Den ultimate guiden for å lære å bruke din første speilreflekskamera

Ny for fotografering? Ta en titt på den gratis Ultimate Guide to Photography for Beginners.

Hvis du har kjøpt deg et speilreflekskamera (eller speilløst kamera) og etter at du har pakket det ut av esken, blir du skremt av antall knapper og ringer, og av tykkelsen på manualen, kan det være veldig fristende å sette manualen , slå den på 'Auto' og begynn å skyte.

Selv om det er greit for noen, kan det ikke ta lang tid før du lengter etter den kreative kontrollen som inspirerte deg til å kjøpe en DSLR i utgangspunktet, men hvor begynner du?

Hvis du anser deg selv som en nybegynner som er usikker på hvordan du får mest mulig ut av kameraet ditt, er dette innlegget designet for deg. Det er ment å være en kortfattet butikk for å hjelpe deg med å ta kameraet av automatisk og ta kontroll over DSLR-en. Det er ikke ment å være en erstatning for kamerahåndboken, så vil ikke forklare hver siste innstilling i stor dybde, men vil dekke nok av det grunnleggende for å få deg kontroll over kameraet, og gi deg de viktigste temaene for å gå tilbake til manualen din for å lese.

Fremgangsmåten for å lære hvordan du bruker DSLR inkluderer:

Her er noen trinn for å lære hvordan du bruker den nye DSLR som vi vil dekke i denne artikkelen.

1. Hovedfotograferingsmodus (inkludert prioritetsmodus og full manuell)
2. Forstå ISO
3. Lær 'eksponeringstriangel'
4. Master Metering inkludert eksponeringskompensasjon
5. Lær om fokusering
6. Forstå filstørrelse / typer
7. Lær om hvitbalanse

Det er mye å lære om du vil få mest mulig ut av DSLR-en, men kan begynne med å grave i hvert av disse emnene.

Merknad til eiere av speilløse kameraer: nesten alt i denne artikkelen er relevant ikke bare for DSLR-eiere, men også speilløse kameraeiere!

1. Master opptaksmodus

Det beste stedet å starte er med fotograferingsmodus. Opptaksmodusene vil mest sannsynlig bli funnet på et hjul merket med ‘auto, Av, Tv, P, M’ og kanskje mer. Valg av opptaksmodus vil avgjøre hvordan kameraet ditt oppfører seg når du trykker på lukkeren, for eksempel når ‘auto’ er valgt, vil kameraet bestemme alt som har med eksponeringen å gjøre, inkludert blenderåpning og lukkerhastighet. De andre modusene, ‘Av, Tv, P, M’, er der for å gi deg kontroll:

Ikke bekymre deg hvis modushjulet ditt ser litt annerledes ut; forskjellige produsenter bruker forskjellige forkortelser for fotograferingsmodusene. Modusvelgeren din kan ha bokstavene ‘A, S, P, M’ (i stedet for Av, Tv, P, M), men de fungerer alle på samme måte. Nedenfor har jeg gitt hver forkortelse for den gitte modusen.

Blenderprioritet (Av eller A)
Blenderprioritet kan betraktes som en 'halvautomatisk' opptaksmodus. Når dette er valgt, stiller du som fotograf inn blenderåpningen, og kameraet velger automatisk lukkerhastigheten. Så hva er blenderåpning, og når vil du kontrollere den?

Blenderåpningen er størrelsen på åpningen i linsen som lys får passere gjennom når lukkeren åpnes - jo større blenderåpning, jo mer lys passerer gjennom.

Blenderåpningen måles i 'f-stopp' og vises vanligvis med et 'f-nummer', f.eks. f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0 etc, som er et forhold mellom brennvidde og diameter på åpningen. Derfor har en større blenderåpning (en bredere åpning) et mindre f-nummer (f.eks. F / 2.0) og mindre blenderåpning (en smalere åpning) har et større f-nummer (f.eks. F / 22). Å redusere blenderåpningen med ett helt f-stopp, f.eks. f / 2.0 til f2 / 8 eller f / 5.6 til f / 8.0, halverer mengden lys som kommer inn i kameraet.

