Alle som noen gang har prøvd å ta bilder av nattehimmelen vet at det kan være en utfordring. Hvis kamerainnstillingene ikke er optimale, kan du ende opp med et mørkt bilde, bevegelsesskarphet eller uskarpe hjørner. Ting blir enda vanskeligere hvis du vil ha en skarp forgrunn, eller hvis du prøver å ta bilder fra dype himmel av fjerne interstellare gjenstander. Forhåpentligvis vil denne artikkelen gi deg en god ide om hvordan du stiller inn kameraet ditt riktig for astrofotografering.
Før du går for dypt inn i spesifikke anbefalinger, må du huske at teknikkene i denne artikkelen er ideelle for å fange skarpe stjerner fra et landskapsfotograferingsperspektiv (der stjerner ikke er det eneste på bildet ditt). Hvis du er interessert i astrofotografering med et teleskop, eller noe sånt som stjernespor i et landskapsbilde, kan det være lurt å søke mer spesialinformasjon enn kamerainnstillingene nedenfor.
Brennvidde
Du kan ta nattbilder med hvilken som helst brennvidde, men det avhenger av hvilken type bilde du vil ta.
Hvis målet ditt er et klassisk landskap med Melkeveien overhead, og du vil at alt skal være så skarpt som mulig, er den beste planen å bruke din bredest mulige linse. Ultrabrede linser gir noen få fordeler ved fotografering av nattehimmelen. For det første, siden de er så brede, vil du kunne inkludere mer av Melkeveien i bildene dine. For det andre, fordi brede linser har mer dybdeskarphet, har du lettere for å få forgrunnen til å se skarp ut. Og for det tredje, brede linser lar deg bruke lengre eksponering før du ser uskarphet fra stjernebevegelse, slik at du fanger mer totalt lys.
Personlig er min favorittbrennvidde for denne typen fotografering noe 20 mm og bredere, men lengre linser kan også fungere. Og hvis du ikke har noe imot uskarpe stjerner - eller hvis du forsettlig prøver å fange den effekten - foretrekker du kanskje en lengre brennvidde i stedet. For eksempel tok jeg bildet nedenfor på 86 mm (og brukte en særlig lang eksponering) for å få bevegelse i stjernene:
Og hvis du i stedet gjør dyphimmelastrofotografi og prøver å fange fjerne objekter på himmelen, er en lang linse åpenbart veien å gå.
Ta bort:
- Bruk en vidvinkelobjektiv for å fange opp så mye av himmelen som mulig, øke dybdeskarpheten og bruke lengre lukkertider.
- Hvis du prøver å fange uskarphet i stjernene, eller hvis du har en ekvatorial montering (for å kompensere for jordens rotasjon), bruk den brennvidden som passer best for komposisjonen din.
Blenderåpning
Normalt er blenderåpning en av innstillingene du trenger å bekymre deg mest for innen fotografering, i det minste når det gjelder landskap. Med astrofotografering er det imidlertid litt lettere, siden du nesten alltid vil ha den største blenderåpningen på linsen (eller i nærheten av den).
Stjernene er rett og slett så svake at du trenger å gjøre alt mulig for å fange dem så lyse som mulig. Ideelt sett vil blenderåpningen være f / 2,8 eller bredere, selv om linser med maksimal blenderåpning på f / 4 kan fungere i en klype.
Dessverre har bruk av objektivets bredeste blenderåpning noen problemer. Mest av alt er at bildekvaliteten ikke vil være like god, spesielt i hjørnene på bildet. Og hvis du inkluderer en forgrunn i bildet ditt, er den tynnere dybdeskarpheten ikke ideell.
