Du har blitt bitt av fotograferingsfeilen - det er ikke et faktisk insekt, men du vet hva jeg mener.
Etter at selgeren hadde prissatt de hardt opptjente pengene fra hendene dine, tok du med deg den spennende speilreflekskameraet og vennene dine så på det som om det var en farlig fremmed enhet, og spurte hva alle disse knappene, ringene og bryterne faktisk gjør.
På det tidspunktet visste du ikke en gang hva de gjorde, men du visste at når du først fant ut, en kryptisk kombinasjon av å klikke på knappene, trykke på knapper og vri ringene på objektivet, skulle du produsere noen knock-out bilder.
Siden den gang har du brukt evigheter i livet ditt på at du aldri kommer tilbake til å lese og undersøke på Digital Photography School, og fremheve saftige passasjer i kameraets brukerhåndbok (den siste delen er kanskje ikke sant). Og gjett hva? Det er betalt!
Nå vet du hvordan blenderåpning påvirker dybdeskarpheten, hvordan du bruker lukkerhastighet for å fryse eller uskarpe bevegelse, og det en gang mystiske akronymet, ISO, endelig betyr noe for deg. Når du ser tilbake, forstår du nå hvordan det er å være nybegynner, og at erkjennelsen alene har løftet deg til et nytt nivå.
Hva nå? Du får noen bilder du er stolt av, har en ganske god forståelse av det grunnleggende og er klar til å ta det til neste nivå. Du er klar til å lære noen nye teknikker, komme ut fra overlevelsesmodus og komme deg ut og fotografere med intensjon.
La oss ta en titt på noen teknikker som bare kan få deg over den pukkelen og gi deg ferdighetene, kunnskapen og kraften til å fange flotte bilder konsekvent.
Forståelse og bruk av blender- og lukkerprioritetsmodi
Dette er funksjoner som de aller fleste DSLR-er har, og til og med mange pek-og-skyte-kameraer på markedet også. Noen purister vil kanskje ikke tenke på å bruke en av disse "automatiske" innstillingene, men pro shootere har for lenge siden lært allsidigheten og nytten av disse kontrollene.
Selv om de forskjellige alternativene for disse innstillingene kan variere mellom produsenter og kameramodeller, forblir den grunnleggende forutsetningen den samme.
Som navnet antyder, er disse innstillingene pseudo-automatiske. Imidlertid, i motsetning til Program (P) -innstillingen, som tillater en liten innflytelse fra skytteren, lar blenderåpning og lukkerprioritetsmodus deg stille inn visse parametere som endres automatisk for å kompensere for andre justeringer du fortsatt har kontroll over.
For eksempel, hvis kameraet ditt er satt til blenderprioritet, beholder du muligheten til å justere blenderåpningen for å endre dybdeskarpheten slik du ønsker det, og i forbindelse med ISO velger kameraet automatisk den tilsvarende lukkerhastigheten for riktig eksponering. Mange kameraer gir deg muligheten til å kontrollere ISO manuelt eller la kameraet justere det for deg.
Innstillingen for lukkerprioritet gjør det du forventer, slik at du kan kontrollere lukkerhastigheten mens kameraet løfter tungt for å stille inn passende blenderåpning.
Noen kameraer tilbyr muligheten til å sette grenser for omfanget av visse innstillinger. Hvis du for eksempel fotograferer med blenderåpningsprioritet, kan du stille inn kameraet slik at lukkerhastigheten ikke faller under en forhåndsbestemt hastighet, eller at ISO ikke overskrider et maksimumsnivå.
Kameraet mitt er satt til Aperture Priority oftere enn ikke - dette er personlig preferanse. Jeg kjenner kameraet mitt som baksiden av hånden min, og kan forutse hvordan alle innstillingene tilsvarer hverandre, så jeg føler meg komfortabel med å bruke denne innstillingen under de fleste forhold. Det er absolutt viktig å være komfortabel med å bruke kameraet i manuell modus, men du vil sannsynligvis oppdage at når du blir vant til blender- eller lukkerprioritetsmodus, vil du ha nok kontroll uten å måtte snurre så mye. Prioriterte moduser hjelper også med å forhindre utilsiktede endringer som kan føre til feil eksponering.
Eksponeringsmåling, eksponeringslås og eksponeringskompensasjon
Mens vi er om emnet, kan vi se på noen andre måter du kan jobbe med kameraet på for å få riktig eksponering under alle slags forhold.
DSLR-er gir deg noen forskjellige alternativer for hvordan de måler og bestemmer eksponeringen for en gitt scene. De vanligste er punkt-, sentervektet og evaluerende eller matrisemåling. Ta en titt på dette praktiske jukselaget som skal hjelpe deg med å vikle tankene dine rundt konseptet.
Lyst på tekniske sider, hva er de praktiske anvendelsene av disse forskjellige innstillingene?
Punktmåling
Siden spotmåling baserer eksponeringen på lesingen fra et veldig lite område av bildet, er det et godt valg hvis motivet til komposisjonen din er liten og betydelig lysere eller mørkere enn resten av bildet, slik at du kan finpusse på riktig eksponering. Denne målemodusen kan være nyttig for små motlysbelyste motiver, da lyskilden som skinner direkte mot kameraet ofte vil føre til et undereksponert motiv. Husk at uansett hvilken type fokuspunkter du bruker, vil spotmåling bare lese om en 4 mm radius (avhengig av kamera) helt fra sentrum av fokuspunktet.