Blenderåpning er en av de viktigste aspektene ved fotografering, da den direkte påvirker dybdeskarpheten - det vil si mengden av et bilde som er i fokus. En stor dybdeskarphet (oppnådd ved å bruke en liten blenderåpning (stort f-tall)) vil bety at en stor avstand i scenen er i fokus, for eksempel forgrunnen til bakgrunnen til landskapet nedenfor.

En blenderåpning på f / 13 ble brukt her for å gi en stor dybdeskarphet, som sørget for at hele bildet, fra forgressene til bakgrunnsfjellene. var skarp

Mens en grunne dybdeskarphet (oppnådd ved å bruke en stor blenderåpning (lite f-tall)) ville gi et bilde der bare motivet er i skarpt fokus, men bakgrunnen er myk og ute av fokus. Dette brukes ofte når du tar portretter eller dyreliv, for eksempel bildet nedenfor, for å isolere motivet fra bakgrunnen:

En stor blenderåpning på f / 4.5 ble brukt til å fange dette vannvolumet, mot en myk, uskarp bakgrunn

Så når du bruker blenderprioritet, kan du få full kontroll over dybdeskarpheten din, mens kameraet tar seg av resten.

Videre lesning: Les mer om blenderprioritetsmodus.

Lukkerprioritet (TV eller S)
I likhet med blenderprioritet er dette en annen ‘halvautomatisk’ fotograferingsmodus, men i dette tilfellet stiller du som fotograf inn lukkerhastigheten, og kameraet tar seg av blenderåpningen. Lukkerhastigheten, målt i sekunder (eller oftere brøkdeler av et sekund), er hvor lang tid lukkeren holder seg åpen når du tar et bilde. Jo lenger lukkeren holder seg åpen, jo mer lys går det til sensoren som skal fanges.

Du vil velge en kort lukkerhastighet hvis du ønsker å fryse et motiv i rask bevegelse, for eksempel skytesport, action eller dyreliv, for eksempel:

En veldig rask lukkerhastighet på 1/4000 sek ble brukt til å fryse bevegelsen til denne ryperen under flyturen

Du vil bruke en lang lukkerhastighet hvis du vil uskarpe et motiv i bevegelse, for eksempel vann som raser over et fossefall (lavere lukkerhastigheter vil kreve at du setter kameraet på et stativ for å sikre at kameraet holdes jevnt mens lukkeren er åpen) :

For å fange bølgenes bevegelse og gjengi vannet med en myk, melkaktig tekstur, ble en lukkertid på 6 sekunder brukt her

Så mens du bekymrer deg for hvilken lukkerhastighet du trenger for et gitt fotografi, vil kameraet bestemme riktig blenderåpning som kreves for å gi riktig eksponering.

Fotograferingsmodi for blenderåpning og lukker kan være semi-automatiske, noe som betyr at noen kan forkaste bruken av dem fordi de ikke er helt manuelle, men de er utrolig nyttige moduser å skyte i som kan gi deg nok kreativ kontroll til å fange scener slik du ser for deg dem .

Videre lesning: lær mer om lukkerprioritetsmodus.

Program (P)
Programmodus er nesten et halvveis hus mellom de halvautomatiske modusene blender- / lukkerprioritet og full manuell kontroll. I programmodus kan du stille inn enten blenderåpning eller lukkerhastighet, og kameraet vil opprettholde riktig eksponering ved å justere den andre deretter, dvs. når du endrer blenderåpningen, vil lukkerhastigheten automatisk endres, og omvendt. Dette gir deg ekstra frihet som bruk av blenderprioritet eller lukkerprioritet ikke kan gi uten å bytte mellom fotograferingsmodus.

Manuell (M)
Manuell modus er akkurat slik det høres ut, du får full kontroll over eksponeringsbestemmelsen, og stiller inn både blenderåpning og lukkerhastighet selv. Det vil være en eksponeringsindikator enten i søkeren eller på skjermen som vil fortelle deg hvordan bildet under / over eksponeres, men du må selv endre lukkerhastigheten og blenderåpningen for å sikre at du oppnår riktig eksponering.