Så hvis objektivets maksimale blenderåpning er noe som f / 1.4 eller f / 1.8, kan det være lurt å teste og se hvor godt det fungerer ved disse blenderåpningene. Vær nøye med vignettering (mørke hjørner) og koma (utstrykte stjerner i hjørnene). Hvis en av disse problemene er spesielt dårlig, kan det være lurt å bruke en blenderåpning som er omtrent 1/3 stopp eller 2/3 stopp mindre. Men hvis objektivets maksimale blenderåpning er noe som f / 2.8 eller f / 4 i stedet, er det vanligvis ikke en god ide å stoppe lenger - 1/3 stopp på det meste - fordi du allerede er ganske kort på lyset.
Du balanserer to mål her: å fange skarpere hjørner mot å samle mer lys. Det er ikke noe riktig svar, og det avhenger ganske mye av objektivet og personlige preferanser. Hvis du er usikker, kan det være lurt å ta bilder med noen forskjellige blenderinnstillinger i feltet.
Personlig, siden min største vidvinkelobjektiv har en maksimal blenderåpning på f / 2.8, er det min typiske blenderåpning for astrofotografering. Men når jeg tar Milky Way-bilder med Nikon 20mm f / 1.8-objektivet i stedet, bruker jeg alt fra f / 1,8 til f / 2,2, avhengig av kompromissen jeg er villig til å gjøre på en gitt dag.
Til slutt, hvis du gjør astrofotografering med dyp himmel, har du mer spillerom. Imidlertid er bredere blenderåpninger fortsatt å foretrekke, siden de kan redusere eksponeringstidene dine dramatisk. Avhengig av objektivets skarphet og motivets mørkehet, bruk en blenderåpning rundt f / 2.8 til f / 5.6. Denne avhenger imidlertid veldig sterkt av motivet ditt.
Ta bort:
- Ta bilder med størst mulig blenderinnstilling, spesielt hvis objektivets maksimale blenderåpning er i området f / 2,8 til f / 4.
- Hvis objektivets maksimale blenderåpning er i området f / 1.4 til f / 2, holder rådet fremdeles - men sørg for at du er komfortabel med mengden koma og vignettering i bildene dine. For å få litt skarpere hjørner på bekostning av å fange maksimalt lys, bruk en blenderåpning som er 1/3 til 2/3 stopp mindre.
Lukkerhastighet
Den neste av de "store tre" -innstillingene er lukkerhastighet, noe som er avgjørende for å bestemme lysstyrken på nattbildet ditt og mengden bevegelsesskarphet i stjernene.
Stjerner beveger seg raskere over himmelen enn du skulle tro. Selv om det ville være fint å bruke eksponeringer på flere minutter av Melkeveien for å fange så mye lys som mulig, er du realistisk begrenset til mye kortere lukkerhastigheter hvis du vil ha skarpe stjerner (og hvis du ikke bruker et ekvatorialmontering).
Så hvor lang lukkertid kan du bruke før du tar uskarphet? Det avhenger av en rekke faktorer.
Først, som nevnt tidligere, er brennvidden din. Bredere linser lar deg bruke lengre lukkerhastigheter før du begynner å se bevegelse i stjernene. En annen faktor er retningen du vender mot, siden stjerner roterer saktere rundt Celestial North og Celestial South (egentlig North Star hvis du er på den nordlige halvkule).
En annen faktor som påvirker lukkerhastigheten din er din personlige vilje til å tillate bevegelsesskarphet på bildene dine. Jeg kjenner noen fotografer som ikke tåler noen bevegelse i det hele tatt. Lukkerhastighetene deres om natten kan ikke være mer enn fem eller ti sekunder. Andre fotografer har ikke noe imot stjernebevegelse så mye, og de er mer villige til å skyve lukkerhastigheten i 20-30 sekunders rekkevidde for det samme bildet.
