Fotografering av Melkeveien - En detaljert guide

Jeg har skutt på nattehimmelen siden bestefaren min ga meg min første 35mm speilreflekskamera i ungdomstrinnet. Dagens digitale speilreflekskameraer tillater oss å skyte fantastiske ting som jeg bare kunne drømme om for et par tiår siden! I denne artikkelen vil jeg gå gjennom noen av tipsene og forslagene for å fange den fantastiske skjønnheten til Melkeveien.

Planlegger

Før du går ut og skyter, er det best å planlegge å vite de beste tidene og stedene for å se Melkeveien. For det første er det noen grunnleggende begreper som bør defineres for å hjelpe deg å vite hvilken tid på natten som er mørk nok.

Skumring

Generelt sett er natten mellom solnedgang og soloppgang, men selvfølgelig blir det ikke plutselig mørkere som en lysbryter! Det er noen overgangsperioder mellom dag og natt som det er bra å vite. Denne overgangsperioden er kjent som skumring, og kan være daggry (morgen) eller skumring (kveld). De fleste fotografer er kjent med setningene "Golden Hour" og "Blue Hour". De er ganske brede begreper uten noen egentlig vitenskapelig måling, men de er de ettertraktede tidene på dagen med vakkert lys før, under og etter solnedgang eller soloppgang. Vi prøver å definere dem litt mer nøyaktig i løpet av et øyeblikk. Men la oss først se på de vitenskapelige begrepene.

Tusmørke er definert i tre forskjellige faser, og er basert på solens høyde: sivil, nautisk og astronomisk. Solnedgang og soloppgang er når solen er i 0 ° høyde i horisonten. For å se solen på denne målte tiden, ville du ha vært på havnivå og observere solen stige opp eller gå ned over havet uten hindringer. Hvis du er høyere på et fjell, vil du se soloppgang tidligere. Hvis du er i en dal, vil du se det senere selvfølgelig. For eksempel: Cadillac Mountain i Acadia National Park gjennom det meste av året er det første stedet i USA som ser soloppgangen på grunn av høyden og hvor langt øst den er. Andre tider av året er det Mars Hill i Aroostook County.

Sivil skumring er når solen er mellom 0 ° og -6 ° under horisonten. Nautisk skumring er -6 ° til -12 °, og astronomisk skumring er -12 ° til -18 °. Skumring i skumring eller kveld begynner med borgerlig skumring ved solnedgang, dempes gjennom nautisk skumring og slutter etter astronomisk skumring når solen er -18 ° under horisonten. På dette tidspunktet er nattehimmelen så mørk som den vil være for resten av natten til daggry når prosessen vil snu med astronomisk skumring som begynner når solen når -18 ° under horisonten, klatrer gjennom nautisk skumring og slutter etter sivil skumring ved soloppgang. Blå time og gyldne time overlapper noen av disse skumringsfasene, og definisjonene av dem varierer, men du kan vurdere gylden time å være når solen er 6 ° over horisonten til -4 ° under horisonten, og den blå timen fra -4 ° til -6 °.

Melkeveien blir best fotografert i den mørkeste nattperioden mellom slutten av astronomisk skumring og begynnelsen av astronomisk daggry. På hver side av det er nautisk skumring og blå time, hvor bare de lyseste stjernene og noen få planeter er fremtredende, men Melkeveien vil bli vasket ut. Blue hour og nautisk skumring er mine favoritt tider for å enten starte en timelapse for stjernespor, eller avslutte en, med noen rike mørkeblå farger på himmelen.

plassering

Astronomisk skumring og soloppgang vil variere mellom årstider og steder. For å oversette disse skumringsbetingelsene til bestemte tider for vår geologiske beliggenhet, må vi bruke apper og almanakker. En av favorittappene mine for dette på en iPhone er PhotoPills. Det er et kraftig alt-i-ett-program som jeg ikke har funnet lik på Windows, Mac, Linux eller Android. Men det er flere andre programmer du kan hoppe mellom for å få litt av den samme informasjonen. Photographer’s Ephemeris er et godt program på en Android. Stellarium er gratis for Windows, Mac og Linux og et flott verktøy for å se på konstellasjoner, planeter, sol, måne og Milky Way-posisjoner for en spesifikk plassering og dato.

