Jeg har en ansvarsfraskrivelse før jeg selv begynner denne artikkelen. Jeg skyter mye oftere i lukker- eller blenderprioritet enn jeg gjør i manuell modus. Jeg lagrer manuell modus spesielt for studioopptak, for noe stativarbeid der jeg har mye tid til å gjøre innstillingene perfekte, eller for situasjoner der belysningen er veldig jevn.
Lær manuell modus for bedre å forstå eksponering
Jeg tror imidlertid det er utrolig viktig for deg å prøve å skyte i Manual med jevne mellomrom tidlig, spesielt hvis du bare lærer. Ta en titt på kameraet ditt. Hvor mange knapper har den på seg? Nye kameraer i disse dager kan ha 20 eller flere knapper på dem som gjør forskjellige ting, men i virkeligheten er det bare tre innstillinger som gjør fotografiet: ISO, lukkerhastighet og blenderåpning.
Før du går ut, vri kameraet til manuell modus og finn ut den raskeste og mest komfortable måten å endre hver av disse innstillingene på. Du kommer til å gjøre mye av det i Manual.
Forstå lukkerhastighet
Det neste trinnet er å forstå et par viktige punkter. Lukkerhastigheten må alltid være minst én over brennvidden for å kompensere for håndholdt kamerarystelse. Så hvis du er på 50 mm (på et fullformatkamera), må lukkerhastigheten være 1/50 sekund. For å fryse bevegelsen til bevegelige motiver som mennesker, liker jeg en lukkertid på rundt 1 / 250th eller 1 / 320th of a second, men du kan komme unna med litt langsommere enn det. Du trenger raskere lukkerhastighet for å fryse hurtigere motiver som biler osv.
Forstå blenderåpning
For blenderåpningen din, jo lavere tall (som f / 2.8), desto mindre dybdeskarphet og mer bokeh blir det. Dette kalles kontraintuitivt en stor blenderåpning fordi størrelsen på blenderhullet i linsen faktisk er større. Dette vil også slippe inn mye lys på grunn av størrelsen på hullet. En liten blenderåpning (som f / 11 eller f / 16) vil skape en mye større dybdeskarphet, men kompromissen er at den slipper inn mindre lys.
Forstå ISO
ISO er følsomheten til kameraets sensor for lys. Jo høyere tall, jo mer støy vil et bilde ha, men jo mer følsomt for lys blir det. Nyere kameraer kan lage vakre bilder opp til ISO 3200 eller 6400, men eldre kameraer eller inngangsnivåkameraer kan ha en nedre grense på rundt ISO 1600 (test kameraet ditt for å finne komfortsonen med de øvre ISO-grensene).
Hvis du vil ha mye bokeh i bildet ditt, og du setter linsen på f / 2.8, betyr det at kameraet slipper inn så mye lys at du vanligvis vil ha lav ISO. Men hvis du tar gatefotografering, motiver i rask bevegelse, vil du ha en lukkerhastighet på 1/250 eller raskere, og / eller en mindre blenderåpning som f / 11 - med mindre du er i sterkt sollys, må du ofte heve ISO-en din for å kunne slippe inn nok lys til å bruke disse innstillingene. Generelt sett, hvis det er mørkere, må ISO ofte gå opp med mindre du er på et stativ.
Spill nå med dem
Dette er de viktigste hensynene du trenger å lære; nå er det bare å gå ut døren og rote rundt med innstillingene dine. Å skru rundt med innstillingene i Manual er den raskeste måten å begynne å lære dem godt. Start med blenderåpningen. Hvor mye dybdeskarphet vil du ha i bildet? Når du har valgt det, kan du gjette lukkertiden og ISO og se hvordan det ser ut. Se baksiden av skjermen, se på histogrammet, og zoome inn på detaljene.
Hvis et bilde er for mørkt, må du senke lukkerhastigheten, øke ISO eller bruke en større blenderåpning. Hvis hovedmotivet er for uskarpt, kan du øke lukkerhastigheten.
Prøv forskjellige belysningsscenarier
Utforsk forskjellige belysningssituasjoner. Å ta hensyn til belysning er det første du bør gjøre før du tar et bilde. Hvor sterkt er lyset? Hvor er solen eller kunstig lys i forhold til det du skyter? Lysstyrken vil være den viktigste faktoren for å hjelpe deg med å finne ut av innstillingene dine. Derfra kan du finne ut hvilken dybdeskarphet du vil ha, og om du trenger å fryse bevegelsen til motivene dine eller ikke.
Bli komfortabel å gå fra en belysningssituasjon til en annen. Hvis du går fra solen inn i skyggen, hva trenger du å endre for å eksponere scenen riktig? Vær oppmerksom på scener med både lyse høydepunkter og mørkere skygger. Med disse scenene må du finne ut hva som er viktigst å eksponere riktig. Hvis det skyggefulle området er viktigere, så slipp inn mer lys. Hvis høydepunktene er de viktigste, så mørk scenen slik at de blir riktig eksponert og skyggene er nærmere svart. Hvis du er i sollys, kan du lære hvordan innstillingene dine vil endres hvis du skyter i solen mot å skyte bort fra den.
Gå ut om morgenen, midt på en solskinnsdag, i skumring eller i lett regn. Lær hvordan innstillingene dine endres i hver av disse belysningssituasjonene.
De fleste digitale kameraer viser deg lysmåleravlesningen for hva de mener vil eksponere bildet ditt riktig. For eksempel, hvis du velger de tre innstillingene, kan lysmåleren vise deg at den mener du er undereksponert med ett stopp (se i søkeren etter en + 0 - skala, trykk lukkerknappen helt ned for å aktivere den). Hold øye med dette fordi det kan hjelpe deg, men prøv også å ikke være for mye oppmerksom på det. Poenget med manuell opptak er å lære tallene selv uten å stole på kameraet. Du kan stole mer på kameraet senere.
Konklusjon og praksis
Den eneste måten å lære disse tingene på er å eksperimentere og gjøre dem. Først når du tar bilder i manuell, vil du skru mye mer enn i lukker- eller blenderprioritet, men en håndfull dedikerte dager med å gjøre dette vil få deg til å forstå innstillingene på en mye mer intuitiv måte. Så hvis du bestemmer deg for å skyte i lukker- eller blenderprioritet, vil du ha en sterk forståelse av hvordan du bruker disse modusene etter beste evne.