Imidlertid er det et poeng med avtagende avkastning. Når stjernen har beveget seg helt fra sin opprinnelige posisjon, vil en lengre lukkerhastighet ikke gjøre den lysere (bortsett fra illusjonen av lysstyrke på grunn av den større, uskarpe størrelsen). Siden mange astrofotografer ønsker å fange opp så mange svake stjerner som mulig, er det viktig å vite at en ultralang lukkerhastighet egentlig ikke er svaret (igjen, forutsatt at du ikke bruker en ekvatorial montering). I stedet kan det bare lyse forurensning i bakgrunnen, skade synligheten til stjernene.
Til slutt vil lukkerhastigheten være i området 10-25 sekunder for de fleste nattarbeid, med potensielt lengre eller kortere lukkertider avhengig av situasjonen din. Personlig, med min 14-24mm f / 2.8, pleier jeg å bruke en lukkertid på 20 eller 25 sekunder, men det avhenger av bildet.
Den beste løsningen er kanskje bare å gjøre prøving og feiling i felten. Bare ta et par testbilder for å være sikker på at du er komfortabel med uskarpheten i stjernene, og flytt deretter til den kreative siden av tingene i stedet. Selv om det er noen beregninger som hjelper deg med å finne den optimale lukkerhastigheten - hvorav noen er ganske nøyaktige, når du tar hensyn til retningen du fotograferer - er det ofte raskere bare å gjette og sjekke. (Selv om dette kan bli komplisert hvis du ofte skifter retning eller skaper et panorama over et bredt himmelstrøk.)
Ta bort:
- Avhengig av faktorer som brennvidde og komposisjon, vil du vanligvis være i området fra 10 til 25 sekunder hvis du vil at alle stjernene skal være skarpe.
- Du kan bruke grundige kalkulatorer for å finne den optimale lukkerhastigheten, men det er ofte raskere bare å gjette og sjekke.
ISO
Det er ofte komplisert å velge den perfekte ISO for bildekvalitet i fotografering, og det gjelder også Melkeveien. Det er to tankeskoler her:
- Ta bilder på ISO som gir deg et bilde av riktig lysstyrke - vanligvis i området 1600 til 6400, siden det er så mørkt om natten
- Skyte på ISO som forhindrer at så mange stjerner som mulig “blåser ut” - vanligvis i området 100 til 400
Det er vanligvis best å gjøre nøyaktig hva du forventer og ta bilder med høy ISO for nattfotografering. Imidlertid, selv om det høres gal ut, er det noen tilfeller der du kanskje vil ta Milky Way-bilder på basen ISO (noe som resulterer i et veldig mørkt bilde) og lysne det i etterproduksjonen i stedet.
Følgende forklaring er mer teknisk enn mange fotografer trenger å bekymre seg for. Imidlertid inkluderer jeg det her fordi noen lesere kan være interessert i å vite hvordan man kan fange stjerner med så mange fargedetaljer som mulig.
Spesielt er noen kameraer nær ISO-invariant ved lave ISO-er. Dette betyr at du ikke ser noen forskjell mellom å lyse bildet i kameraet med høyere ISO kontra lysere i etterbehandlingsprogramvare som Lightroom eller Photoshop. Tanken er at høyere ISO-er i kameraet vil blåse ut noen detaljer i stjernene, så du kan like godt skyte på en lavere ISO og gjøre det lysere senere hvis du har muligheten. Igjen, hvis kameraet ditt er ISO-invariant, er det ingen bildekvalitetsstraff når du gjør det. (Det er verdt å påpeke at de fleste kameraer ikke er ISO-invarianter i så ekstrem grad, men noen er i nærheten.)
Personlig er Nikon D800e nær ISO-invarianten, så dette er noe jeg av og til gjør. Imidlertid er det ikke helt invariant ved lavere ISO, så jeg pleier vanligvis ikke å bry meg med denne teknikken. Jeg skyter bare på høyere ISO-verdier i stedet, som ISO 1600 (den høyeste "ekte" ISO på kameraet mitt, som jeg forklarte i ISO-invarianseartikkelen).