Årstider

Melkeveien endrer orientering og høyde hele året når jorden svinger på sin akse i løpet av våre årstider. Du kan se Melkeveien hele året, men det er den galaktiske kjernen eller sentrum av galaksen vår som er den lyseste og mest fotogene, og det er det vi prøver å fange. Der jeg bor i Maine, stiger den galaktiske kjernen fra horisonten rundt 132 ° på kompasshjulet om morgenen før astronomisk daggry om våren, og Melkeveien danner et fint lavt panorama på himmelen. Om sommeren er den synlig for mye av de kortere nettene, men er orientert opp og ned og går direkte over hodet rundt midnatt eller litt senere, omtrent 165 ° til 212 ° på kompasshjulet. På høsten er det galaktiske sentrum synlig rett etter astronomisk skumring og setter seg veldig raskt under horisonten, fremdeles stående rett opp og ned og passerer direkte overhead, fra 206 ° til 228 °. Om vinteren passerer den svakere delen av Melkeveien (en av spiralene vi lever i) direkte over hodet og legger seg i en veldig bred bue rundt 180 ° av horisonten. Ofte forhindrer lysforurensning i horisonten deg fra å få et veldig godt panorama av det skjønt. Det er stort sett det motsatte for de som bor på den sørlige halvkule. Det er lettest å se dette ved å endre datoer og klokkeslett i Stellarium. PhotoPills gjør det også enkelt med veiledningen.

Lett forurensning

Lysforurensning er en viktig faktor for å velge en god beliggenhet. Du vil komme langt borte fra bylys for mørk himmel og en klar utsikt over Melkeveien. Dark Sky Finder er et godt kart for å se på lysforurensning i USA. Du leter etter områder i sort eller blå rekkevidde hvis mulig. Det er også en iPhone-app tilgjengelig. Dark Site Finder er en annen ressurs med noen verdenskart.

Måne fase

Månefasen vil i stor grad påvirke din evne til å skyte Melkeveien. Det er best å skyte i løpet av en nymåne, ettersom lysstyrken til en kvartmåne eller mer vil vaske ut Melkeveien, og det er umulig å fange Melkeveien i løpet av de ukene månen sitter midt i den galaktiske kjernen. Dette forutsies enkelt med programvare som PhotoPills og Stellarium. Ofte kan uken før og etter en nymåne fremdeles være nyttig for Melkeveibilder når månen stiger eller setter seg om natten og fortsatt etterlater noen få timer med fotografering. Månestegninger og månesett er også vakre for tidsforløp, og en kvart måne eller mindre bak deg gir deg god forgrunnsbelysning. En kvart måne eller mer vil gi veldig sterk forgrunnsbelysning og interessante skygger for tidsforløp. Med riktig hvitbalanse kan det se ut som et bilde på dagtid, men har fortsatt flere stjerner på himmelen. Himmelen vil være ganske blå som nautisk skumring, og timelapses eller stjernespor kan være veldig vakre med færre stjerner og lysere forgrunner.

Vær

Vær er en annen viktig komponent i planleggingen av skuddet ditt. Vanligvis har jeg allerede planlagt et sted og tidspunkt for en Melkeveisammensetning dager eller måneder i forveien, men været vil være den siste avgjørende faktoren. Weather Underground er bra for å slå opp aktuelle vær- og himmelforhold, månefase og start / slutt på hver skumringsfase for din plassering, spesielt i astronomidelen. Det jeg analyserer mest er skydekket på timegrafen for natten. Jeg ser etter 0-10% skydekke for klare Melkeveiskudd. Hvis det er 20-50% ved daggry eller skumring med svak bris, vet jeg at jeg kanskje har noe episk timelapse-materiale i stedet! Clear Sky Chart er en annen god ressurs som astronomer bruker. Du kan se skydekket, gjennomsiktighet, syn og mørke for forskjellige observatorier i hele Nord-Amerika. Det er også en iPhone-app for det.

