I dag begynner vi en serie med tre deler - en nybegynnerveiledning for HDR-fotografering ved å se på hvordan du setter opp digitalkameraet ditt for å ta HDR-bilder …
Del 2: HDR fra feltet til datamaskinen
Del 3: HDR etterbehandling
Introduksjon
Du har sikkert hørt om High Dynamic Range (HDR) -fotografering, det er en ganske inngang til verden av digital fotografering.
Hvis du ikke har gjort det, oppnås HDR-prosessen ved å ta flere eksponeringer av en scene med høy kontrast (vanligvis et landskap eller bybilde), på forskjellige lysnivåer, og deretter kombinere det beste lyset fra hver eksponering til ett bilde.
Sluttresultatet er et fantastisk bilde som veldig ligner hvordan det menneskelige øye ser på en scene. Denne prosessen med digital manipulasjon har forårsaket litt kontrovers og debatt i fotograferingsverdenen, spesielt med bilder som er "overkokte". En ting er imidlertid sikkert, HDR er kommet for å bli. Når det er gjort riktig, kan denne unike og dybdebehandlingsteknikken produsere vakre kunstverk som etterligner måten vi ser på og husker et landskap eller scene.
Ovenstående bilde er et eksempel på hva HDR-prosessering kan produsere. Dette bildet, tatt fra Big Island of Hawaii, ville ikke være mulig uten HDR-behandling. Det ble tatt rundt middagstid, det hardeste lyset på dagen. Det første bildet er det beste bildet kameraet mitt kunne produsere gitt situasjonen. Selv om det fremdeles er vakkert, er det åpenbare problemer. Gjør deg klar, denne artikkelen kommer til å vise deg hvordan du tar digitalkameraet ditt og gjør det til en HDR-skytemaskin!
Trinn 1: Finn kamerahåndboken
Jeg vet at vi alle hater manualer. Men hvis du vil bli den beste fotografen du kan være, må du bli bestevenn med kamerahåndboken. Tilbring tid med det, ta det med deg på turer, les det i flyet, husk hver innstilling på kameraet ditt slik at du kjenner det innvendig og utvendig, gjør dine betydningsfulle andre misunnelige på det. Og for denne leksjonen, ha den hendig som dekoder hvis du har en annen kameramodell. Hvis du ikke har manualen din, kan du bare søke etter: (din kameramodell) manual. Du bør enkelt kunne finne en pdf-versjon å laste ned.
Trinn 2: Oppdag automatisk eksponeringsbracketing
Auto Exposure Bracketing (AEB) er hovedkomponenten i å lage et HDR-bilde. Bracketing er begrepet som brukes til å beskrive å ta flere eksponeringer av en scene, nøkkelelementet for å fange alt det fantastiske lyset i en scene.
Hvorfor er dette nødvendig? Vel, ta for eksempel det typiske postkortet ditt fra Hawaii, med et silhuett av palmetre som henger inn fra siden av rammen, og en vakker soloppgang som bakgrunn. Selv om det er vakkert, skyldes det faktisk at kameraet ikke produserer hele det dynamiske lysområdet i den scenen. Soloppgangen er rett og slett for lys, og det er for mye kontrast mellom himmelen og treet. Derfor er treet redusert til rent svart.
Kameraets AEB-innstilling vil ta en eksponering for himmelen i bakgrunnen, en gjennomsnittlig eksponering for hele scenen, og til slutt en eksponering for palmetreet i forgrunnen. Eller teknisk sett, en parentes sekvens av eksponeringer som er oppført slik: -2, 0, +2. Denne sekvensen betyr ganske enkelt en eksponering som er to lysstopp undereksponert, en riktig eksponering i henhold til kameraets lysmåler, og en eksponering som er to stopp over eksponert. Avhengig av kameramodellen din, kan du kanskje bare gjøre tre eksponeringer i AEB på det meste. Andre tillater 5, 7, 9 og oppover. Jo flere eksponeringer du kan få, jo bedre, fordi potensialet for å fange alt lyset i scenen øker. En sekvens med parentes på 7 eksponeringer vil se slik ut: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Gå inn på kameraets menyinnstillinger og finn alternativet for AEB. På en Canon 5D Mark II, for eksempel, ligger AEB under det andre menyskjermbildet, og er merket "Expo.comp./AEB." Hvis du vil endre fra en eksponering til tre, markerer du menyinnstillingen, klikker på SET-knappen og snur deretter ratten på toppen av kameraet til høyre.
