På alle workshopene jeg har holdt her i Italia introduserte jeg et lite spill, der deltakerne på slutten av workshopen måtte skrive ned tre feil på papiret de pleide å gjøre før de tok workshopen. Så jeg bestemte meg for å samle alle disse leksjonene og lage en liste over de 10 vanligste feilene i fotografering med lang eksponering, slik at du også kan lære av dette:
Feil nr. 1 - Vibrasjonsreduksjonsanlegget er satt til PÅ
Det er noen herlige teknologier som kan bidra til å få mye skarpere bilder som minimerer uskarpheten forårsaket av kamerarystelser, noe som er ekstremt nyttig under forhold med lite lys der det kreves lave lukkertider. Hvert merke kaller denne teknologien noe annet, men målet er det samme. De kan være linsebaserte (som for Nikon- og Canon-kameraer) eller kamerabaserte (som for Sony-, Olympus- og Pentax-kameraer), men til slutt er resultatet at denne vibrasjonsreduksjonen kan gi deg samme bildekvalitet opptil fire lukkerhastigheten stopper langsommere enn vanlig.
De bruker noen bevegelsessensorer for å oppdage bevegelse og prøver å kompensere for det ved å flytte en elementgruppe i linsen, eller på selve sensoren.
Poenget er at hvis kameraet er på et solid stativ (og hvis du tar lang eksponering, er kameraet definitivt på et stativ!), Bør du ikke forvente noen vibrasjoner. Du vet kanskje dette, men kameraet ditt gjør det ikke, så selv om det ikke er noen bevegelse, kan det skje at dette antivibrasjonssystemet prøver å kompensere uansett å flytte en linsegruppe (eller sensoren), og dette vil faktisk resultere i en innføring av en vibrasjon (og uskarphet) i stedet for en fjerning.
Så, hvis kameraet ditt er på et solid stativ, må du slå antivibrasjonssystemet på AV!
Feil nr. 2 - Glemmer å bruke Mirror Lock-up
I et DSRL-kamera beveger lys seg gjennom linsen og sendes til søkeren av et speil. Når du trykker på lukkerknappen, speiler speilet seg opp slik at lyset går direkte på bildesensoren. Denne bevegelsen introduserer en liten vibrasjon som vil forårsake litt uskarphet på bildet.
For å unngå denne vibrasjonen, kan du aktivere Mirror Lock-up-funksjonen i kameraet. Etter aktivering, første gang du trykker på lukkerknappen, løfter kameraet speilet ditt. andre gang åpner det lukkeren. Hvis du venter et par sekunder mellom første og andre trykk, vil du unngå vibrasjoner!
Ja, hvis du har et speilløst kamera, kan du hoppe over dette rådet!
Feil nr. 3 - Bruker ikke et GND-filter fordi de er dyre
I noen situasjoner (på steder der det ikke er stor forskjell i eksponeringen mellom forskjellige områder av scenen), kan bare et nøytralt tetthetsfilter tillate deg å oppnå ønsket resultat. Imidlertid krever lysforholdene i mange situasjoner bruk av et gradert nøytralt tetthetsfilter for å balansere eksponeringen.
Hvis du bruker et skrudd på ND-filter, kan du tro at den eneste sjansen du har er å prøve å bruke et GND-filter i etterproduksjonen - men du tar feil!
Du kan bare holde filteret med hånden foran linsen. For et skudd med en lukkerhastighet på opptil få sekunder, vil det eneste problemet være riktig justering av filteret. For bilder som er minutter lange, selv om hånden din ikke er helt stille, vil det endelige resultatet være mer enn bra - prøv det hvis du ikke tror meg. Holderen er påkrevd hvis du vil bruke flere filtre sammen (eller når du begynner å ha kramper i hånden).
Feil nr. 4 - Still blenderåpningen til f / 22 for å øke eksponeringstiden
Regelen var enkel: hvis du reduserer blenderåpningen, øker du eksponeringstiden.
Med denne regelen i tankene, kan du tro at du kan transformere 30 sekunders eksponering til to minutters eksponering, bare ved å bevege seg fra f / 11 til f / 22. Teoretisk sett har du rett. Dessverre er det et fysisk fenomen som kalles optisk diffraksjon som over f / 16 er nok intens til å ødelegge skarpheten i bildet ditt.
Hvis du allerede er på f / 11 og trenger en lavere lukkerhastighet, kan du redusere ISO hvis mulig eller bruke et sterkere filter.
Feil nr. 5 - Glemmer å justere ISO
ISO kan være en kraftig alliert i lang eksponering. Noen ganger glemmer du muligheten for å endre ISO-innstillingen, og du spiller bare med filtre og blenderåpning. Husk at hvert kamera har et ISO-område der utgangskvaliteten er nesten den samme. I avanserte kameraer ligger dette området vanligvis mellom ISO 50 og 200.
Dette betyr at du har to stopp å leke med, og i en lang eksponeringsskyting betyr to stopp minutter med eksponering.
Feil 6 - Ta bilder som om du er i et studio
Når du tar bilder hjemme eller sitter komfortabelt i et studio, kan ingen ekstern agent påvirke bildekvaliteten. Men hvis du ligger på en stein foran sjøen, på en vakker stormfull dag, vil filterene dine snart være helt våte.