Tidevann

Hvis du skyter rundt havet, er tidevannet et kritisk emne du må være klar over, potensielt livstruende og absolutt farlig for uovervåket kamerautstyr. Det er lett å miste oversikten over tid og bli strandet et sted du lett gikk ut til ved tidevann, eller la et kamera gå i tjue minutter eller mer og finne stativbena under en fot eller mer vann uventet. Som vær eller noe annet, er det lurt å planlegge og være oppmerksom på omstendigheter, som tidene for høy og lavvann, og mengden av økning. Storm lenger ute i havet kan få det til å bølge høyere eller raskere enn forventet også, selv om været er klart der du er. De fleste GPS-enheter vil gi deg tidevannsestimater for posisjonen din. En av mine favoritt iPhone-apper er TideTrac, den krever bare mobiltelefontjeneste en gang for et område, så last den opp når du sjekker været før du drar ut i feltet der du kanskje ikke har service. Weather Underground har en flott marin prognoseavdeling som inkluderer nåværende bølgehøyder basert på marine bøyer.

Pakking

Kamerahus

Det er ikke vanskelig å fotografere nattehimmelen, men det er et felt innen fotografering der riktig utstyr absolutt utgjør hele forskjellen. Å få skarpe bilder av svake gjenstander som stjerner og Melkeveien er mye mer krevende enn godt opplyste motiver om dagen eller med kunstig lys.

Sensorteknologien fortsetter å forbedre seg med hver nye generasjon, og blir mer følsom med mindre støy ved høye ISO-er. Generelt har fullformatskameraer en fordel i forhold til beskjæringsstørrelse og mindre sensorer på grunn av at størrelsen på hver piksel er større og i stand til å fange flere fotoner i samme tidsramme. Sensorstørrelse, pikseltetthet (antall megapiksler) og prosessering i kameraet bestemmer alt bildekvaliteten ved høy ISO. Du vil ha et kamera som i det minste kan skyte rent til ISO 2500, og helst ISO 3200 til 6400 for veldig mørk himmel. Noen nyere speilløse kameraer og beskjæringssensorkameraer er i stand til dette.

For oppsettet mitt bruker jeg en umodifisert Nikon D700.

Linser

Jo bredere brennvidde og blenderåpning, jo bedre for Melkeveiskomposisjoner. En bred blenderåpning på minst f / 4 er best, helst f / 2,8 med mindre kameraet ditt er i stand til ekstremt høye ISO-er. Ikke alle linser er skarpe på f / 2.8, og mange f / 1.4 og f / 1.8 prime er ikke skarpe nok før de stoppes ned til minst f / 2. Mange linser produserer avlange og pæreformede stjerner i hjørnene ved store blenderåpninger, dette er kjent som koma og er ikke lett å fikse i etterproduksjonen. Forvrengning og vignettering er mye lettere å fikse.

Noen få bemerkelsesverdige linser er eksepsjonelle ved brede blenderåpninger med svært lite koma, spesielt Nikon 14-24mm f / 2.8G, Rokinon 14mm f / 2.8 (manuell fokus), Sigma 35mm f / 1.4 Art og Tokina 11-16mm f / 2.8 AT-X116 Pro DX II (for beskjæringssensorer). Generelt sett har linser med et asfærisk linseelement bedre koma-kontroll.

Kamera støtte

Et solid stativ er et must for lange eksponeringer, spesielt i mørket der du er nødt til å støte det eller slå det over. Vær nøye med de som skyter rundt deg, og gi dem plass, både av denne grunn og for å unngå at strølys ødelegger skuddene. Jeg anbefaler ikke å heve en senterkolonne i det hele tatt hvis du kan unngå det for å holde tyngdepunktet ditt lavt og stativet mindre sannsynlig å bli slått om, spesielt hvis du forlater det en stund for en tidsfrist.

Et godt kulehode er lettere å komponere med i mørket enn et innrettet videohode, der du kanskje ikke kan vippe høyt nok veldig enkelt eller bruke i stående retning. Panorering / kardanhoder på en utjevningsbase fungerer også veldig bra og er min preferanse da jeg ofte skyter panoramaer av Melkeveien.

