut til Singapore Botanical Gardens for å spikre skuddet over ved hjelp av teknikken som kalles fokusstabel.
Fokusstabling er en teknikk som brukes til å øke dybdeskarpheten i et skudd med postproduksjon. Dette fungerer spesielt bra for bilder med lang linse og i dette tilfellet en makrolins. La oss gå tilbake til litt fotografering 101 her. Det er tre faktorer som vil påvirke dybdeskarpheten eller 'bokeh':
1. Brennvidde. I hovedsak jo lengre objektivet er, desto grunne er dybdeskarpheten din.
2. Avstand til motiv. Jo nærmere motivet du er, desto lavere dybdeskarphet er det og det gjelder veldig mye makrolinser.
3. Blenderinnstillinger. Jo mer du åpner blenderåpningen på objektivet, det resulterende bildet har en lavere dybdeskarphet. Dette betyr imidlertid ikke så mye når det gjelder bildet ovenfor.
Jeg er glad for å si at eksperimentet ovenfor har vært en stor suksess!
Litt mer bakgrunnshistorie.
Det hele begynte 15. mai 2010, da jeg gikk på vanlig tur rundt Singapore Botanical Gardens for å ta bilder. Jeg så denne interessante kaktusen og løp et par skudd på den. Da jeg kom hjem og lastet opp bildene, under hva jeg fikk:
Jeg er ganske fornøyd med komposisjonen og sånt. Men jeg hatet den grunne dybdeskarpheten og den resulterende 'bokeh'. Noen kan hevde at det hjelper å lede seerne til kjernen, men jeg tror kaktuslinjene har gjort nok en jobb i den avdelingen (Gå og finn ut mer om ledende linjer for komposisjon hvis du ikke er sikker på hva jeg snakker om). Jeg ønsket at andre deler av fotorafeten også skulle være fokusert.
Jeg sa til meg selv at jeg måtte komme tilbake igjen for å jobbe med samme skudd … Men hvordan?
Heldigvis husket jeg en venn av meg som en gang nevnte bruken av fokusstabler for matfotografering.
Så nøyaktig hvordan fokusstabler fungerer kan du spørre. Vel, fokusstabler betyr ganske enkelt å ta flere bilder av samme motiv, hver med et annet fokusert sted. Dette blir fulgt av bruk av etterbehandlingsprogramvare som Adobe Photoshop CS4 for å justere den fokuserte delen av hvert bilde i ett endelig og fokusert bilde. Det er en veldig enkel teknikk som alle kan bruke på bildene sine.
I mellomtiden er dette det jeg trengte:
1. Et veldig veldig veldig veldig stødig stativ. Jeg refererer ikke til de gratis stativene som følger med DSLR-kjøpet ditt. Teknisk sett fungerer det, men jeg kan satse en million dollar. Disse stativene vil gi deg helvete før noe annet. I mitt tilfelle brukte jeg et Manfrotto 055XPROB og Manfrotto 410 junior girhode. Begge er, etter min ærlige mening, en veldig hardcore kombinasjon når det gjelder stabilitet, holdbarhet og presisjon.
2. En makrolins. For å oppnå ønsket sammensetning måtte jeg gå veldig nær. Dette betyr at selv om jeg skyter på f / 8, forblir dybdeskarpheten grunne. For ikke å si at et annet objektiv ikke vil fungere, men du må sannsynligvis beskjære bildet og risikere å miste den generelle bildekvaliteten. I mitt tilfelle brukte jeg en Canon EF 50mm f / 2.5 kompakt makro parret med et LED-ringlys (ikke spesielt nyttig på en solskinnsdag)
3. Super presisjonsmat fokuseringsskjerm for manuell fokusering. Å låse kameraet på et stativ betyr at du ikke kan bevege kameraet (duh) og stole på at fokuspunktene i kameraet fokuserer forskjellige deler av bildet. Her brukte jeg en Canon Es-S-fokusskjerm og parret den med min 5D Classic. Fantastisk skjerm for manuell fokusering kan jeg legge til.
4. Mye tålmodighet. Jeg brukte ikke mindre enn 30 minutter under solen (der kaktusen var beleilig plassert på tiden av dagen) bare for å få komposisjonen, stativposisjonering og belysning riktig.
5. Sist, men ikke minst, trenger du en ordentlig programvare for etterbehandling å håndtere fokus stabling. Heldigvis har Adobe CS4 den funksjonen
OK å gå videre til skyte delen av fokus stabling. Skuddet du ser om består faktisk av fire forskjellige skudd justert og flettet sammen til ett enkelt skudd, takket være Adobe Photoshop CS4.
La oss nå se på de fire bildene, legge merke til hvordan hver av dem fokuserer på et annet sted:
Forhåpentligvis nå får du drift. I utgangspunktet tar jeg den fokuserte delen av hvert bilde og smelter sammen til ett skarpt og fokusert skudd.
Nå med de fire bildene, her er hva du trenger å gjøre med CS4:
- Lag en fil med alle fire lag stablet på hvert av dem i et lineært arrangement. Dette betyr at du IKKE BØR rulle sammen sekvensen av fokusert bilde.
- Velg alle fire lagene, gå til Rediger> Juster lag automatisk.
- Når lagene er justert, går du til Rediger> Auto bland lag.
- La programvaren kjøre litt behandling, så får du et bilde med sidene litt ute av fokus. Dette er forårsaket av automatisk justering og automatisk blanding.
- Beskjær bildet for å bli kvitt de fokuserte områdene.
Se! Det er så enkelt.
Gå ut og ha det gøy med fokus stabling. Husk at et solid stativ virkelig hjelper til med å gjøre livet lettere her 🙂
PS: Jeg snublet over denne online diskusjonen der folk ringer for å fokusere stabling av den nye HDR. Teknisk sett har de rett. HDR krever å ta flere parenteserte bilder og slå dem sammen til ett bilde mens fokusstablingen krevde flere (og forskjellige) fokuserte bilder av samme motiv og smeltet sammen til ett. Noen av dem påpekte også riktig at folk kommer til å bruke denne teknikken akkurat som HDR. Vel, la oss bare la dette emnet stå på en annen dag, skal vi?
om forfatteren: Chen Wei Li er frilansfotograf med base i Singapore og er nominert til Top Photography Blogger in Singapore Award. Porteføljen hans kan sees på www.bythewei.com. Han kan også bli funnet på Twitter som @bythewei