Husk å fylle sekken med rengjøringskluter. Et tynt lag med vann på det ytre filteret ditt vil føre til høy diffraksjon, og dette vil uopprettelig ødelegge bildet ditt. Undervurder aldri naturen, selv på en solskinnsdag, kan værforholdene endre seg veldig raskt.
Feil nr. 7 - Velge et filter av lav kvalitet
Hver gang du legger til et filter foran linsen, reduserer du uunngåelig den generelle kvaliteten på det optiske systemet. Ja, noen kjente filtermerker er ganske dyre, men tror du det er verdt å sette et 5 $ filter foran et kamera på tusen dollar? Nei, det er det ikke - så fokuser på kvalitet: færre filtre, men bedre! Du trenger ikke hele settet med tetthetsområder for ND- og GND-filtre. Prøv å forstå hvilke filtre du sannsynligvis vil bruke oftere, og husk at du har ISO og blenderåpning å leke med for å dekke gapet mellom. Til slutt, husk at mange filtre av god kvalitet er tilgjengelige til utrolig rimelige priser. Sjekk på forhånd for filteranmeldelser på internett.
Feil nr. 8 - undervurderer vinden
Når du tar en lang eksponering, blir kameraet utsatt for mulige eksterne vibrasjonsmidler i minutter. Selv et vindkast på noen sekunder kan ødelegge bildet ditt. Invester på et solid stativ, og sett det deretter godt på bakken. Hvis det er nødvendig, kan du feste en ekstra vekt på stativet for å gjøre det enda mer solid og solid.
Unngå å bruke stativets sentrale søyle også - hvis du løfter den opp, løfter du tyngdepunktet til systemet, og det vil være mindre stabilt.
Feil nr. 9 - Dekker ikke søkeren
Du tok en tre minutters eksponering, og forhåndsvisningen er full av rare lilla linjer og glorier. Hvorfor?
Det er fordi lys, som vann, elsker å finne en måte - alltid.
Kameraet ditt er ment å slippe bare gjennom lys fra hullet i linsen, men dessverre er det noen andre tilganger som potensielt kan skade bildene dine.
Den vanligste av dem er søkeren. For å unngå infiltrasjon av lys fra det, dekk det til etter å ha komponert bildet. Hvis kameraet ikke er utstyrt med en hette, kan du til og med bruke svart tape. Hvis du har glemt svart tape, bruk tyggegummi. Det typiske resultatet av søkerinfiltrasjon er en merkelig lilla glorie. Ja, hvis du har et speilfritt kamera, er du også fri for dette problemet!
Hvis du bruker slot-it-filtersystem, er en annen mulig kilde gapet mellom ett filter til et annet (dette er en av grunnen til at mange fotografer elsker skruefilter). I dette tilfellet er den beste løsningen å dekke gapet med svart tape. Det typiske resultatet av filterinfiltrasjon er en loddrett lilla linje på motsatt side av solen.
Til slutt, hvis du bruker en tilt-shift-linse eller en objektivadapter, kan du ha en infiltrasjon fra linsekroppen. Den beste måten å unngå dette er å dekke linsen med en svart halsvarmer.
Feil nr. 10 - Å tro på filterleverandøren
Når du kjøper et ND-filter med seks stopp, forventer du at det har nøyaktig den optiske tettheten for å få en seks-trinns reduksjon. Dessverre tar du feil. I mitt liv fant jeg aldri et filter med nøyaktig intensitet oppgitt av produsenten. Selvfølgelig er forskjellen vanligvis minimal, men husk at selv ½ stopp av forskjell, i lang eksponering betyr minutter av feil.
For å unngå feil når du er på banen, test det på forhånd ved å følge disse trinnene:
- Velg et rom hjemme, slå på lysene og lukk vinduene (du trenger et sted der belysningen er helt konstant).
- Monter kameraet på et stativ og ta et bilde av rommet til du får et bilde med et godt histogram. Legg merke til alle parametrene (ISO / blenderåpning / lukkerhastighet) for bildet.
- Monter ND-filteret og kompenser lukkerhastigheten oppnådd før, i henhold til f-stoppreduksjonen som ble introdusert av filteret.
- Ta et bilde med ND-filteret.
- Se på histogrammet til bildet som er tatt med filteret, og sammenlign det med et tatt uten. Hvis de er omtrent overliggende (nøyaktig de samme), er filterintensiteten som er oppgitt av produsenten nøyaktig. Hvis det nye histogrammet har skiftet til venstre, har filteret en intensitet som er større enn den som er erklært; flyttes den til høyre, har den en lavere intensitet.
- Hvis de to histogrammene ikke er overliggende, kan du ta et nytt bilde ved å endre lukkerhastigheten for å få et histogram som omtrent tilsvarer det på bildet uten filteret.
Når du har funnet den eksakte optiske tettheten, kan du lage din egen konverteringstabell for lukkerhastighet. En annen mulighet er PhotoPills-appen for iPhone, den eneste som lar deg konvertere lukkerhastigheten for ikke-standardiserte f-stopp-reduksjoner.
Det er de ti feilene du må unngå når du tar lang eksponeringsfotografering. Har du noen andre du har laget og lært på veien du vil dele? Vennligst gjør det i kommentarene nedenfor.