Det er ingen unnskyldning for å komme hjem fra en fotografering for å oppdage at bildene dine er over eller under eksponert.
Kameraets lysmåler vil lede deg til å velge riktig blenderåpning og lukkerhastighetsinnstillinger for å få en god eksponering, eller den vil velge dem automatisk hvis du bruker de automatiske eller halvautomatiske modusene.
Problemet er at kameraet ditt kan bli lurt av vanskelige lyssituasjoner, og det er derfor bildet ditt kanskje ikke kommer ut akkurat slik du vil ha det, til tross for all avansert teknologi i kameraet.
Nedenfor er tre teknikker du kan bruke for å sikre at du får en god eksponering. Velg teknikken som fungerer best for den type fotografering du er på og hvor mye tid du har til å lage bilder.
1. Automatisk eksponeringsbrakettering (AEB)
En måte å sørge for at du får minst ett bilde som har god eksponering, er å bruke parentes, noe som betyr at du tar en eksponering på innstillingen kameraets lysmåler synes er riktig (0 på lysmåleren) og du tar minst to eksponeringer til, en med -1 stopp og en med + 1 stopp.
Det kan høres ut som et problem, men de fleste kameraer har en innstilling for automatisk eksponeringsklasse som gjør det raskt og enkelt. Sjekk kamerahåndboken for å se om kameraet har denne funksjonen, og i så fall hvordan du slår den på.
AEB i kameramenyen
AEB viser +1, 0, -1 parentes
Når automatisk eksponeringsparameter er slått på, holder du bare ned lukkeren til kameraet tar tre eksponeringer og ikke stemmer. Dette er enda raskere hvis du setter lukker-kjøremodus til kontinuerlig høy hastighet.
AEB vil arbeide med blenderprioritetsmodus og lukkerprioritetsmodus, og på noen kameraer vil den til og med fungere i manuell modus.
Jeg bruker vanligvis AEB i blenderprioritetsmodus fordi jeg liker å ha kontroll over dybdeskarpheten min for landskapsfotografering. På denne innstillingen tar kameraet bildet med tre forskjellige lukkerhastigheter for å gi deg de tre forskjellige eksponeringene. Det er viktig å bruke denne innstillingen hvis du tror du vil kombinere eksponeringene i etterbehandlingen.
I denne scenen fikk den hvite himmelen kameraets lysmåler til å velge en mørkere eksponering enn det som var nødvendig. Jeg bestemte meg for at + 1-eksponeringen var det beste alternativet.
Etter å ha behandlet +1 eksponeringen, er dette den endelige versjonen av Vancouver City Skyline-bildet.
Hvis du bruker AEB i lukkerprioritetsmodus, tar kameraet bildet i tre forskjellige blenderåpninger for å gi deg de tre forskjellige eksponeringene. Dette er det beste alternativet å velge om du trenger å fryse bevegelse med rask lukkerhastighet og dybdeskarphet er mindre bekymringsfullt.
Å bruke AEB er den beste metoden når ting skjer raskt og du ikke vil bruke tid på å se på LCD-skjermen (kjent som "chimping") etter at du har laget et bilde. Når ting skjer raskt, kan sjimpanse føre til at du går glipp av et skudd.
2. Eksponeringskompensasjon
Sjimpanse er ikke nødvendigvis en dårlig ting, og med mindre det er en mulighet for å gå glipp av et bilde, er det en god praksis å dobbeltsjekke eksponering, fokus og komposisjon å se gjennom bildene dine.
For å bruke eksponeringskompensasjon er det bare å ta bildet og deretter evaluere bildet ved hjelp av histogrammet. Det er viktig å bruke histogrammet til dette og ikke bare bildet slik det vises på baksiden av kameraet. LCD-skjermen er ikke så nøyaktig når det gjelder eksponering. Husk at hvis du tar bilder i RAW, er det du ser på baksiden av kameraet, en komprimert versjon av bildet og ikke en nøyaktig representasjon av RAW-filen. LCD-skjermens lysstyrke kan også justeres, så hvis du senker lysstyrken når du fotograferer om natten, vil alle bildene dine bli mørkere om dagen.
Det er enkelt å bruke histogrammet. De svarte er til venstre, de hvite er til høyre, alle mellomtonene er i mellom. Alt du virkelig trenger å vite er at en pigg på hver kant av grafen er dårlig.
Under eksponert bilde. | 
God eksponering. | 
Over eksponert bilde. |
Hvis det er en pigg på venstre kant, betyr det at en del av bildet ditt er helt svart. Det kan være lurt å bruke eksponeringskompensasjonen for å justere eksponeringen til høyre for å gjøre den lysere. Men husk at det å ha en del av bildet ditt helt svart, spesielt for et nattbilde, er greit.
Hvis det er en pigg på høyre kant, betyr det at en del av bildet ditt er helt hvitt og ikke inneholder data. La aldri noen vesentlig del av bildet ditt bli helt hvitt. Fordi den ikke inneholder data i det hele tatt, vil den alltid forbli en hvit flekk uansett hva du prøver å gjøre i etterbehandlingen. Det er bedre å holde grafen utenfor høyre kant. Du trenger bare å bekymre deg for dette hvis piggen er rett på kanten av histogrammet - hvis den pigger før kanten, er det ikke noe problem.
Når du har evaluert bildet ditt ved hjelp av histogrammet, kan du bruke eksponeringskompensasjonen for å gjøre bildet mørkere eller lysere uten å måtte bekymre deg for å endre blenderåpning, lukkerhastighet eller ISO. Hvis du bare vil ha det litt mørkere, skru ned eksponeringskompensasjonen litt. Eller skru det opp litt hvis bildet ditt er for mørkt. Du må sjekke kamerahåndboken din igjen for å se hvordan du gjør dette. På kameraet holder jeg lukkeren halvveis ned og beveger hjulet på baksiden av kameraet for å endre eksponeringskompensasjonen.
Dette er den raskeste metoden du kan bruke når du har tid til å sjimpanse. Mens parentes vil sikre at en av de tre eksponeringene er brukbare, er denne metoden mer presis og bevisst.
3. Eksponeringslås
Eksponeringslås er min favorittmetode å bruke når jeg har mye tid. Det krever faktisk ikke så mye tid å gjøre, spesielt når du blir vant.
Hvis du har et motiv som ikke beveger seg, for eksempel en landskapsscene, og du har tid til å være målrettet om hva du gjør, er dette den ultimate metoden for å få den perfekte eksponeringen.
Jeg liker å bruke eksponeringslås i kombinasjon med eksponeringsmodusen "spotmåling" slik at kameraet bare tar hensyn til lysnivået på det nøyaktige stedet i rammen som jeg forteller det. Jeg bestemmer hvilken del av bildet som er viktigst for eksponeringen. For eksempel, hvis jeg lager et silhuettbilde i skumringen, vil jeg peke kameraet mot himmelen og bruke eksponeringsknapp for å eksponere for himmelen, så komponerer jeg bildet på nytt, fokuserer og tar bildet.
For å lage dette bildet av Battery Point Lighthouse i Crescent City, California, pekte jeg kameraet mot det knallrøde skybåndet på himmelen, brukte eksponeringslåsen min og komponerte deretter bildet på nytt og trykket på lukkeren.
Sjekk kamerahåndboken for å se hvordan du bruker eksponeringslås. På kameraet mitt trykker jeg på en knapp med * på baksiden av kameraet.
Avhengig av hvilken type motiv du fotograferer og om ting i scenen din endres raskt eller sakte, vil en av disse metodene sikre at du alltid får en god eksponering.