Uansett hva du bruker, er det en god ide å være komfortabel med å bruke den om dagen før du sliter med den om natten og vrir feil knott, kaster et kamera eller et objektiv i ubalanse og skader noe. Alt er mer utfordrende i mørket, spesielt hvis det er kaldt og du bruker hansker!

Dugg / Frost

Banen til nattfotografering: dugg og frost! Uten å bli for vitenskapelig, dannes dugg når et objekt utstråler varme raskere enn det kan absorbere det, og forårsaker vanndamp i luften rundt objektet til å kondensere på det. Hvis duggpunktet er under frysepunktet, får du frost i stedet. Praktisk sett er frontlinseelementet til en vidvinkelobjektiv den perfekte kandidaten! Dugg og frost vil danne seg på objektivet ditt før du ser det på noe annet, og du vil ikke engang merke det før du ser at bildene dine begynner å bli uklare og svake senere hjemme. Hvis du bor i et veldig tørt, tørt miljø, er dette kanskje ikke noe problem for deg, men hvis du bor nær kysten, er det en konstant kamp!

Den beste løsningen er å holde linsen varmere enn den omgivende luften rundt den, slik at dugg ikke kan danne seg i utgangspunktet. Håndvarmere med gummibånd til linsetøylen og nær det fremre linseelementet er en god løsning, i likhet med elektriske duggvarmer som astronomer bruker. Når dugg har dannet seg, er det vanskelig å tørke den av eller få linsen varm nok til å tørke ut med bare en håndvarmer.

Filtre

UV- og "beskyttende" filtre gjør saken verre når du legger til et annet veldig tynt glasslag med en luftlomme bak. De dugg opp raskere enn linsen din vil. Jeg anbefaler å ta dem av om natten for å unngå dugg og gjenskinn, med mindre du skyter i nærheten av sjøspray eller i havtåke, i så fall er det noen ganger lettere å rengjøre et filter etterpå.

En linsedeksel vil også bidra til å forhindre dugg på lengre linser. Mange vidvinkellinser har allerede en fast hette.

Batteristrøm

Lange eksponeringer spiser raskt batterilevetiden. Ikke bli overrasket om du får langt færre skudd enn du normalt ville fått om dagen før batteriet dør. Kulde temperaturer gjør batteriene enda mindre effektive. Det er lurt å ha med et par reservedeler i lommen eller inne i en frakk i nærheten av kroppen din for å holde dem varme. Om vinteren kan du bytte ut batterier oftere, og du vil finne at et nesten dødt batteri har ganske mye juice igjen etter at det har varmet opp igjen. Et vertikalt grep med et andre batteri utgjør en stor forskjell om natten, spesielt når du tar lange tidsforløp.

Intervalometer

Et intervallometer lar deg ta bilder med jevne mellomrom for å øke hastigheten senere som en video, også kalt timelapse. De fleste Nikon-kameraer har et innebygd intervallometer i menyen, men det er begrenset til 999 bilder på alle de nyeste modellene. Det burde være nok for de fleste scenarier.

Canon-brukere kan prøve fast programvare fra Magic Lantern hvis du er modig og modellen støttes. Det er også mange eksterne fjernkontroller som tilbyr en intervallometerfunksjon, for mange til å liste her i detalj, fra enkle til komplekse.

Promote Control er en av de mer populære komplekse fjernkontrollene for HDR-bracketing, fokusstabling, timelapse og pære ramping, og er mitt personlige valg.

Utendørsutstyr / sikkerhet

Åpenbart er en lommelykt eller hodelykt en nødvendighet for nattfotografering. Jeg anbefaler en med rød LED-modus for å bevare nattesynet ditt. Ekstra batterier og en ekstra lommelykt er veldig kloke forholdsregler.

