Hvis du har et mer avansert kamera som en speilreflekskamera eller speilløs, eller til og med en high-end lommemodell, er det en god innsats at du et sted på toppen av kamerahuset vil finne en sirkelhjul (kameramodushjulet) med en helhet mange rare bokstaver som: M, Tv (eller S), Av (eller A), P, og kanskje til og med en U1 eller U2 (eller C1, C2) kastet inn for godt mål. Det er også et vennlig, trygt grønt alternativ, som kan si Auto, eller avhengig av hvilken type kamera du har, er bare representert med et grønt rektangel.
De fleste nybegynnere kjenner dette alternativet best, siden det i hovedsak setter kameraet ditt i førersetet og tvinger det til å gjøre alt det tunge løftet for å finne ut eksponeringen, mens alt du trenger å gjøre er å peke kameraet i riktig retning. Hvis du liker å ta bilder i Auto og er fornøyd med bildene dine, må du ikke la noen fortelle deg at du trenger å endre, eller at du ikke er en god fotograf.
Men hvis du vil forgrene deg litt, og lære å få kameraet til å gjøre det du vil for å lage bildene du ønsker, er modusvelgeren din nøkkel til en helt ny verden av fotografisk kreativitet. Det kan være litt skremmende, og de rare bokstavene vekker ikke mye selvtillit for nybegynnere som allerede føler seg overveldede. Så jeg vil lede deg gjennom de grunnleggende funksjonene til modusvelgeren en etter en, og gi deg informasjonen du trenger for å begynne å eksperimentere med noen av kameraets mer avanserte innstillinger.
Auto-modus
Denne kan virke ganske selvforklarende, men jeg vil gjerne gi noen detaljer om hva Auto-modus faktisk gjør. I de fleste situasjoner vil kameraet gjøre alt det kan for å sikre at bildene du tar er riktig eksponert (med andre ord ikke for mørke eller for lyse). Det er tre viktigste tingene som styrer eksponeringen (blenderåpning, lukker og ISO - ellers kjent som eksponeringstrekant), og automatisk modus tar seg av å sette verdiene til alle disse tre elementene for deg. Hvis kameraet ditt har en blits, kan det bestemme seg for å skyte den, for å lyse opp en scene som er ganske mørk, som ofte skjer innendørs eller om natten. Auto gjør generelt en god jobb med å tillate deg å ta anstendige bilder i en rekke situasjoner.
Noen ganger er automatisk modus alt du trenger for å få de bildene du vil ha.
P: Programmer automatisk modus
Når du vil forgrene deg fra automodus, er dette et godt sted å starte. Program Auto gjør nøyaktig det samme som den kjente, komfortable grønne Auto-modusen, men med en vri - du kan endre noen innstillinger hvis du vil. Ved å bruke Program Auto kan du gjøre ting som å bestemme om du vil at blitsen automatisk skal dukke opp eller slå seg av helt, samt endre ISO og hvitbalanse.
Det blir virkelig interessant når du dreier på det roterende sirkulære hjulet (kalt kontrollhjul) på toppen eller baksiden av kameraet, slik at du kan ta en viss grad av kontroll tilbake fra kameraet. I Program Auto vil kameraet alltid prøve å opprettholde et riktig eksponert bilde, men du kan bruke ratten til å endre blenderåpning og lukkerhastighet samtidig. Det er en morsom måte å eksperimentere med kameraet mens du er rimelig sikker på at du fortsatt vil få gode bilder, og også begynne å legge merke til noen av effektene som endring av blenderåpning og lukkerhastighet har på dine endelige bilder.
Program Auto kan være en fin måte å hjelpe deg med å få tak i ønsket bilde ved å endre lukkerhastighet og blenderåpning med et enkelt tommelfinger.
Av (eller A): Blenderprioritetsmodus
Når du vil ha full kontroll over blenderåpningen i linsen (og dermed også kontrollere dybdeskarpheten), er dette modusen du skal bruke. Den lar deg vri på kontrollhjulet på kameraet ditt for å justere blenderåpningen alene, mens kameraet bestemmer hvilken ISO (hvis du bruker automatisk ISO) og lukkerhastighet som skal brukes.