Praktisk talt: Som et første skritt for å ta kameraet av "auto", gir blenderprioritet og lukkerprioritetsmodus to veldig enkle måter å begynne å forstå hvordan de forskjellige innstillingene påvirker bildene dine, og er et perfekt utgangspunkt for å lære å bruke din kameraet mer kreativt.

2. Forstå ISO

ISO er et mål på hvor følsom sensoren til kameraet ditt er for lys. Begrepet stammer fra filmfotografering, der film med forskjellige følsomheter kan brukes avhengig av fotograferingsforholdene, og det er ikke annerledes i digital fotografering. ISO-følsomheten er representert numerisk fra ISO 100 (lav følsomhet) opp til ISO 6400 (høy følsomhet) og utover, og kontrollerer hvor mye lys som sensoren krever for å oppnå en gitt eksponering

Ved ‘lave’ følsomheter kreves mer lys for å oppnå en gitt eksponering sammenlignet med høye følsomheter der det kreves mindre lys for å oppnå samme eksponering. For å forstå dette, la oss se på to forskjellige situasjoner:

Lave ISO-tall
Hvis du fotograferer ute, er det mye tilgjengelig lys på en solrik dag som vil treffe sensoren under en eksponering, noe som betyr at sensoren ikke trenger å være veldig følsom for å oppnå riktig eksponering. Derfor kan du bruke et lavt ISO-nummer, for eksempel ISO 100 eller 200. Dette gir deg bilder av høyeste kvalitet, med veldig lite korn (eller støy).

Bildet er tatt med ISO 100 og viser ikke tegn til støy (selv når man ser på 100% avling (til høyre)

Høye ISO-tall
Hvis du fotograferer i dårlige lysforhold, for eksempel inne i en mørk katedral eller et museum, er det ikke mye lys tilgjengelig for kamerasensoren. Et høyt ISO-nummer, for eksempel ISO 3200, vil øke følsomheten til sensoren, og effektivt multiplisere den lille mengden tilgjengelig lys for å gi deg et korrekt eksponert bilde. Denne multiplikasjonseffekten kommer med en bivirkning av økt støy på bildet, som ser ut som et fint korn, og reduserer den totale bildekvaliteten. Støyen vil være mest uttalt i de mørkere / skygge områdene.

Dette bildet ble tatt mens solen gikk ned, noe som betyr at det ikke var mye omgivelseslys. Derfor ble dette skutt med ISO4000, men du kan se veldig tydelig støy i 100% avling (høyre)

Praktisk talt: du vil holde ISO så lav som mulig, ettersom jo lavere ISO, desto mindre støy og jo høyere kvalitet på det resulterende bildet. Utenfor på en solskinnsdag, velg ISO200 og se hvordan det går. Hvis det skyer over, kan du velge en ISO mellom 400-800. Hvis du beveger deg innendørs, bør du vurdere en ISO på rundt 1600 eller høyere (dette er omtrentlige startpunkter).

De fleste digitale speilreflekskameraer har nå en “auto-ISO” -funksjon, der kameraet setter ISO avhengig av hvor mye lys du fotograferer i, og holder den så lav som mulig. Auto-ISO er et veldig nyttig verktøy når du starter med kameraet, da det lar deg definere en øvre grense, dvs. hvor bildene blir for støyende, for eksempel ISO1600 eller 3200, og deretter glemme det til situasjoner der du spesifikt vil overstyr den automatiske innstillingen, for eksempel hvis du tar landskapsbilder med et stativ, har du råd til å bruke lavest mulig ISO.

Videre lesning: Oppdag mer om hvordan du bruker ISO.

3. Lær ‘Eksponeringstrekanten’

Det er viktig å merke seg at blenderåpning, lukkerhastighet og ISO alle er en del av 'eksponeringstrekanten'. De styrer enten lysmengden som kommer inn i kameraet (blenderåpning, lukkerhastighet) eller mengden lys som kreves av kameraet (ISO) for en gitt eksponering.