Her er noen flere anbefalinger for utvidet nattfotografering:

• Fløyte (mange frontlykter og kamerasekker har allerede en)
• SOS og sakte blinkmodus på lommelykter (mobiltelefoner har ikke alltid service og batterier dør)
• Kart og kompass hvis du kjører off-road eller går, GPS-enheter kan mislykkes eller miste batteristrøm
• Walkie-talkies for grupper å holde kontakten
• Bugspray, jeg angrer alltid når jeg glemmer dette! Det og et lommetørkle ser alltid ut til å bli igjen i lastebilen når jeg går på tur!
• Personlig beskyttelse som blonder, pepperspray, bjørnespray osv. (Sjekk åpenbart lokale lover)
• Søppelpose, plastbøtte osv. For å sette ryggsekken på eller inn for å forhindre at dugg, gjørme, tåke osv. Blir våte utstyret
• Regnjakke om sommeren eller skjerf / lite teppe om vinteren for å vikle rundt kameraet og holde det tørt / varmt i lange tidsperioder
• Ekstra lag da det kan bli veldig kaldt om natten: støvler, lue, hansker, ekstra jakke osv.
• Vann, matbit og førstehjelpsutstyr er alltid en god ide å ha i nærheten, eller på deg for en lang tur

3) Skyting

En god basiseksponering for Melkeveien på en fullformatsensor med mørk himmel er 14 mm, f / 2.8, ISO 4000, 25 sekunder, og juster deretter innstillingene derfra.

Blenderåpning

Vanligvis så vidåpent som du kan gå på en månefri natt, men hvis du har en f / 1.4 prime kan det ha mindre koma og vignettering stoppet noen. Vanligvis vil du ikke gå så langt som f / 4 med Melkeveien med mindre kameraet ditt har et veldig høyt ISO-område, for eksempel en Sony A7S.

Kamera ISO

ISO 2500 til 6400 er et godt ISO-område for Melkeveien med mørk himmel. Konvensjonell visdom vil diktere å bruke så lav ISO som mulig for mindre støy, men nattfotografering er veldig annerledes. Med mindre du bruker en tracker eller stabler bilder for lengre eksponering, må vi bruke veldig høye ISO-er for å fange nok detaljer om Melkeveien. Du vil eksperimentere for å finne den ideelle balansen mellom detaljer og støy med kamerahuset.

Lukkerhastighet og brennvidde

Vidvinkelobjektiver lar deg bruke lengre eksponeringer om natten uten at stjerner streker. En god tommelfingerregel er å dele 500 med brennvidden i det maksimale antall sekunder du kan bruke til eksponering, og likevel få akseptabelt skarpe stjerner. Det er en relativ figur-stjerner ser ikke ut til å bevege seg like fort nær nordstjernen, men jo lenger borte fra Polaris og jo nærmere ekvator du kommer, desto raskere ser stjernene ut til å bevege seg. Hvis du ikke har en 35 mm fullformatssensor, kan du dele igjen med beskjæringsfaktoren (1,6 for Canon beskjæringssensor speilreflekskameraer, 1,5 for Nikon beskjæringssensor speilreflekskameraer og 2 for de fleste speilløse kameraer). 14 til 35 mm på en fullformatsensor er best for Melkeveisfotografering. 50 mm og høyere trenger vanligvis en tracker for å unngå striper med lange nok lukkerhastigheter. Her er noen eksempler:

• 500 ÷ 14 mm på en fullformatsensor = 35 sekunder
• 500 ÷ 24 mm = 20 sekunder
• 500 ÷ 18 mm ÷ 1,6 for en Canon beskjæringssensor = 17 sekunder
• 500 ÷ 50 mm ÷ 2 for en speilløs sensor = 5 sekunder

Jeg trekker ofte ytterligere 5 til 10 sekunder fra disse estimatene for å sikre skarpe stjerner når jeg skyter i horisonten, spesielt når jeg skriver ut store som 24 × 36 fra en høyoppløselig sensor. For tidsforløp og stjernespor vil ikke en liten mengde striper ha noe å si.