Hvis du har rikelig med tilgjengelig lys, er dette en fantastisk modus å være i, fordi du kan velge om du vil ha en bred dybdeskarphet (dvs. alt i fokus) eller en lav dybdeskarphet (bare motivet ditt i fokus, med forgrunnen / bakgrunnselementene blir uskarpe) og vet at lukkerhastigheten og ISO vil bli satt automatisk for å få det bildet du ønsker. Men hvis du tar bilder i lite lys, kan det hende du havner i en situasjon der du stiller inn blenderåpningen du ønsker, men kameraet ditt velger en lukkerhastighet som er for lang, eller en ISO (igjen bare hvis du bruker Auto ISO, hvis du setter inn ISO manuelt, må du fortsatt justere det selv) som er for høyt for din smak.
Min personlige favorittmodus for å ta bilder er Aperture Priority med Auto-ISO, noe som betyr at kameraet mitt ikke bruker en lukkerhastighet som er for sakte (du kan vanligvis angi parametrene for minimum lukkerhastighet i kameraets innstillinger via menyalternativene - se brukerhåndboken din hvis du ikke er sikker), og vil i stedet øke ISO.
Jeg visste at jeg ønsket en kort dybdeskarphet for dette bildet, så jeg brukte blenderprioritetsmodus for å velge en bred blenderåpning, og la kameraet mitt finne ut av resten.
Tv (eller S): lukkerprioritetsmodus
Du har kanskje allerede gjettet hva denne modusen gjør, basert på forklaringen på Aperture Priority ovenfor. Lukkerprioritetsmodus er egentlig det motsatte. I denne modusen forteller du kameraet hvilken lukkerhastighet du skal bruke, og lar det beregne blenderåpning og ISO (når du bruker Auto ISO). Det er spesielt nyttig hvis du fotograferer raskt som et løp eller et sportsarrangement, fordi du kan stille lukkerhastigheten din til å være rask nok til å fryse motivets bevegelse, og vet at kameraet ditt velger hvilken blenderåpning og ISO-verdier du trenger. for å få skuddet. De fleste kameraer kan skyte så raskt som 1/4000 sekund, noe som er nok til å fryse bevegelse, eller så sakte som 30 sekunder, noe som kan være morsomt for nattfotografering og fange lysstier.
Jeg brukte Shutter Priority med en verdi på 30 sekunder for å få dette bildet av Seattle skyline, fra Columbia Tower Observation Deck.
M: Manuell modus
Dette er bestefaren til alle kameramodusene, fordi du må velge alle tre innstillingene: Blenderåpning, lukkerhastighet og ISO. Opptak i manuell kan være litt skummelt i starten, men trikset her er å lære å bruke kameraets lysmåler, som vil fortelle deg om bildet ditt vil være over, eller undereksponert. Når du setter kameraet i manuell ode, vil kontrollhjulet bare endre en parameter av de tre nevnte innstillingene om gangen, så det kan hende du må trykke på en annen knapp mens du dreier på hjulet, eller navigere til en av kameraets menyer for å velg en annen verdi. Med nok øvelse vil du lett få taket på det.
Skyting i manuell kan være utfordrende, men intenst givende, mens du lærer deg nøyaktig hvordan du styrer kameraet ditt for å få presist bildet du vil ha. Enhver situasjon kan være bra for Manual, forutsatt at du er godt kjent med kameraet og hvordan det fungerer.
Det kan virke skremmende å lære å skyte i manuell modus i begynnelsen, men det er utrolig befriende når du lærer hvordan du tar full kontroll over hvert element av eksponering.
U1 (eller C1): Lagring av tilpassede brukerinnstillinger
Ikke alle kameraer har disse alternativene, men hvis dine har muligheten til å lagre egendefinerte brukerinnstillinger, vil du kanskje undersøke det litt mer for å begynne å utnytte hvordan dette kan hjelpe deg. Disse egendefinerte innstillingene lar deg spesifisere et sett med parametere, ikke bare for eksponering, men for andre alternativer som: fotografering i JPG.webp eller RAW, opptaksmodus, Hvitbalanse, aktivering av Auto ISO og andre - og deretter bytter du til disse innstillingene med bare et klikk på urskiven.
En ting jeg synes disse brukerlagringsbankene er nyttige, er å ha U1 (kan kalles C1 eller noe annet på kameraet ditt) lagre et sett med parametere som er et godt utgangspunkt for innendørs fotografering, for eksempel en større blenderåpning og høyere ISO, og deretter bruke U2 til utendørsbilder. Verdiene og parametrene kan alle endres når du klikker over til en U1- eller U2-lagringsbank, men det er utrolig praktisk å øyeblikkelig bytte til en bestemt tilpasset grunnlinje for å ta opp forskjellige typer scener.