Derfor er de alle sammenkoblet, og å forstå forholdet mellom dem er avgjørende for å kunne ta kontroll over kameraet ditt. En endring i en av innstillingene vil påvirke de to andre. For eksempel med tanke på en teoretisk eksponering på ISO400, f / 8.0, 1/10^th sekund.
Hvis du ønsket å redusere dybdeskarpheten og bestemte deg for å bruke en blenderåpning på f / 4.0, ville du øke blenderåpningens størrelse med to hele f / stopp, og derfor øke mengden lys som kommer inn i kameraet med en faktor på 4 (dvs. øke med en faktor på 2, to ganger). Derfor, for å balansere eksponeringen, kan du gjøre følgende:

• Situasjon 1: Reduser lukkerhastigheten med en faktor 4, dvs. til 1/40 sekund.
• Situasjon 2: Reduser ISO med en faktor 4, dvs. til ISO100
• Situasjon 3: En kombinasjon av ovennevnte, lukkerhastighet med en faktor på 2 (til 1/20 sekund) OG reduser ISO bv med en faktor på 2 (til ISO200).

Blenderåpning, lukkerhastighet og ISO er alle bilder som påvirker eksponeringen din, og er koblet sammen. Det er bare et tilfelle å balansere bøkene!

De har alle nettoeffekten av å redusere lysmengden med en faktor 4, og motvirke endringen i blenderåpningen. Det er bare et tilfelle av forståelse for at de alle er koblet sammen, og det å endre en innstilling vil føre til en endring i en annen.

Ved å bruke en kombinasjon av de halvautomatiske opptaksmodusene og auto-ISO vil du ikke nødvendigvis trenge å tenke på å justere eksponeringen på en slik måte i utgangspunktet, men å forstå forholdet som ISO eller blenderåpning har til lukkerhastigheten, og vite hva praktiske implikasjoner er et stort skritt i å mestre DSLR-en.

Videre lesning: Les mer om Exposure Triangle.

4. Master Metering

Gjennom hele diskusjonen ovenfor har jeg sagt at kameraet beregner eksponeringen avhengig av mengden tilgjengelig lys, men hva gjør det egentlig?

Når du tar et fotografi, ved hjelp av hvilken som helst form for automatisk eksponeringsberegning (f.eks. Blenderprioritetsmodus, lukkerprioritetsmodus, auto-ISO osv.), Prøver kameraet alltid å beregne en “gjennomsnittlig” eksponering. Det vil vurdere hele scenen, både lyse og mørke områder, og bestemme eksponeringen slik at alle tonene i hele bildet blir gjennomsnittlige til 18% grå - kalt 'midt' grå.

Dette er kjent som måling, og det er grunnen til at hvis du peker kameraet mot en lyshvit scene, for eksempel etter at det har snødd, og tar et bilde, vil det resulterende bildet alltid virke mørkere enn du eller jeg ser det. På samme måte, hvis du peker kameraet mot en veldig mørk scene, for eksempel et lite opplyst rom, og tar et bilde, vil det resulterende bildet alltid være lysere enn du eller jeg ser det.

Scenen blir alltid beregnet av kameraet, og det meste av tiden fører til at bildet ser ut til å være riktig eksponert. Du kan imidlertid kontrollere hvilke områder av scenen som vurderes av kameraet for å påvirke måten eksponeringen måles på.

Generelt er det tre målemoduser du kan velge mellom:

Gjennomsnitt - Kameraet vil vurdere tonene over hele bildet fra hjørne til hjørne, og utsetter scenen for 18% grå fra den vurderingen.

Sentervektet - Kameraet veier eksponeringsavlesningen for området i midten av søkeren som kan utgjøre opptil omtrent 80% av scenen, og ignorerer de ekstreme hjørnene i bildet.

Punktmåling - Kameraet bruker et veldig lite område av scenen, vanligvis en liten sirkel i midten av søkeren som utgjør omtrent 5% av søkerområdet. Det vil gjøre vurderingen av mørke / lyse toner i dette området og eksponere hele scenen for 18% grå, fra den vurderingen.