Det er en mye mer komplisert og nøyaktig eksponeringsregel for de som er interessert. Etter hvert som sensorer blir tettere med flere megapiksler, eller større som for eksempel mediumformat, kommer "500 Rule" til kort. Dette er grunnen til at jeg ofte trekker 5 til 10 sekunder fra resultatet. En mer nøyaktig formel vil være:

(35 x blenderåpning + 30 x pikselhøyde) ÷ brennvidde = lukkerhastighet i sekunder

For å finne ut pikselhøyden på kameraet ditt, del sensorens fysiske bredde i millimeter med antall piksler i bredden, og multipliser med 1000 for å måle den i mikron. For eksempel er en Nikon D810 35,9 x 24 mm og 7360 x 4912 piksler. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 Μm (avrunding opp).

Derfor ville et 20 mm f / 1,8-objektiv på en 36 MP D810 være omtrent 10,5 sekunder: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ÷ 20 = 10,47 (runder opp)

500-regelen vil si 500 ÷ 20 = 25 sekunder, som har betydelige striper i hjørnene på et 36MP-kamera hvis du zoomer inn eller skriver ut stort. Du kan sannsynligvis komme unna med 15 sekunder og se akseptabelt skarp ut.

Ikke glem "operasjonsrekkefølgen" fra matematikklassen på videregående skole for formelen ovenfor: Løs multiplikasjonen før tillegget, ellers får du ikke de riktige resultatene!

Her er mer informasjon om denne formelen fra forfatterens nettsted (på fransk)

Hvit balanse

Hvitbalanse påvirker ikke RAW-filer, bare JPEG.webp, TIFF og forhåndsvisningsbildet på kameraets bakre LCD-skjerm. Jeg synes at en skikkelig hvitbalanse er nyttig når jeg tar bilder i felt, men for å få en bedre forhåndsvisning av bildet mitt og eksponeringen, siden histogrammet ikke vil være til stor nytte for virkelig mørke scener. En manuell hvitbalanse på et sted mellom 3000 ° og 4000 ° K er best for Melkeveien. Jeg er vanligvis rundt 3450 ° eller 3570 ° K på Nikon. Det trenger ikke å være nøyaktig, du kan endre det i Lightroom eller Camera RAW senere. Hvis du tar bilder og redigerer ved hjelp av LRTimelapse, foretrekkes en manuell hvitbalanse fremfor automatisk hvitbalanse for konsistens.

LCD lysstyrke

Lysstyrken på den bakre LCD-skjermen på kameraet ditt vil trolig være altfor lys for å se på bilder om natten. Det vil lure deg til å tro at bildene dine blir eksponert lysere enn de egentlig er, og det vil irritere andre som skyter i nærheten av deg! Jeg slår den ned til jeg knapt kan se forskjellen i skygge mellom de to mørkeste fargene (svart og mørk grå) i prøvepaletten, omtrent -2 til -3 på en Nikon.

Søkerdeksel

Det er lurt å dekke til søkeren eller lukke gardinene for lange eksponeringer om natten. I løpet av dagen påvirker lys fra søkeren vanligvis bare målerens lesing og ikke selve bildet, men under lange eksponeringer om natten kan det dukke opp på kantene på rammen, spesielt hvis du har en lyskilde bak deg eller en hodelykt eller lommelykt treffer baksiden av kameraet. Mange kameraer leveres med et lite plastdeksel (som snart blir feilplassert), noen ganger på stroppen. Du kan også dekke kameraet med en lue, kappe osv.

RAW vs JPEG.webp

RAW-filer lagrer mye mer data enn JPEG.webp-filer, noe som er viktig for god etterbehandling senere på nattbilder. Hvis kameraet ditt har valget mellom 12 eller 14-bit RAW-filer, kan du bruke den høyeste kvaliteten og bildestørrelsen som er mulig for bedre støyreduksjon og skyggeforbedring senere.

Støyreduksjon

Det er to typer støyreduksjon i kameraets meny: høy ISO-støyreduksjon og støyreduksjon med lang eksponering. Høy ISO-støyreduksjon gjelder ikke RAW-filer, bare JPEG.webp og det innebygde forhåndsvisningsbildet, så jeg lar det være deaktivert for å unngå ekstra behandlingstid av kameraet. Støyreduksjon med lang eksponering gjelder alle filtyper og fjerner varme piksler fra sensorvarmen under lange eksponeringer (vanligvis 8 sekunder eller mer på de fleste kameraer). Det dobler eksponeringstiden din og tar det andre bildet med lukkergardin lukket, og fjerner deretter eksponerte piksler som det finner i det andre bildet fra det forrige før det lagres filen.