Andre ting du kan bruke den til er: lagre innstillinger for panorering, parentes for HDR-bilder, fotografering i svakt lys, portrettinnstillinger, liggende innstillinger osv. Bruk dem til de typer ting du gjør oftest, eller trenger rask tilgang.
Jeg har U1 konfigurert til å være ideell for utendørsportretter, så uansett hva jeg gjør, kan jeg umiddelbart bytte til disse innstillingene for å få det bildet jeg ønsker.
Forhåndsinnstilte programmodi
Tenk på disse som egendefinerte automatiske innstillinger, som hver passer for en annen type fotografering (se etter fjell, blomst, person eller sportsfigur på modusvelgeren). Hvis du er helt fornøyd med å skyte i automodus, men blir frustrert når det ikke alltid gir deg resultatene du vil, kan det være lurt å prøve å bruke en av disse i stedet.
Hvert alternativ inkluderer et spesifikt sett med parametere, som U1 / U2-lagringsbankene, som er ideelt for å ta bilder i visse typer innstillinger. Hvis du liker å gå utendørs og ta bilder av landskap, vrir du ratten bort fra Auto og over til fjellikonet, som vil tvinge kameraet til å bruke mindre blenderåpninger og lavere ISO-verdier som passer for denne typen fotografering. Hvis du ser barna dine spille fotball eller løpe rundt i parken, kan du bruke ikonet med en person som løper, noe som får kameraet til å bruke raskere lukkerhastigheter og høyere ISO-verdier, om nødvendig, for å fryse handlingen.
Hvert av disse ikonene beregnes og kalibreres av produsenten av kameraet ditt for å levere gode resultater i forskjellige typer situasjoner, og de gir ofte bedre bilder enn bare å ta bilder i automodus.
Ved å bruke ikonene på kameraet kan du få den spesifikke typen bilde du vil ha; Portrettmodus fungerte her fordi den tvang kameraet til å velge en større blenderåpning, noe som resulterte i en uskarp bakgrunn bak motivene.
Andre vanlige moduser
Det er mange andre moduser du kan finne på et gitt kamera, og hver produsent inkluderer et litt annet sett med alternativer, så det er vanskelig å lage en liste som inneholder en forklaring på alle tilgjengelige funksjoner. Her er bare noen få flere du kan finne, sammen med korte forklaringer. Hvis kameraet ditt har noe som ikke er på denne listen, kan det være verdt tiden din å åpne brukerhåndboken og undersøke den. Du kan finne noen veldig nyttige moduser for å hjelpe deg med å ta bedre bilder som var skjult i vanlig syn hele tiden!
A-Dep: En helautomatisk modus som lar deg velge to punkter (i forgrunnen og bakgrunnen) som du vil være i fokus, og kameraet ditt velger blenderåpningen som trengs for å få alt mellom disse to punktene i skarpt fokus. Forkortelsen står for Automatic Depth of Field, og det er morsomt å leke med, men fungerer ikke alltid så bra i praksis.
Boks med lyn symbol krysset ut: En annen automatisk modus som også deaktiverer blitsen. Det er bra hvis du vil ta bilder i svakt lys og bare bruke tilgjengelig lys, men bildene dine kan komme kornete eller uskarpe ut.
Blomst (makro): Dette er nyttig for å fotograferte motiver på nært hold, for eksempel blomster eller andre små gjenstander. Det påvirker ikke egenskapene til objektivet ditt, som er langt viktigere når du tar nærbilder, men ber deg bare om å sette fokusprioriteten på ting som er nærmere i stedet for lenger unna.
SCN / SCENE: I likhet med ikonene du kan finne på en modusvelger, kan du velge mellom flere innebygde sceneeksempler for å hjelpe kameraet ditt med å finne ut de riktige opptaksparametrene du skal bruke.
Selv om jeg skjøt dette om dagen, fungerte nattbildemodus bra fordi det tvinger kameraet til å bruke en lang lukkertid, noe som resulterte i en fin uskarp fontene.
Liker du å bruke modusvelgeren på kameraet ditt, eller foretrekker du å la det være i en stilling for alle dine fotograferingsbehov? Har du noen andre tips eller triks du har lært av å bruke de forskjellige funksjonene på modusvelgeren? Har jeg utelatt kritisk informasjon du tror kan være nyttig for noen som lærer å bruke modusvelgeren? Legg igjen tankene dine i kommentarene nedenfor.