Praktisk sett: når du starter med kameraet ditt, er enten gjennomsnittlig eller midtvektet måling et godt utgangspunkt. De vil begge gi et ganske konsistent mål for den eksponeringen som kreves, og hvis du velger en modus og holder deg til den, vil du snart begynne å forstå når en scene vil være under eksponert (dvs. for mørk) eller for eksponert (dvs. for lys) sammenlignet med hvordan du ser det med egne øyne.

Men hva kan du gjøre hvis en scene er under / over eksponert? Det er der eksponeringskompensasjon kommer inn.

Videre lesning: En nybegynnerveiledning for målemodus

Eksponeringskompensasjon

Vanligvis funnet på en liten +/- knapp i nærheten av lukkeren, er dette en av de mest nyttige funksjonene for å lære å bruke. Den lar deg enten øke eller redusere kameraets standardmåleravlesning for å ta hensyn til den faktiske lysstyrken til en scene.

Hvis en scene hovedsakelig inneholder lyse toner og blir gjengitt for mørk, for eksempel en lyshvit snømotiv (som vanligvis blir redusert til 18% grå av standardmålesystemet), kan du bruke positiv eksponeringskompensasjon for å fortelle kameraet at scenen skal være lysere enn mellomgrå.

Et vårlam som hopper foran en snødekt åsside. Venstre: Rett ut av kameraet, med snøen som grå. Høyre: Med +2 stopper eksponeringskompensasjon (lagt til i etterbehandling). Den lyse snøbakgrunnen førte til at kameraet mitt undereksponerte denne scenen med nesten to stopp, noe som kunne blitt korrigert ved eksponeringskompensasjon i kameraet.

Omvendt, hvis en scene hovedsakelig inneholder mørke toner og blir gjengitt for lys, for eksempel en mørk nattmiljø (som vanligvis økes til 18% grå av standardmålesystemet), kan du bruke negativ eksponeringskompensasjon for å la kameraet vet at scenen skal være mørkere enn mellomgrå.

Videre lesning: Hvordan bruke eksponeringskompensasjon for å få bedre eksponerte bilder.

5. Lær om fokusering

Uansett hvilken fotograferingsmodus du bruker, eller hvilken ISO du definerer, er sjansen stor for at det vil være et emne i bildet du vil ha i fokus. Hvis dette fokuset ikke oppnås, vil ikke bildet være det du ønsket.

Autofokus-modus
DSLR-er kommer med en rekke autofokusmoduser, men for enkelhets skyld er de to som er viktigst å forstå, AF-S og AF-C

AF-S - autofokus-singel. Dette brukes best når du tar bilder av stasjonære fag som portretter av mennesker, landskap, bygninger osv. Når du trykker lukkeren halvveis inn, blir fokuset anskaffet og låst på det punktet så lenge du holder knappen nede. Hvis du vil endre fokus, må du slippe knappen, komponere på nytt og deretter trykke halvveis på nytt.

AF-C - autofokus kontinuerlig. Dette brukes best når du tar bilder av handling eller bevegelige motiver som sport og dyreliv. Når du trykker lukkeren halvveis inn, vil fokus bli anskaffet og låst på et gitt motiv. Når motivet beveger seg, vil fokus justeres med det og fokusere hele tiden til fotografiet er tatt.

(Disse modusene skal ikke forveksles med AF / MF-bryterne på linsen, der AF står for autofokus og MF står for manuell fokus. Den bryteren er en overstyring for hvis du vil fokusere objektivet manuelt. Hvis du vil lage bruk av autofokusmodusene som er diskutert ovenfor, må du forsikre deg om at objektivet er satt til AF).