Trinn 3: Sett kameraet til Av-modus og bestem en blenderåpning
Aperture Value (Av) Mode er egentlig den eneste innstillingen som fungerer for HDR-fotografering. Denne innstillingen lar deg bestemme blenderåpningen for eksponeringen, og kameraet bestemmer lukkerhastigheten. Når du tar flere eksponeringer, må du vurdere hva som må være det samme under parentesene.
Hvis du setter kameraet til tidsverdi, vil kameraet sørge for at lukkerhastigheten forblir den samme gjennom alle eksponeringene. Derfor, for å skape mørke til lyse bilder, vil kameraet justere blenderåpningen, og det er ingen ting. Blenderåpningen styrer dybdeskarpheten, eller hvor mye av scenen din vil være i fokus. Hvis denne verdien er forskjellig i hver ramme, vil det bare ikke fungere å kombinere dem senere.
Mens manuell innstilling vil fungere, er bruk av Av-innstillingen den enkleste og mest praktiske innstillingen til å begynne med. Hvis du allerede har full forståelse av skyting i Manual, må du i det minste gå for det. Men sørg for at du aldri bytter blenderåpning under eksponeringen i parentes! Hvis du ikke helt forstår manuell modus, begynner du med Av og jobber deg opp til den. Av-modus sparer ganske enkelt tid over å måtte ringe inn eksponeringene manuelt, og det er alltid et pluss å spare tid.
Når du er i Av-modus, er det nå på tide å bestemme hvilken blenderåpning du vil skyte på. Igjen, blenderåpning styrer dybdeskarpheten. Så for et landskap vil du mest sannsynlig at hele bildet skal være i fokus, uten uskarphet i bakgrunnen. Når du bestemmer blenderåpningen din, husk dette: Jo høyere blenderåpning, jo større dybdeskarphet. Vil du vite et lite triks du kan bruke til å bestemme blenderåpning (selv om den ikke er 100% nøyaktig)? Tenk deg at du har 20 personer i en linje, og linjen går bort fra kameraet ditt.
Folket er forskjøvet slik at du kan se hver av dem, men hver person er lenger og lenger borte. Hvis du vil at bare den første personen i linjen skal være i fokus og at resten skal være uskarpt, sett blenderåpningen til 1. Hvis du vil at de første 10 personene i fokus, sett blenderåpningen til 10. Hvis du vil at alle 20 personene i fokus, sett blenderåpningen til 20. Ganske enkelt konsept, ikke sant? Når det er sagt, vil omtrent hvilken som helst blenderåpningsverdi over 11 ha hele rammen i fokus (mesteparten av tiden). Start på f / 11, og eksperimenter deg opp og ned derfra.
Trinn 4: Bestem målemodus
Måling er en av de mer kompliserte innstillingene på kameraet ditt, og en som jeg får mange spørsmål om fra nye fotografer. I et nøtteskall er målingsmodusen din ganske enkelt hvordan kameraet prøver lys for å bestemme riktig eksponering for bildet. Kameraet må se scenen før den, analysere lyset i scenen og bestemme hva kamerainnstillingene skal være.
Hvis du er ny innen fotografering, bør du vite at Evaluative Metering i de fleste tilfeller fungerer helt fint. Men ikke ta litt kunnskap og glem måling. Det er også delvis, spot og sentrert vektet måling. Hver av dem har tid og sted hvor de skal brukes, vil forbedre bildet ditt drastisk. Sørg for at du tar deg tid til å forstå hver innstilling, men foreløpig setter du målingen til Evaluative.
Trinn 5: Still inn hvitbalansen
Igjen, dette er et tema som forvirrer noen mennesker. Det er også et tema som noen fotografer blir lat med. Hvitbalanse er utrolig viktig for fargebalansen i bildene dine. Hvis hvitbalansen din er av, vil hele bildet være av. Automatisk hvitbalanse (akkurat som Evaluative Metering) fungerer mesteparten av tiden. Kameraer er smartere og smartere i disse dager, og de automatiske innstillingene fungerer oftere enn ikke. Men akkurat som målemodusene, må du vite de forskjellige innstillingene for hvitbalanse.