For et bilde på 30 sekunder er det ikke lenge å vente, men for en 4 til 8 minutters bakkeeksponering kan det føles som evigheten! Nattfotografering er et håndverk som det krever mye tålmodighet å mestre, og jeg lar vanligvis lang eksponeringsreduksjon være aktivert med mindre jeg skyter panorama eller timelapse.

Hvis du tar et panorama eller spesielt en timelapse for stjernespor, kan du ikke ha et langt intervall mellom bildene for å redusere eksponeringen med lang eksponering. I stedet kan du skyte en “mørk ramme” på f / 22 med et linsedeksel på for å fange ingenting annet enn varme piksler, og deretter bruke det på lysrammene dine senere.

Pixel Fixer er et flott program for subtraksjon med mørk ramme hvis den støtter kameramodellen din fordi den kan fungere på RAW-filer. Andre programmer som StarStaX kan også bruke mørke rammer som TIFF-er. Flere mørke rammer gir bedre analyse, men ikke alle programmer klarer dette. Jeg tar vanligvis et sted mellom 10 og 30 mørke rammer for hver lukker / ISO-kombinasjon jeg brukte om natten, hvis jeg ikke bruker støyreduksjon med lang eksponering i kameraet.

Fokus

Kritisk fokus er nødvendig for skarpe stjerner. Uendelig er vanligvis ikke der det er merket på objektivet. Autofokus på de fleste kameraer fungerer ikke på svake stjerner. Den beste metoden er å manuelt fokusere på en veldig lys stjerne ved å bruke livevisning på et stativ. Hvis du har gode nok øyne, kan du grovt sentrere en stjerne i søkeren og deretter bytte til livevisning. Live view ser vanligvis ingen stjerner før minst fem ganger, og deretter kan du panorere litt til du finner den og zoome inn igjen til 10 ganger eller høyere. Ikke zoom med linsen din, de fleste zoomlinser har "fokuspuste" der de skifter fokus litt mens du zoomer. Juster fokuset ditt manuelt til stjernen i livevisning er så liten en piksel som du kan få den uten myke kanter eller glorier rundt den. Noter hvor dette punktet er på dybdeskalaen din, og teip linsen din ned for natten med maskebånd eller noe som ikke etterlater klebrig rester, med mindre du skal gjøre fokusstablingen senere.

Stabling

Ofte har ikke en enkelt eksponering av Melkeveien nok dybdeskarphet eller lang nok lukkertid for bakkedetaljer. For å komme deg rundt dette må du skyte en lengre eksponering som noen ganger fokuseres på nytt for et nærmere objekt. Jeg senker ofte ISO eller begrenser blenderåpningen med et stopp eller to og skyter veldig lange eksponeringer av bakken for å kombinere senere i Photoshop. Eksponeringsforskjellen varierer med lysforurensning, bakkedetaljer (skog, snø, gress, vann osv.) Og måneskinn, men noen ganger er det 3 eller 4 stopp mer enn stjernenes eksponering, noe som kan bety en lukkertid på flere minutter hvis jeg også senket ISO for mindre støy eller lukket blenderåpningen for mer dybdeskarphet.

Tidsforløp

Timelapses er en lang diskusjon og fortjener en dedikert artikkel, så dette er bare en kort introduksjon med noen få ressurser for å sjekke ut om du er interessert. Timelapses er enkle å skyte mellom astronomisk skumring og soloppgang fordi eksponeringen forblir konstant. Ethvert intervallometer med manuell eksponering fungerer. Å skyte solnedgangen inn i Melkeveien eller det motsatte i soloppgangen regnes imidlertid som den hellige gralen ved tidsforløp på grunn av kompleksiteten. Det involverer vanligvis en eller annen form for eksponering ramping eller pære ramping (skiftende ISO / eksponering i pæremodus).