Videre lesning: Forstå fokusmodusene

Fokuspunkter
Begge disse fokusmodusene er avhengige av det som kalles fokuspunkter. Når du ser gjennom søkeren, bør du se et antall firkanter / prikker lagt over skjermen. Når du trykker lukkeren halvveis ned, bør du se at en av disse rutene er markert med rødt. Det er det aktive fokuspunktet, og det er den posisjonen i rammen kameraet fokuserer på. En søker med 9 fokuspunkter er vist nedenfor:

Nye DSLR-er kan komme med over 50 fokuspunkter, og fristelsen er å la den stå på helautomatisk valg av fokuspunkt, med den tanken at kameraet vil være i stand til å velge riktig fokuspunkt.Imidlertid vet bare du hva du vil fokusere på, og det er ingen bedre måte enn å sikre at riktig motiv er i fokus enn ved å bruke ett fokuspunkt og plassere dette fokuspunktet over motivet.

Hvis du velger et enkelt fokuspunkt, bør du kunne endre hvilket punkt som er aktivt ganske enkelt, enten ved å bruke retningsknappene på en av hjulene. Hvis du velger et fokuspunkt som er på ønsket motiv, vil du sørge for at kameraet fokuserer der du vil ha det. Etter en liten øvelse vil du snart venne deg til å kunne endre fokuspunktet uten å ta kameraet fra øyet.

Praktisk sett: Sett kameraet ditt i utgangspunktet til å bruke ett fokuspunkt (kamerahåndboken din skal fortelle deg hvordan du gjør dette). På denne måten vil du kunne velge hva du fokuserer på, og sørge for at motivet du vil fange er i fokus. Når du er kjent med de grunnleggende fokuseringsmodusene og valg av fokuspunkt, kan du utforske de mer avanserte modusene kameraet ditt kan tilby.

6. Forstå filstørrelse og typer

Du vil ha muligheten til å kunne endre størrelsen på bildene som kameraet tar opp, og i hvilken filtype. Du vil sette filstørrelsen til størst mulig (enten den er 'stor' eller 'fin' eller 'superfin') for å sikre at du får mest mulig ut av megapikslene du nettopp har investert i.

Du vil også ha muligheten til å velge om du vil ta opp bildene som 'rå' eller 'jpeg.webp' filtype. En rå fil er ukomprimert, og inneholder så mye bildedata som gir mye fleksibilitet under etterbehandling (dvs. på datamaskinen din), men kommer også med flere komplikasjoner, for eksempel behovet for å 'behandle' hver fil ved hjelp av dedikert redigering programvare og større filstørrelse. En jpeg.webp er en komprimert filtype som behandles automatisk av kameraet. De vil være 'utskriftsklare' rett ut av kameraet, og er mye mindre filer, noe som betyr at du kan plassere flere bilder per minnekort.

Praktisk sett: Når du starter med kameraet, er det mest rett frem å bruke jpeg.webp. Det gjør det mulig for deg å få de beste resultatene mens du lærer det grunnleggende eller kameraet ditt før du kompliserer saken med etterbehandling av råfiler.

7. Lær om hvitbalanse

Hvis du fotograferer i jpeg.webp, som anbefalt ovenfor, må du sørge for å stille inn hvitbalansen før du tar et bilde. Hvitbalansen kan påvirke fargene på fotografiene dine betydelig. Du har kanskje lagt merke til at bildene dine noen ganger har en blåaktig tone, eller i andre ser alt veldig oransje ut. Dette har å gjøre med hvitbalansen, og selv om du kan gjøre noen justeringer av bildet på datamaskinen din, er det mye enklere hvis du får det rett opp foran.

Ulike lyskilder (som sol, lyspærer, lysrør osv.) Avgir lys med forskjellige bølgelengder, og derfor farger, som kan beskrives ved det som kalles fargetemperatur. Lys fra et lys, eller fra solen under soloppgang / solnedgang, er veldig varmt, og inneholder mange røde / oransje bølgelengder; mens lys fra en fluorescerende stripe er mye kjøligere og inneholder mange blå bølgelengder. Dette fargede lyset reflekteres av overflater, men hjernen vår er smart nok til å gjenkjenne dette og motvirker automatisk effekten, noe som betyr at vi fremdeles ser en hvit overflate som en hvit overflate. Kameraet ditt er imidlertid ikke så intelligent, og registrerer oransje eller blå toner som gir fargen til bildene dine, med mindre annet er fortalt.