Hvis kameraet ikke fanger fargene i scenen slik du ser dem, er det på tide å endre innstillingen. Den raskeste og enkleste måten å korrigere hvitbalanse på er å bruke tilpasset hvitbalanse. Bare finn noe i scenen som er ren hvit (en hvit vegg, et stykke papir, en hvit skjorte osv.) Og ta et nærbilde av det slik at fargen hvit fyller rammen helt.
På en Canon 5D Mark II, gå til menyen, bla til den andre listen over innstillinger, velg Custom WB, og følg instruksjonene for å velge det siste bildet som ble tatt på kortet. Kameraet ditt tar bildet og bruker det til å skape en fargebalanse der bildet er rent hvitt. Det neste bildet ditt av objektet skal se så hvitt ut som snø. Husk at hvitt er grunnlaget ditt i fargebalanse. Få hvitt sett, og de andre fargene faller på plass.
Trinn 6: Bestem ISO-innstillingen
ISO-innstillingen din er ganske enkelt kameraets følsomhet for lys. Jo høyere tall, jo mer følsom blir det. Den beste måten jeg vet å finne ut av ISO er å forestille seg dem som arbeiderbier. Derfor har du på ISO 100 100 arbeiderbier som går ut og samler lys for deg når du tar et bilde. Med en lukkertid på 1/100 sekundet har du 100 arbeiderbier som skal samle så mye lys som mulig på 1/100 sekundet.
Så hva om de små biene ikke kan få nok lys på den tiden? Bare send flere bier! På ISO 200 vil du ha dobbelt så mange bier for å samle lys til deg, ved ISO 400 dobler tallet seg igjen, og så videre.
Ulempen med ISO er at jo høyere tall, jo lavere kvalitet på bildet ditt. Høye ISO-verdier produserer det som kalles støy, og dessverre vil prosessen med å kombinere eksponering i HDR allerede gi mye av det. På grunn av dette problemet, må du sette ISO så lavt som mulig. ISO 100 er vanligvis det beste alternativet, med mindre du absolutt ikke kan ta alle parentesene dine på dette tallet. Noen kameraer vil til og med gå ned til ISO 50, men det er debatt om dette gjør bildet mindre skarpt eller ikke.
Trinn 7: Få et stativ!
Med høy blenderåpning og lav ISO-innstilling blir lukkerhastighetene langsommere og langsommere. Dette vil gjøre det veldig vanskelig å håndtere kameraet. Når du tar bilder med tanke på HDR, vil du at det skal være så lite bevegelse som mulig under flere eksponeringer. Alt du kan gjøre for å eliminere muligheten for bevegelse er verdt det.
Å bytte fra håndholdt til et stativ er en sikker måte å holde kameraet i ro under flere eksponeringer. Hvilken type stativ du trenger, vil ganske enkelt avhenge av deg og din opptaksstil. Hvis du ikke reiser mye, og bare kjører til et sted og setter opp, kan det være lurt å investere i et sterkt, tungt aluminiums sett med stativben. Hvis du elsker å reise, vandre og virkelig komme deg ut der, trenger du noe som ikke kommer til å bremse deg på reisen.
For disse menneskene vil jeg foreslå et mindre, mer kompakt sett med stativben av karbonfiber, eller til og med en lettvektsversjon av aluminiumsben. Stativhodet ditt er like viktig. Du trenger noe som lett støtter vekten til kameraet ditt. Kulehoder er raseri akkurat nå, og med god grunn. De tillater jevne, enkle bevegelser av kameraet ditt uten bruk av lange stenger som stikker ut overalt.
Trinn 8: Bruk kameraene dine selvutløser
En annen måte å ta bevegelse ut av ligningen er å bruke en selvutløser. Dette blir kvitt den mulige bevegelsen fra å holde lukkeren nede med fingeren. På de fleste kameraer er det en innstilling der du kan starte en tidtaker når du trykker på utløseren. Hvis du ikke har denne innstillingen, må du kjøpe en utløserledning.