Det er sannsynligvis ruten du bør gå også - bare ved å bruke høy ISO og ikke bekymre deg for det lenger - med mindre du kjenner detaljene til kamerasensoren og ønsker å få den ekstra unse detaljene i stjernene dine.
Ta bort:
- De fleste fotografer bør bare skyte på uansett hvilken ISO-verdi som resulterer i lyse nattbilder, vanligvis i området ISO 1600 til 6400.
- Men hvis du vet at kamerasensoren din er ISO-invariant gjennom en del av rekkevidden, kan det være å foretrekke å ta bilder med den laveste ISO som er uforanderlig (den høyeste "ekte" ISO) på kameraet i stedet, og deretter lysne bildet i innlegget -produksjon.
Andre innstillinger
Selv om dette er de viktigste kamerainnstillingene du må huske på for astrofotografering, er det ikke de eneste som betyr noe. Det viktigste er selvfølgelig å skyte RAW i stedet for JPEG.webp. Hvis du ikke allerede gjør det - spesielt for vanskelig nattarbeid - kan du lese artikkelen om RAW vs JPEG.webp.
Det er verdt å nevne at mange kamerainnstillinger ikke påvirker RAW-bilder på samme måte som JPEG.webp-filer - de blir ikke bakt inn i filen, så valget ditt påvirker ikke den ultimate bildekvaliteten. Dette gjelder ting som høy ISO-støyreduksjon, hvitbalanse og Picture Control / Style. Så forutsatt at du skyter RAW, har du langt færre detaljer å bekymre deg for i feltet.
Imidlertid påvirker noen innstillinger bak kulissene fortsatt RAW-bilder, inkludert en som praktisk talt er laget for astrofotografering: støyreduksjon med lang eksponering. Dette alternativet tar to bilder i rekkefølge - den første av scenen foran deg, og den andre en "mørk ramme" uten noe i den. Denne mørke rammen kan se ut som tom, men den har støy og varme piksler som ligner på det første bildet. Kameraet trekker den mørke rammen fra det første bildet, noe som resulterer i et renere bilde.
Lang eksponeringsstøyreduksjon gjør påvirke RAW-bilder, noe som gjør det til en viktig setting å huske på. Men fordi det tar to bilder i rekkefølge, dobler det imidlertid mengden tid brukt på å ta hvert bilde. Dette høres kanskje ikke så ille ut, men det kan legge seg over tid for å være ganske irriterende. I stedet fanger noen fotografer selv mørke rammer og trekker den fra i programvaren for etterbehandling. Andre lar det bare være slått av. Men uansett hva du velger, hjelper det å vite at støyreduksjon med lang eksponering er et alternativ.
Og det bryter opp de viktigste kamerainnstillingene. Så lenge du har fokusert riktig og du tar RAW, er alt du trenger å bekymre deg for, blenderåpning, lukkerhastighet og ISO - ikke altfor forskjellig fra hverdagsfotografering. Nå trenger du bare en god komposisjon.
Ta bort:
- Ta RAW, ikke JPEG.webp, for maksimal bildekvalitet.
- Bruk støyreduksjon med lang eksponering hvis du er villig til å vente dobbelt så lenge per bilde for å redusere støy og varme piksler.
Konklusjon
Nattfotografering er en komplisert oppgave, og denne artikkelen klør bare overflaten på det du kan gjøre. (Det burde være åpenbart gitt Hubble-teleskopet!)
Håpet mitt er imidlertid at de anbefalte innstillingene ovenfor gir deg en god ide om hvor du skal begynne for din egen astrofotografering. Disse betraktningene vil selvsagt endres avhengig av hvilket skudd du vil ha - for eksempel et vidvinkellandskap versus et dyphimmelbilde - men alt til slutt handler om å fange lys.
Hvis du har spørsmål eller tips for å hjelpe andre fotografer med å ta bilder av stjerne- og Melkevei av høy kvalitet, er du velkommen til å legge igjen en kommentar nedenfor.