Venstre: Bildet tatt med automatisk hvitbalanse har en tung gul tone fra den kunstige gatebelysningen. Høyre: det samme bildet, korrigert for en 'Tungsten' hvitbalanse, noe som gir de kjøligere tonene på steinarbeidet og den blåere himmelen

Siden fargetemperaturen til forskjellige lyskilder er kjent, er det innebygd en rekke forhåndsinnstillinger i kameraet ditt som hjelper deg med å overvinne de forskjellige fargene på lyset i forskjellige situasjoner - kjøling av det varme lyset og oppvarming av det kjølige lyset - alt sammen i årsaken av å prøve å fange opp fargene på scenen nøyaktig. 'Auto' -funksjonen (auto WB eller AWB) vil prøve å forutsi fargen på lyset ved å oppdage den dominerende fargen på scenen og deretter motvirke det, men det kan ikke nødvendigvis ta en riktig beslutning, slik at du får unøyaktige farger. Derfor er det best å stille inn fargebalansen før du tar bildet og bare for å være sikker på (Merk: bildet ovenfor var en rå fil som ga meg mye bredde for korreksjon av hvitbalanse. Jpeg.webp-filer er ikke like utsatt for justering av hvitbalanse, noe som betyr at hvitbalansekorrigering må gjøres før bildet tas):

Dagslys - Skal brukes på klare solskinnsdager. Sterkt sollys, på en klar dag er så nær nøytralt lys som vi vanligvis får

Skyet - Brukes når du skyter på en overskyet dag. Legger til varme toner til dagslysbilder.

Skygge - Brukes hvis du skyter i skyggen, ettersom skyggelagte områder vanligvis gir kjøligere, blåere bilder, så det må varmes opp.

Wolfram - Brukes til å skyte innendørs, under glødelamper eller under gatelys, for å kjøle ned de gule tonene.

Fluorescerende - Kompenserer for de grønne / blå tonene av lysrør når du skyter innendørs.

Blits - blitsen vil legge til en kjølig blå rollebesetning på bildet, så brukt til å gi litt varme.

Praktisk sett: unngå automatisk hvitbalanse og still hvitbalansen manuelt. Generelt vil du kunne se opp mot himmelen og se hva slags dag det er, og bestemme fargebalansen som kreves ganske enkelt. Hvis du beveger deg innendørs, er det bare å sjekke belysningen du skyter under, og deretter velge riktig hvitbalanse. Det vil snart bli en annen natur å sette det når du tar kameraet ut av vesken.

Videre lesning: Lær mer om hvitbalanse

Konklusjon

Så det er en oversikt over innstillingene du vil møte når du vil ta spranget og ta kameraet av ‘Auto’. Du trenger ikke nødvendigvis å vurdere dem alle med en gang, men å utforske og forstå effekten av hver innstilling vil snart ha deg full kontroll over kameraet ditt. Det største trinnet, som gir deg den mest merkbare forskjellen i følelsen av kontroll og direkte innflytelse på kreative resultater, vil være å begynne å bruke fotograferingsmodusene 'blenderprioritet' eller 'lukkerprioritet', og når du er kjent med disse, vil du kan begynne å tenke på å utforske videre. Snart nok vil du ikke lenger tenke på kameraet ditt som en mystisk svart boks, men forstå hvordan du kan oppnå de fotografiske resultatene du kjøpte det til i utgangspunktet.

Flere Ultimate fotograferingsguider

Hvis du likte å lese denne veiledningen, har vi satt sammen en serie med andre lignende artikler som du kan finne nyttige:

• Ultimate Guide to Photography for Beginners
• Ultimate Guide to Landscape Photography
• Ultimate guide til å ta portretter og fotografere mennesker
• Ultimate Guide to Nature and Outdoor Photography
• Ultimate Guide to Street Photography
• Ultimate Guide to Getting Started in Lightroom for Beginners
• Ultimate Guide to Fine Art Photography
• Ultimate Guide to Photography Terms and Common Words