Min preferanse er å bruke den 2 sekunders tidtakeren i kameraet, og slippe å bruke en utløserledning er bare en ting mindre å bære rundt, og alternativet på 10 sekunder tar bare for lang tid. Med selvutløserinnstillingen trykker du bare utløseren ned og går deretter bort fra kameraet. To sekunder senere skyter kameraet av alle 3, 5, 7 eller 9 eksponeringer i rekkefølge. Å høre lyden av alle disse eksponeringene kan føre til at en plutselig følelse av tilfredshet og forventning kommer over deg, men ikke vær redd.
Trinn 9: Velg riktig linse for bildet
HDR-fotografering kan brukes til alle bilder med høyt kontrastnivå, men ofte brukes det til landskap og bybilder. Disse fagene er ofte store og overveldende, og å ha riktig utstyr kan utgjøre hele forskjellen i verden. For de fleste situasjoner vil det beste alternativet være vidvinkelobjektiv.
Det vil si ethvert objektiv som kan zoome ut til omtrent 28 mm eller bredere. 24-70mm-objektivet er min absolutte favorittlinse for å skyte landskap, og jeg anbefaler det på det sterkeste. Alt under 28 mm-området kommer til å begynne å bli ganske bredt, så få et objektiv som du har råd til som faller inn i denne kategorien. Nå er en av ulempene med å bruke vidvinkellinser forvrengning, men det er for en annen artikkel!
Trinn 10: Bytt til manuell fokus
Nå som du har objektivet klart til bruk, er det på tide å bli vant til verden med manuell fokus. Autofokus er utrolig litt teknologi, men det er ikke så bra for landskap. Hvis du virkelig vil ha alt i rammen din i fokus, må du gå manuelt. Autofokus vil velge et bestemt sted i rammen, vanligvis i midten, og sørge for at den er så skarp som mulig. Med manuell fokus vil du sette fokuspunktet ditt til uendelig (den lille sideveis figur 8 på linsen) og glemme det. Uendelig innstilling vil gjennomsnittlig ut hele rammen og bringe alt i fokus.
Dette er ikke alltid det beste å gjøre. Noen ganger er det et emne som har høyeste betydning over resten av rammen, men jeg vil likevel foreslå manuell fokusering. Når dette er tilfelle, bytter du kameraet til livevisningsinnstillingen hvis du har det. Det er her skjermen på baksiden gjenspeiler det du normalt ser ved å se gjennom søkeren. Med dette valgt, bør du kunne zoome inn på motivet ditt. Etter at du har zoomet inn på skjermen (ikke med linsen), kan du begynne å vri fokusknappen på linsen, og få fokus til det perfekte søte stedet. Dette vil sikre at motivet ditt er skarpt, men ikke bli overrasket om andre deler er litt mykere.
Trinn 11: Kjøp et boblenivå
Å ha en jevn ramme er så viktig! Hvis du bare går ut og øyeepler rammen din for retthet, vil du nesten alltid være av. Det betyr at du i posten må rette ut bildet og miste noen ganger verdifulle og avgjørende piksler i prosessen. Å kjøpe et kubenivå for kameraene dine er den enkleste og billigste måten å sikre rette bilder. Prøv å bli vant til tankegangen om å få så mye gjort i kameraet som mulig. Ikke stol på etterbehandling for å korrigere latskap i felten.
Konklusjon:
Der går du! Kameraet ditt skal være klart til bruk. Kom deg der ute og skyte noen parenteser! I neste del av denne tredelte serien vil vi gå gjennom en trinnvis guide for å skyte i felt.
Sammensetning, hva du skal se etter i bildene dine, den fantastiske verdenen av histogrammer og mer. Til slutt er her en stor versjon av bildet du så i begynnelsen. Hvis du vil se den i full størrelse, klikker du på bildet som skal omdirigeres til flickr. Der kan du klikke i full størrelse og bla rundt i den. Glad skyting!
Følg med for to innlegg til i denne serien - ‘Beginners Guide to HDR Photography’. Neste innlegg vil være om å skyte i felt og få bildene tilbake til datamaskinen. Det siste innlegget vil dekke teknikker for etterbehandling.
Merk: innlegg oppdatert for nøyaktighet.