DslrDashboard er en god app for "enkle" tidsgrenser for hellig gral og verdt å undersøke, spesielt hvis kameraet ditt har innebygd WiFi. Det er også en billig batteridrevet trådløs ruter som kan brukes til kameraer uten WiFi på nettstedet.

LRTimelapse er et kraftig program for gradvis endring av RAW-redigeringer av Lightroom / Camera over tid (for eksempel hvitbalanse eller eksponering) for både panoramaer og tidsforløp. Jeg bruker den ofte til tidsforløp og panoramaer.

Som nevnt tidligere kan en Promote Control utføre timelapses, manuell pære ramping, fokus stabling, og en rekke andre funksjoner.

Ramper Pro er en ny, high-end timelapse-kontroller med bevegelseskontroll, intervallkurve, lyssensor, histogramovervåking, 3D-støtte og mer. Dette er mer komplisert enn DslrDashboard, men det er en alt-i-ett-boks som ikke krever en netbook, nettbrett eller bærbar PC i felten. Det har blitt mitt favorittverktøy for tidsfrister for hellig gral.

Dynamic Perception og eMotimo bygger noen veldig rimelige og brukervennlige glidere og bevegelseskontroll-robothoder.

Star Trails

Stjernestier er veldig nært knyttet til tidsforløp, ved at du tar bilder med samme prosess, men i stedet for å spille dem raskt for en video, stabler du dem inn i et enkelt bilde for å se stjernebevegelsen. Du kan også bruke en enkelt lang eksponering i stedet for å stable flere korte eksponeringer. Begge metodene har fordeler. Jeg skrev en lengre artikkel på nettstedet mitt med en beskrivelse av hvorfor jeg foretrekker å stable over en enkelt lang eksponering.

Jeg synes at bruk av samme eksponering som du ville brukt for Melkeveien gir for mange stjerner til å se bra ut når de er stablet. Det er bedre å slå ISO ned 2 eller 3 stopp. Dette betyr også at stjernespor ser bra ut med litt måneskinn, da det også reduserer antall synlige stjerner. Jeg liker å starte eller avslutte stjernesporene mine timelapse under astronomisk skumring for å få noe av den mørkblå koboltfargen i himmelen. Jeg lar det overeksponere i begynnelsen eller slutten og velge hvor mange rammer jeg vil bruke senere når jeg stabler for å få den lysstyrken jeg liker.

Et kort intervall er viktig for å forhindre hull i stjernesporene dine. Dette betyr å deaktivere støyreduksjon med lang eksponering.

StarStaX er et utmerket gratis program for stabling av stjerner. Den støtter mørke rammer og har funksjoner for gapfylling, kometstier, bakløyper og mer. Foreløpig kan den ikke eksportere en 16-bits fil, bare 8-bit, men den støtter TIFF-filer (både import og eksport).

Advanced Stacker Plus er et photoshop-plugin, og lever opp til navnet. Det er min foretrukne metode for å stable stjernespor. Jeg anbefaler å ta Steven Christensons nettverksted fra nettstedet hans om hvordan du får mest mulig ut av det.

Photoshops stabelmodus kan også brukes naturlig, men de to nevnte programmene er mye raskere.

Star Tracer (kun Windows) er et flott program for å utvide stjernespor hvis du ikke skyter nok rammer, og også for å fylle hull.

Sathya Narayanan har laget et par Photoshop-skript som er gode for å lage vortexstjernestier og kreative effekter.

Flere nattfotograferingsressurser

• Antoni Cladera fra PhotoPills intervjuet flere kjente nattfotografer og satte sammen en utmerket ressurs for å skyte Melkeveien
• En annen flott artikkel om bruk av PhotoPills-appen til å skyte Melkeveien
• David Kingham har en flott eBok om å skyte nattehimmelen som jeg anbefaler på det sterkeste
• Jeg holder en liste over favorittappene og nettstedene mine for iPhones, iPads, Androids, Windows, Mac, etc. på mitt eget nettsted