Sentervektet måling
Sentervektet måling tar hele rammen i betraktning, men setter mer verdi mot sentrum av fokuspunktene (et sted i 12mm-området). Denne innstillingen fungerer bra når motivet tar en større del av rammen, eller hvis belysningen er jevnere. Tenk på et nærbilde, der spotmåling kan være for spesifikk hvis den leser et skyggefullt eller uthevet område, men midtvektet vil gi deg mer av et gjennomsnitt.
Evaluerende eller matrisemåling
Den siste av tre hovedmålingstyper, evaluering (Canon) eller matrise (Nikon) måling, bestemmer eksponeringen på en mer kompleks måte ved å ta hensyn til komposisjon, toner, farger, og noen kameraer kan til og med faktorere i avstanden objektene er fra kameraet til estimere hva hovedfaget er. Dette målesystemet fungerer bra for landskap og vidvinkelbilder.
Mange kameraer er utstyrt med en dedikert eksponeringsknapp eller har tilpassbare innstillinger for å delegere en. Denne brukes når du vil ta en eksponeringslesing og holde den. Hvis motivet ditt fyller en stor del av rammen, kan kameraet gjøre en god jobb med å stille inn eksponering. Hvis motivet bare tar en liten del av rammen, kan du bevege deg i nærheten for å få en eksponeringsmåling, låse eksponeringen og komponere bildet på nytt.
Eksponeringskompensasjon
Eksponeringskompensasjon lar deg over- eller undereksponere bildet manuelt. Dette er mest nyttig når du bruker automatiske eller halvautomatiske innstillinger som blenderåpning eller lukkerprioritet. I eksemplet med et bakgrunnsbelyst portrett foretrekker mange fotografer å overeksponere kameraets foreslåtte eksponering, vel vitende om at avlesningen blir feil på grunn av belysningen. Du kan absolutt endre eksponeringsmåling for å prøve å sikre en mer nøyaktig avlesning, men med erfaring kan du enkelt forutsi hvordan kameraets eksponeringsmåler vil reagere, og bruke eksponeringslås eller eksponeringskompensasjon som en mer direkte og engangs vei til riktig eksponering.
Bare husk at de mest utfordrende forholdene for kameraets eksponeringsmåler er situasjoner med høy kontrast, og med nok erfaring vil du lære å "se" som kameraet og lett kunne forutse nødvendige kompensasjoner.
Velge forskjellige fokusinnstillinger
Til å begynne med er det to hovedkategorier med autofokusinnstillinger: Enkelt og kontinuerlig.
Single (One Shot on Canon) er beregnet på stasjonære motiver. Når kameraet finner fokus i enkelt servomodus, holder det fokuspunktet til lukkeren løsnes eller autofokus frigjøres og aktiveres på nytt.
Imidlertid kan enkelt servofokusering være veldig nyttig for handling i visse applikasjoner. For eksempel er en teknikk når du tar et bevegelig, men likevel forutsigbart motiv, å komponere bildet og låse fokus på stedet der du vet motivet ditt vil være, og vente på at det kommer inn i rammen (tenk panorering).
I kontinuerlig fokusmodus vil kameraet kontinuerlig fokusere på nytt mens autofokusen er aktivert. Dette er innstillingen du skal bruke hvis motivet ditt, eller du og kameraet ditt, er på farten. I kontinuerlig modus lar mange kameraer deg velge hvor mange fokuspunkter som er live. Si at du skyter på et sportsarrangement og at det er mange spillere. Det kan være lurt å bruke færre fokuspunkter for å skille ut motivet ditt.
Det er også verdt å nevne at i tilfelle du ikke har funnet ut det allerede, kan du flytte fokuspunktene rundt rammen i søkeren med multivelgeren. Dette er nøkkelen når du prøver å opprettholde en viss komposisjon med et motiv i bevegelse. Vurder noen grunnleggende komposisjonskonvensjoner som tredjedelsregelen når du setter fokuspunktene dine for et skudd.
Bekreft fokus ved å forhåndsvise bilder på 100%, i kameraet
Som digital fotograf er du ekstremt heldig å ha tilgang til en funksjon som denne - filmskyttere hadde ikke / hadde ikke denne luksusen.
Konseptet er enkelt: Hvis du er usikker på om du har spikret et skarpt bilde, på grunn av kamerarystelser eller grunne dybdeskarphet, zoomer du inn til 100% og gjør en liten piksel som kikker for bekreftelse. Gjør en vane med å gjøre dette i stedet for å havne foran datamaskinen din i skuffelse over et flott skudd som ikke er skarpt.
Noen kameraer (sjekk brukerhåndboken for å se om kameraet støtter denne funksjonen) lar deg tilpasse en knapp som zoomer direkte til 100% for dette formålet.
Mange kameraer har en innstilling (noen ganger kalt utløserprioritet) som ikke tillater å ta et bilde med mindre det gjenkjenner at fokuspunktet ditt faktisk er i fokus. Personlig avskyr jeg denne innstillingen. Jeg tror det er bedre å ta sjansene dine og i det minste prøve å få skuddet. Selv om fokuset kanskje ikke er riktig, kan du fremdeles få et brukbart bilde.
Konklusjon
Dette er bare noen få av de viktigste tekniske hensynene du må huske på når du tapper fremover i dine fotografiske sysler.
Hver situasjon krever sin egen tilnærming, og jo flere triks du har i ermet, jo mer forberedt vil du være på å spikre de beste skuddene. Hold nesen mot slipesteinen og omfavn utfordringen!
Har du noen andre tips for den avanserte nybegynneren? Vennligst del i kommentarene nedenfor.
